57024 1

Перед тем как рассматривать вопрос по существу, следует разобраться с терминологией. Дело в том, что во многих статьях даются в корне неверные определения мокрого фасада, из-за чего у неопытных застройщиков возникает путаница. Дилетанты называют мокрым фасадом такое утепление, для установки которого используется клей на водной основе. Раз этот материал «мокрый», то и фасад, соответственно, также «мокрый». Для убедительности разговаривают о точке росы (она, мол, в этом случае вынесена за пределы стены) и информация приобретает «научный» вид. Что на самом деле?

Согласно существующим в настоящее время строительным нормативам, все здания должны отвечать требованиям по теплосбережению. Достичь этого без использования утеплителей невозможно. К примеру, даже деревянные стены в средней полосе нашей страны должны иметь толщину не менее 60 см, только такие параметры гарантируют нужную теплопроводность.

Если стены из кирпича, то их толщина возрастает до 120 см и более. Разумеется, никто такие дома не ставит, а для улучшения показателей теплосбережения применяют эффективные утеплители, чаще всего минеральную вату или пенопласт.

Утепление можно делать как внутренних, так и внешних поверхностей фасадных стен. Остановимся на внешних поверхностях, они утепляются двумя способами.

Что касается точки росы, то она во всех без исключения случаях выносится за пределы помещений. Единственное исключение – стены дома настолько тонкие, что в комнатах охлаждаются до точки росы. Такие случаи бывают в старых панельных хрущевках.

Мы специально отнимали ваше время для разъяснения терминологии, только зная это можно правильно понимать процесс утепление фасадов по различным технологиям.

Технически правильно такие фасады следует называть теплоизоляционная композиционная система утепления фасадных стен с наружными штукатурными слоями. Как утеплители применяются плиты пенопласта или прессованной минеральной ваты, по толщине подбираются с учетом климатической зоны и начальных характеристик по теплопроводности фасадных стен. Но в большинстве случаев нужно не менее десяти сантиметров. Прессованную минеральную вату используют очень редко и только специальных видов. Причина – недостаточные показатели физической прочности, частичная усадка во время эксплуатации. Из каких слоев состоит мокрый фасад?

1. Основание – фасадная стена. Может быть кирпичной, деревянной, из пеноблоков, монолитного бетона или листов ОСП. Требование – поверхность должна быть ровной. В противном случае между поверхностью стены и пенопластовыми плитами будет циркулировать воздух, из-за этого явления эффективность утепления уменьшается в разы.
2. Теплоизоляционный слой. Пенополистирол фасадных марок (негорючий). Фиксируется клеем и тарельчатыми дюбелями.
3. Стеклосетка. Желательно приобретать сетки, устойчивые к воздействию щелочей.
4. Обыкновенная под покраску или декоративная штукатурка. Допускается финишную отделку делать легкими облицовочными фасадными плитами.

Прежде чем приступить к описанию технологии монтажа мокрого фасада, хотим более подробно остановиться на требованиях к фасадной штукатурке. Качество в данном случае прямо пропорционально количеству лет, в течение которых в изначальном виде сохранятся:

• целостность фасада;
• его новизна.

Так, лучше всего остановить выбор на эластичных фасадных штукатурках. Идеально подойдут силиконовые составы, например, штукатурка нового поколения «Короед». Рассмотрим основные преимущества данного фасадного покрытия.

Эластичность. Ввиду наличия в составе силикона, «Короед» гибкий и эластичный. Такие свойства покрытия препятствуют образованию микроскопических трещин на высохшей штукатурке. Это важное качество, ведь любое здание после окончания строительных работ подвергается:

• вибрациям, воздействующим на строение в процессе усадки;
• расширению и сужению материалов, из которых изготовлено здание, при смене температур.

Все перечисленные обстоятельства приводят к образованию на обычной штукатурке мелких и частых трещин. Эластичный же силиконовый состав сможет защитить ваш фасад от этой неприятности.

Фактура силиконовой штукатурки «Короед», зерно 2 мм

Влагостойкость. Еще одна уникальная особенность штукатурки «Короед» от завода «Farbe» — стопроцентная устойчивость к влажности и полная паропроницаемость. За это вновь можно благодарить необычный состав смеси. Готовая штукатурка плотно прилегает к каждой неровности покрываемой стены, и создает защиту, сквозь которую вода просочиться гарантированно не сможет.

Длительное сохранение цвета. В составе штукатурки от «Farbe» присутствуют силиконовые смолы, которые дают следующие эффекты:

• поверхность не выгорает – обеспечивается защита от ультрафиолетовых лучей;
• предупреждает эффект от любых других явлений, оказывающих влияние на потерю яркости фасада.

Если в результате механического воздействия штукатурка была где-то оцарапана или потерлась, вы этого даже не заметите. Вся масса штукатурки заколерована в цвет и на ней не видны ни царапины, ни потертости.

Самоочищение. Благодаря технологии «чистый фасад» облицовочная штукатурка «Короед» самостоятельно очищается. Происходит это за счет следующих факторов:

• при распределении и застывании эластичный состав образует гладкую, цельную пленку;
• при наличии даже небольшого дождя осевшая на фасад пыль легко смывается с него без посторонней помощи.

Иными словами, если вам лень самостоятельно следить за внешним видом жилища, и хотелось бы, чтобы «оно само», штукатурка «Короед» от завода «Farbe» — ваш вариант.

Рекордный срок службы. Срок службы «Короеда» в среднем в пять раз превышает показатели для аналогичных товаров, представленных сегодня на рынке. Если используя обычную штукатурку, вы обновляете фасадное покрытие раз в 5 лет, с «Короедом» это нужно делать раз в четверть века.

Колеровка. Согласно заявлениям производителя, интересующая вас силиконовая штукатурка «Короед» колеруется примерно в 2 500 различных оттенков. Такое разнообразие обусловлено использованием компьютерной колеровки и пигментов от ведущих мировых производителей.

Варианты оттенков силиконовой штукатурки «Корооед» Farbe

Маленький расход. Сухие штукатурки подразумевают расход материала при облицовке, равный примерно 5 килограммам на 1 м². Однако, продукт завода «Farbe» за счет качества и высокой плотности состава предлагает на ту же единицу площади использовать не более 3 килограмм, которых полостью достаточно для формирования идеального покрытия.

Производство рассматриваемой силиконовой штукатурки для фасадов сертифицировано согласно международному стандарту. Приобретая силиконовую штукатурку, вы обеспечиваете стенам собственного дома надежную защиту.

Цены на пенопласт

Пенопласт

Видео — Как наносить силиконовую штукатурку «Короед»

Цены на различные виды декоративной штукатурки короед

Штукатурка декоративная короед

Технология монтажа мокрого фасада

Подсчитайте количество строительных материалов с запасом примерно 10%, подготовьте инструменты. В качестве утеплителя рекомендуем использовать пенопластовые плиты, это самый дешевый и очень эффективный вариант. Недостаток пенопласта – полная непроницаемость влаги, но с этим придется мириться. Тем более что кирпичные или бетонные поверхности и так почти не дышат.

Для отделки фасадов понадобятся леса, лучше пользоваться металлическими. Если нет – делайте самостоятельно из пиломатериалов. Уделяйте важное внимание технике безопасности, устанавливайте их на устойчивые поверхности. Проверяйте положение по уровню, если здание имеет больше двух этажей, то нужно привязывать вертикальные стойки к фасадным стенам специальными металлическим крюками.

Важно. Во время установки лесов отставляйте зазор между ними и стеной, величина зазора должна обеспечивать удобную работу рукой во время оштукатуривания или окраски утеплительного слоя. В противном случае леса придется демонтировать и повторно устанавливать, а это лишняя потеря времени и денег.

Шаг 1. Проверьте поверхности фасадных стен, неровности более 1 см нужно срубить, все остальные можно подровнять за счет клея. Не бойтесь, что увеличится стоимость работ. Если подсчитать время на дополнительную штукатурку стен, цену материалов, то применение клея в качестве выравнивающего раствора будет намного выгоднее.

Шаг 2. Специальной веревкой с синькой отбейте нижнюю горизонтальную линию, делайте ее в строго горизонтальном положении. Если боитесь, что первый ряд пенопластовых плит будет съезжать вниз, то по линии надо зафиксировать ровную деревянную или металлическую рейку. Крепите ее дюбелями или гвоздями, все зависит от материала изготовления фасадной стены.

Практический совет. Тарельчатые дюбели должны соответствовать основанию, они имеют отличия для деревянных, пеноблочных и кирпичных стен, имейте это в виду во время покупки материалов. Дюбели могут вкручиваться в дерево или вбиваться в подготовленное отверстие. Длина дюбеля должна равняться толщине листа пенопласта и клея плюс примерно 60 мм на фиксацию в стене.

Шаг 3. Пористые поверхности следует грунтовать, пользуйтесь грунтовкой глубокого проникновения. Наносите раствор обильно для максимальной пропитки пористых оснований. На гладкие цементные или кирпичные фасадные стены сделайте набрызг из цементного молочка. Такие операции повысят коэффициент адгезии клея с поверхностями.

Шаг 4. Замерьте величину отклонения от горизонтали углов дома и проверьте плоскость стен. Сделать это можно отвесом и веревкой.

1. В углах дома установите отвесы по всей высоте стены. Вверху и внизу веревку привязывайте к специально установленным металлическим пруткам, хорошо ее натяните.
2. Закрепите к натянутым веревкам горизонтальный шнур, узлы не затягивайте.
3. Постепенно протягивайте горизонтальный шнур вверх вдоль вертикальных веревок и замеряйте расстояние между ним и стеной.

Эти данные дадут возможность оценить состояние стены. Если отклонения превышают сантиметр, то их придется заделать.

Шаг 5. Подготовьте согласно инструкции изготовителя клеевую смесь. Количество зависит от вашей производительности. Во время приготовления смеси в емкость лейте воду, а потом насыпайте сухие ингредиенты.

Практический совет. Если стены фасада покрыты старой краской, то не спешите ее удалять, это долго и трудно. Вначале проверьте прочность сцепления с основанием. Для этого прорежьте в краске сетку бороздок размером примерно 1×1 см, приклейте к поверхности малярный скотч и оторвите его. Если краска осталась на стене – отлично, утепление фасада можно делать по ней. Если нет – придется удалять с поверхности стен.

Шаг 6. Клей нужно наносить на поверхность пенопласта. Если стена ровная (неровности не превышают 5 мм) – пользуйтесь гребенкой. Но такое случается крайне редко. В большинстве случаев раствор придется наносить мастерком или шпателем маячковым методом. На один лист нужно до восьми маяков высотой до двух сантиметров по периметру и в центре, диаметр примерно 10 см. За счет такой высоты пенопластовые плиты легко выравнивать. По краям плиты клей нужно наносить под углом для предупреждения его попадания в швы.

Важно. Через один–два ряда устраняйте возможность естественной конвекции воздуха между утеплителем и фасадной стеной, в противном случае появится естественная тяга и утепление будет неэффективным. Не просто плохим, а именно неэффективным, имейте это в виду. Для устранения тяги раствор на этих плитах должен быть сплошным по одной линии, щель между плитами полностью отсутствовать.

Шаг 7. Сразу после намазывания прикладывайте плиту к поверхности. Прижимайте и выравнивайте пенопласт при помощи длинного деревянного полутерка или рейки, положение контролируйте уровнем.

Важно. Неопытные строители могут отклониться по вертикали, им сложно контролировать положение уровнем. Рекомендуем сделать для себя шаблон из веревок. Натяните их на нужном расстоянии от стены и зафиксируйте. Веревки понадобится устанавливать на расстоянии примерно 2–3 метра. Такие простые приспособления позволят постоянно контролировать положение всех листов пенопласта по высоте фасадной стены.

Разница по высоте плоскостей двух смежных плит не может превышать двух миллиметров. Если обнаружились отклонения, то после остывания клея выступы нужно очень острым ножом аккуратно срезать и сделать переход незаметным. Если получаются широкие стыки между торцами плит – ничего страшного, они потом задуются монтажной пеной. Второй и последующие ряды рекомендуется начинать от внутренних углов и двигаться к наружным, внутренние подгонять труднее.

Шаг 8. Для повышения противопожарной устойчивости зданий между каждым этажом необходимо делать противопожарные перемычки. Это требование нового законодательства направлено на повышение безопасности и пожароустойчивости зданий. Делаются противопожарные рассечки из прессованной минеральной ваты такой же толщины, как и пенопластовые плиты. Ширина рассечек не менее двадцати сантиметров. Устанавливаются перемычки по всему периметру зданий и у оконных и дверных проемов.

Шаг 9. Отделка оконных и дверных проемов. Снимите размеры откосов, вырежьте по ним плиты. Не спешите, все стыки должны быть максимально ровными. В качестве утеплителя лучше использовать минеральную вату, но выбор за вами. Если финишная отделка относительно массивная, то берите пенопласт. Утеплитель должен закрывать раму окна и двери, за счет этого уменьшаются тепловые потери и улучшается внешний вид фасадной стены.

Важно. В том месте, где будет установлен оконный отлив, пенопласт нужно срезать под углом, чтобы обеспечить беспрепятственный стек воды. И еще одно. Швы плит не должны являться продолжением откосов. В этих местах нужно использовать целые плиты и делать в них соответствующие вырезы под размеры окна. Такой метод исключает случайное попадание воды в щель между фасадной стеной и пенопластом. Минимально допустимое расстояние от шва до откосов 15 см.

На часть плиты, примыкающую к оконному блоку, клей не наносится. В дальнейшем щель запенивается строительной пеной.

Заделайте монтажной пеной все щели, после ее остывания аккуратно срежьте остатки. Пеной наполняйте пустоты на всю толщину плит, перед запениванием рекомендуется увлажнить поверхности.

Шаг 10. После окончательного затвердевания клея прочность фиксации увеличьте специальными дюбелями с большими головками. Устанавливать их нужно в местах примыкания углов и в центре каждого листа. Мы уже упоминали, что ни одна технология не рекомендует монтировать плиты утеплителя без дюбелей, никакой самый дорогой клей не дает такой надежности фиксации, как дюбели. На каждый квадратный метр плиты должно быть не менее четырех штук.

На этом процесс утепления завершен, можно приступать к дальнейшей отделке.

Оштукатуривание утеплителя

Очень важный процесс, от качества его исполнения зависит не только внешний вид фасадной стены, но и долговечность всей отделки. Для повышения прочности сцепления и защиты пенопластовых листов от механических повреждений нужно использовать пластиковую сетку, размер ячеек примерно 5 мм. Перед началом работ проверьте поверхность стены длинным правилом или рейкой.

Вначале надо отделать углы. Для укрепления углов применяются металлические перфорированные профили. Вырежьте полоски сетки шириной примерно 30–40 см. Нанесите клей по углам зданий такой же ширины, утопите в него армирующую сетку, выровняйте ее. По углам установите металлический профиль и опять утопите его в раствор. Подровняйте поверхность. Сверху уголки закроются новой сеткой уже во время отделки фасадных стен.

Шаг 1. Ровной металлической теркой или широким шпателем нанесите слой раствора толщиной примерно 2–3 мм по плитам, сразу выравнивайте его. Очень стараться нет надобности, главное чтобы он хорошо приклеился к поверхности пенопласта. Стеклосетку легче укладывать сверху вниз, нахлест надо делать не менее десяти сантиметров.

Важно. Никогда не прикладывайте сетку к сухой стене, а потом замазывайте клеем, так делают только откровенные халтурщики. Дело в том, что такой способ отделки значительно уменьшает прочность приклеивания материалов, в дальнейшем на штукатурке обязательно появятся трещины. Обратите внимание на готовые дома, многие из них имеют этот недостаток – последствия работы недобросовестных мастеров.

Шаг 2. Тщательно выравнивайте поверхность сетки, волокна должны полностью покрываться клеем. Проверяйте плоскость стены длинной рейкой и заглаживайте все неровности. Для этого осторожно приложите ровную рейку к стене и сразу отнимите. По отпечатку следа будут видны участки, которые нуждаются в выравнивании.

Поверхность должна быть максимально ровной

Шаг 3. Если фасад планируется красить, то следует наносить второй слой штукатурки, толщина в пределах 2–3 мм. Главное условие – максимальное выравнивание стен. Технология такая же, не расстраивайтесь, если после шпателя остаются следы, потом их можно аккуратно затереть обыкновенной теркой. Если для финишной отделки выбрана декоративная штукатурка, то наносить ее можно по первому слою. Это же касается и приклеивания тонких фасадных плит.

Если утепляется цоколь, то здесь нужно в максимальной степени придерживаться рекомендованных технологий. Поверхность цоколя следует обязательно оштукатурить, перед приклеиванием плит несколько раз пропитать гидрозащитным раствором. Дело в том, что бетон впитывает много влаги, она будет попадать на клей. А пенопласт исключает возможность испарения, вода скапливается под ним, во время замерзания расширяется и плиты отвалятся, держаться будут только на дюбелях. Если цоколь потом обкладывается довольно тяжелыми отделочными материалами, то они своим весом деформируют пенопластовые плиты. В лучшем случае поверхности станут неровными, в худшем придется снимать материалы и повторять утепление дома сначала.

При отсутствии опыта выполнения подобных работ сложно узнать, надежно ли приклеился пенопласт. Рекомендуем сделать пробное приклеивание. Нанесите раствор по периметру и в центре, приставьте лист к фасадной стене и выровняйте его положение. Сразу же отнимите пенопласт и посмотрите на следы от клея на стене. Они должны быть равномерными по всей площади, а общая площадь составлять не менее 40% величины листа. Такая простая проба даст возможность в дальнейшем ориентироваться на количество и места нанесения клея. Кроме того, вы почувствуете, с каким усилием следует прижимать пенопластовый лист к фасадной стене.

Установку ряда всегда начинайте с угла и с целой плиты. Если у противоположного угла целая плита не помещается, то ее надо обрезать по размеру и использовать предпоследней, а последняя должна быть целой. В крайнем случае, площадь приклеивания пенопласта должна вдвое превышать площадь выступающей за угол дома части. Не забывайте, что плита должна выступать за угол здания на свою толщину, в этом месте утеплители с двух стен должны лежать внахлест. Лучше делайте выступ с запасом, излишки потом обрежутся. На выступающую часть плиты не должен попасть раствор. Следующие ряды пенопласта на предыдущие устанавливаются в зубчатое зацепление. Чем плотнее они будут прилегать, тем надежнее крепление. Во внешних углах самая большая нагрузка, а дюбелями подстраховаться нельзя, помните об этом и аккуратно выполняйте все операции. Плиты на стене должны ставиться вразбежку, запрещается совпадение на стене вертикальных швов.

Особенно тщательно проверяйте положение первого ряда, именно он задает уровень для всей стены. Рекомендуется укладывать последующие ряды только после полного отвердения клея на первом и фиксации его дюбелями.

Не допускайте попадания клея в стыки между плитами. Почему? Цементные смеси имеют высокие показатели теплопроводности и образуют мостики холода. Они станут заметными на фасадных стенах в виде влажных полос. Есть случаи, когда такие недостатки не удается скрыть даже декоративной штукатуркой. Полосы непостоянные, в зависимости от климатических условий появляются или исчезают.

Главная задача армирующей сетки – защита пенопласта от механических повреждений. Опытные строители знают, что очистить пенопласт от засохшего качественного клея без повреждения поверхности невозможно. Это значит, что роль сетки в удерживании штукатурки минимальная. Если масса отвалится, то ремонта все равно не избежать, штукатурка провиснет на сетке. Отсюда вывод – армирование обязательно делать на тех участках фасадной стены, которые могут повредиться от механических усилий, как правило, не выше 1,5 м от цоколя. Все что выше – на ваше личное усмотрение.

Резать пенопластовые плиты можно ножовкой с мелкими зубьями. Но это не самый удачный вариант. Намного ровнее срез получается после резания нагретой нихромовой проволокой. Ее можно купить в специализированных магазинах, длина проволоки зависит от диаметра. Натяните проволоку в удобном месте и подключите к розетке. Неровные резаные грани после ножовки можно подшлифовать специальной теркой.

Видео — Приспособление для резки пенополистирола

Экструдированный пенополистирол имеет очень низкую адгезию с клеящими составами. Перед использованием обязательно чистите его с обеих сторон теркой до появления неглубоких борозд.

Видео — Подготовка пенополистирола к приклейке

Не применяйте этот материал в качестве основной теплоизоляции, его можно использовать лишь для отделки цоколя. И то только в тех случаях, когда финишная отделка этих поверхностей делается тяжелыми материалами.

Видео – Технология монтажа мокрого фасада

Утеплить стены своего дома можно как изнутри, так и снаружи. Но рачительный хозяин всегда отдаст предпочтение системам с наружным расположением утеплителя. Свод Правил СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты» гласит: «Не рекомендуется применять теплоизоляцию с внутренней стороны». К тому же, в пользу такого решения можно назвать еще, как минимум, три аргумента:

Метод «мокрого фасада» подразумевает следующие этапы работы:

1. Подготовительный процесс.
2. Утепление стен минеральной ватой или пенополистиролом с наружной стороны строения.
3. Нанесение на поверхность утеплителя слоя клеящей смеси с последующей укладкой на нее армирующей, щелочестойкой стеклотканевой сетки.
4. Оштукатуривание поверхности.
5. Финишный слой отделочного материала.

Внешне «мокрый фасад» на фото выглядит так:

Утепление фасада по технологии «мокрый фасад»

О технологии укладки данного метода утепления вы узнаете немного позже, а в этом разделе хотелось бы отметить его достоинства и недостатки.

Эффективный метод «мокрого фасада» зарекомендовал себя как один из самых дешевых, входящих в «ТОП-3 Недорогих фасадов», об этом можно прочесть в статье, поэтому применяется повсеместно. Но чтобы перечисленные преимущества вас только радовали, надлежит выполнять технологию, выбирать качественный материал и соблюдать необходимые условия при выполнении работ.

Виды фасадов и сфера их применения

«Мокрый фасад» является штукатурной отделкой, которая используется для утепления административно-бытовых строений, жилых домов, офисных, торговых и промышленных зданий. Этот вид фасада подходит как для малоэтажного, так и для высотного строительства.

Наружные стены строения можно утеплить двумя способами. Один из них носит название «сухой фасад», а другой – «мокрый фасад». При устройстве первого вида облицовки отпадает необходимость использования различных растворов и составов, имеющих жидкие консистенции. К такому типу отделки фасадов относятся все виды вентилируемого фасада, узнать о которых можно в статье « ». За счет имеющегося пространства утеплитель вентилируется, материал не увлажняется.

Что касается второго метода, то «мокрый фасад», или мокрая штукатурка фасада, с увлажнением не имеет ничего общего. Название подразумевает, что теплоизолятор будет монтироваться на стену, а затем поверхность специальными растворами оштукатурят.

В процессе работы используются штукатурные и клеевые составы, которые разбавляются водой, поэтому метод и носит название «мокрый фасад».

Классификация фасадных систем, имеющих наружные тонкие штукатурные слои по ГОСТ Р 53786-2010 «Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями. Термины и определения», представлена в таблице:

Технология устройства «мокрого фасада»

Все технологические фазы выполняются при температуре не менее +5°С и не выше +25°С согласно СНиП 3.04.01-87«Изоляционные и отделочные покрытия». От точности выполненных условий зависит качество проведенных работ и срок эксплуатации.

Нарушая температурный режим и используя материалы, не предназначенные для системы «мокрого фасада», вы рискуете получить треснувшее покрытие либо осыпавшуюся штукатурку.

Не стоит забывать и о своей безопасности, ведь работы будут производиться на высоте. Скорее всего, вы воспользуетесь лесами, согласно СНиП 12-03-2001 «Техника безопасности в строительстве» Часть 1 их установка выполняется по ярусам, и высота каждого яруса должна быть не менее 2 м. Шаг в зависимости от высоты может быть кратным 0,5; 1 и 2 м. От наружной плоскости стены леса выставляются на расстоянии 300–400 мм.

Подготовительные работы

Начинать работу необходимо с осмотра поверхности и визуального определения ее прочности и несущей способности. Если на стене есть наплывы от раствора – удалим излишки при помощи молотка либо другого подручного инструмента, а трещины заделаем раствором.

По нормативамСНиПа 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» основание должно быть прочным, шершавым, чистым и имеющим открытые поры. Перепады более 10 мм должны быть устранены.

Допустим, на стене имеется небольшой участок 200 х 200 мм, вогнутый на пару сантиметров, и если закрыть его утеплителем, то в этом месте образуется пустота. Случайный удар по готовому фасаду в этом месте проломит утеплитель. Укладка плиты на выпирающие места также чревата внутренним дефектом материала.

Если, проводя ладонью по поверхности, вы на руке увидели «меловой след» или со стены сыплется что-то типа мелкого песка – зачистите стену более тщательно. Иногда приходится полностью штукатурить основание.

Обработанную поверхность очистим от грязи и загрунтуем специальным составом под названием «Грунтовка», этот промежуточный слой улучшит физико-технические показатели основания. Делаем это с помощью валика или широкой малярной кисти.

Грунтовка для пенопласта должна применяться только для пенопласта, а не для минераловатных плит.

Если поверхность сильно впитывает состав, то наносим грунт 2 раза. Данная операция увеличит адгезию основания и снизит оттягивание воды из клеевой смеси.

Монтаж утеплителя

Используя метод «мокрой штукатурки», необходимо понимать, что большая часть нагрузки придется на слой утеплителя. Мы предлагаем рисунок, на котором хорошо видна конструкция данной технологии с применением декоративной штукатурки в качестве финишного слоя.

Поэтому выбор и монтаж утепляющего материала к поверхности стены является ответственным моментом при устройстве «мокрого фасада».

Выбор используемого в работе материала зависит от следующих показателей:

Технология производства работ по устройству «мокрого фасада» позволяет использовать синтетическую полимерную группу утеплителей, минеральные теплоизоляционные материалы и их комбинирование. Материалы должны соответствовать ГОСТам: 10140-2003. «Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем. Технические условия», 16136-2003 «Плиты перлитобитумные теплоизоляционные. Технические условия», 22950-95 «Плиты минераловатные повышенной жесткости на синтетическом связующем. Технические условия».

Толщину теплоизолятора выбирают в зависимости от существующих нормативов теплотехники зданий и сооружений, которые прописаны в СНиПе 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». Здесь говорится, что для утепления фасадов для жилых помещений следует использовать пенополистирол, имеющий толщину 10–250 мм или минераловатную плиту 25–180 мм.

Взяв в работу экструдированный пенополистирол, у которого гладкая поверхность, следует сделать ее шершавой. Для этого можно купить заводской рубанок для газобетона, как на фотографии, либо сделать самодельный рубанок из металлического профиля, пробитого гвоздями.

Для работы приобретите инструменты, необходимые для выполнения строительного процесса:

• строительный уровень;
• молоток;
• перфоратор с насадками под дюбель (чаще всего D8);
• электродрель;
• резак для профилей;
• шпателя: 80–100 мм и 350 мм;
• емкость для разведения клеевого состава;
• строительный миксер;
• зубчатая кельма, размером зуба 8–10 мм, из нержавеющей стали;
• гладилка с гладким краем;
• терка с наждачной бумагой или с сеткой;
• длинный деревянный полутерок;
• широкая кисть, валик для грунтовки поверхности;
• строительный нож для нарезания сетки;
• полиуретановая терка 300–400 мм для формирования структуры.

Примерный расход материалов указан в таблице:

Крепление утеплителя начинается от цоколя здания к его кровле, в пределах одного вертикального захвата, и выполняется в следующей хронологии:

1. Крепление цокольного профиляНиз утепляющего слоя от механических повреждений защищают при помощи цокольного профиля, который устанавливается выше цоколя на 400–600 мм с помощью уровня. Еще он удерживает нижний (первый) ряд изолятора, а профилированный капельник отводит дождевые капли. Цокольные профили своими размерами подходят к различным толщинам термоизоляционного материала, они соответствуют ГОСТу 22233-2001 «Профили прессованные из алюминиевых сплавов для светопрозрачных ограждающих конструкций. Технические условия» и плита в них должна точно входить – без зазоров.В стене просверливаем отверстия для дюбелей, не менее 3 шт на 1 м профиля. Прислоняем профиль к стене, вставляем в отверстия пластмассовые дюбеля и при помощи молотка вбиваем в стену. Иногда применяются подкладочные шайбы из полиэтилена для подкладки между профилем и стеной.
   

   Расположение цокольного профиля в установленном виде должно быть по одной линии, в местах соединения не предусмотрены нахлесты или деформация детали.

   Когда профиль продолжается по прилегающему основанию, то его отрезаем под углом 45°. В домах с подвалами и техническим подпольем пенополистирольные плиты должны перекрывать торец плиты не меньше, чем на 200 мм от нижней отметки перекрытия первого этажа и подвала.

   

2. Покрытие клеевым раствором поверхности утеплителяО том, какой пенополистирол вам подойдет для работы лучше, можно узнать в статье« », а для его монтажа используем клеевой раствор на цементной основе, но только для наружных работ.Клеевой раствор готовится вручную с помощью строительного электромиксера. Как это сделать, написано на упаковке. Наполняем емкость водой в количестве 5–5,5 литров на 25 кг смеси и медленно высыпаем сухой раствор из мешка, тщательно размешиваем содержимое на низких оборотах. Должна получиться однородная масса, ее оставляем минут на 10, а затем опять размешиваем.Клеевой состав нужно перемешать до однородной массы без комков и помнить, что он лишь в течение 4-х часов сохраняет свои свойства.

   Клеящую массу наносим на плиты полосами 30–40 мм шириной на расстоянии около 30 мм от края, так во время установки она не выдавится за кромки материала. В центральной части плиты наносим около 6–8 горок, толщиной 30–40 мм. Количество раствора подбираем таким образом, чтобы большая половина поверхности утеплителя имела контакт с основанием через него. Полоса клея по контуру должна иметь разрывы, их делаем с помощью шпателя, таким образом исключается образование воздушных пробок.

   

3. Приклеивание утеплителя к основаниюПосле нанесения клея немедленно прикладываем плиту к стене, длинная сторона которой лежит по горизонтали, фиксируя ее ударами кулака через длинный деревянный полутерок, или при помощи киянки. При этом контролируем вертикальное и горизонтальное положение плиты уровнем. Клей, выдавленный за контур утеплителя, сразу же убираем.
   

   Нельзя теплоизолятор прижимать повторно либо смещать его даже через несколько минут. Если он неправильно приклеен, аккуратно сорвите его, уберите раствор, лишь затем повторно нанесите массу на плиту и прижмите ее к поверхности.

   Плиты укладываем по горизонтальной схеме, снизу вверх, сохраняя шахматное расположение порядка швов, а на углах «внахлест». На углах применяем «зубчатое» зацепление.

   Сначала укладывается плита с соответствующим выступом на одной стене, а затем к ней прикладывается другая. Полоса, которая остается, отрезается.

   Швы вертикальные и горизонтальные не должны быть более 2 мм. Если вышло, что они гораздо больше, нельзя их полностью заполнять раствором. В зазор нужно ввести узенькую полоску утеплителя и вдавить в шов, больше не используя клеевой состав. Когда щель мала и в нее нельзя вставить теплоизоляционный материал, специалисты рекомендуют ее расширить и с усилием вставить утеплитель, но не применяя клеевой раствор, а используя монтажную пену.

   Для укладки клея на утеплитель лучше использовать зубчатую терку, такой метод гарантирует чистоту стыка и обеспечивает равномерное прилегание утеплителя к приклеиваемой поверхности с возможностью нивелировать лист по плоскости.

   Утепляя откосы снаружи, применяем утеплитель толщиной не менее 30 мм. Пенополистирольную плиту подрезаем шириной на 5 мм меньше, чем ширина откоса, либо перед его приклеиванием из утеплителя вырезаем клин (8–10 мм) и заполняем щель между изолятором и рамой силиконовой мастикой.

   При утеплении откосов плиты должны выступать за откос на 10 мм, таким образом очень удобно стыковать основное фасадное утепление.

   По углам плиты монтируются с перевязкой швов. Также следует обратить внимание на примыкание теплоизолятора к подкровельной подшивке, ведь это место особо требует защиты от механического воздействия и попадания под плиты влаги. Для этого край теплоизоляционного материала упрочняют еще одним слоем армирующей сетки, как для оконных и дверных проемов, утепляющий слой сверху защищают карнизной планкой.

   

4. Выравнивание поверхности утеплителяВсе неровности приклеенного утеплителя нужно сошлифовать теркой с наждачной бумагой. Делается это лишь после отвердения клея, через 2-е суток после приклейки плит. Теркой следует делать круговые движения с небольшим нажатием.

   

5. Крепление утеплителя к стене дюбелямиПо прошествии 2-х дней, когда клей уже схватился, приступаем к креплению утеплителя к основанию механическим способом – специальными дюбелями с широкими шляпками. Выбираем участок и перфоратором сверлим в нем отверстия буром Ø 10 мм глубиной на 15–20 мм длиннее, чем длина дюбеля. Иначе осыпавшийся в отверстие мусор не позволит вбить наконечник. Длину грибка вычисляем по следующей схеме: толщина теплоизоляционного материала + 10 мм (толщина других слоев)+ 40–50 мм в стену. Допустим, если утеплитель толщиной 50 мм, то длина дюбеля составит 110 мм, т.е. 50+10+50. Длина же отверстия составит 130 мм: 110+20, значит длина бура немногим более 130 мм.Располагать отверстия на листах: в стыках и по центру. Всего на лист пойдет 5 грибков. Можно больше, если это необходимо. Вне зависимости от расположения дюбелей на плитах в пределах одной плоскости участка листы прибиваются в 50–100 мм от их края.Теперь в дюбеля вбиваем распорные наконечники, если их трудно забить до конца – вытаскиваем дюбель, углубляем отверстие и вновь забиваем наконечник.

   Стоит помнить о том, что для работы следует покупать дюбель с термической головкой. Иначе на фасаде со временем могут выступить ржавые пятна. Сам стержень дюбеля металлический, его распорная зона находится в кирпичной кладке или бетоне, следовательно, металлический стержень является мостиком холода и со временем может проржаветь, а термическая головка защитит фасад от такой проблемы.

   

Правильно укрепленным дюбель считается, когда его головка находится в одной плоскости с теплоизоляционным материалом.

Если необходимо уложить два слоя теплоизолятора, то первые слои выполняем так же, как описано выше, а второй клеим на первый, но уже таким образом, чтобы стыки перекрывались. После затирки поверхности можно забивать дюбеля, только правильно выберите длину изделия, чтобы ее хватило на толщину утеплителя и основание.

В случае, когда толщина утеплителя в два слоя больше, чем существующая длина крепежа, рекомендуется для крепления применять монтажный клей для пенополистирола. Если использовать обыкновенную монтажную пену, можно не добиться ровной поверхности, т.к. расширение пены гораздо больше расширения монтажного клея для пенополистирола.

Штукатурные работы по утеплителю

Прежде чем штукатурить пенополистирол, либо другой утеплитель, необходимо выполнить ряд операций, которые условно можно разделить на 3 этапа:

• Армирование поверхности
• Штукатурные работы
• Финишную отделку

Армирование поверхности

Технология «мокрого фасада» после монтажа утеплителя обязывает следующим этапом провести армирование поверхности. Данную функцию выполняет сетка из стекловолокна, аппретированная полимерным составом для защиты материала от щелочной коррозии. По ГОСТу Р 53786­2010 «Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями» армирование происходит ее «утапливанием» в базовый состав во время его нанесения.

Сетка из стекловолокна представляет собой материал промышленного производства, в которой нити скреплены в перпендикулярных направлениях и образуют ячейки. Все изделия должны соответствовать ГОСТу Р 55225-2012 «Сетки из стекловолокна фасадные армирующие щелочестойкие. Технические условия».

Для работы подходит стеклотканевая сетка плотностью от 160 до 220 гр/м 2 . Указанный минимум прописан в технических регламентах известных производителей систем фасадного утепления: Knauf в «Системе наружной теплоизоляции КНАУФ-ТЕПЛАЯ СТЕНА», теплоизоляционных систем Сeresit WM. Покупая материал с низкой плотностью, застройщик снижает надежность и прочность своего фасада в отношении растягивающих сил в штукатурном слое.

Так же сетка послужит надежной основой для следующего слоя штукатурки. Если поклеить материал, не отвечающий названным требованиям, то щелочной раствор растворит сетку в течение нескольких лет.

Такой материал надежно защитит фасад от трещин, возникающих под влиянием разницы температур.

На сетке должна быть отметка «для внешних, фасадных работ». Согласно ГОСТу Р 55225-2012 «Сетки из стекловолокна фасадные армирующие щелочестойкие. Технические условия» , маркировка изделия должна быть на каждом рулоне. По типу, в зависимости от назначения, фасадные стеклосетки бывают:

• рядовые – Р;
• усиленные – У;
• архитектурные – А.

Маркировка сетки для фасада (ФС) в себя включает: сокращенное обозначение изделия, его тип, номинальные массу и ширину, разрывное усилие на растяжение по основе и утку, обозначение нормативного стандарта.

Примером может служить данная маркировка: ФСР-160(110)-2000/2000 ГОСТ Р, где

• ФС – фасадная сетка;
• Р – рядовая;
• 160 – масса в граммах;
• 110 – длина в см

• 2000/2000 – разрывные усилия по основе и утку, равные 2000 Н;
• ГОСТ Р – стандарт.

Чтобы закрепить сетку, необходим слой клеево-штукатурной смеси, в который втоплена сетка из стекловолокна, служащий основанием для высококачественной штукатурки. Он должен соответствовать ГОСТу Р 54359-2011 «Составы клеевые, базовые штукатурные, выравнивающие, шпаклевочные на цементном вяжущем для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями» . К выполнению данного этапа лучше приступить через 72 часа с момента приклейки теплоизолятора к стене. Помните, что делать это необходимо не в дождливую погоду и температуре воздуха не ниже +5°С и не выше +25°С. Не оставляйте теплоизоляционный материал без прикрытия более 2-х недель. Если все же так получилось, то перед выполнением армирования проверьте качество материала: пожелтевшие плиты, с пыльной поверхностью очистите теркой или рубанком. Начинаем работу со сложных участков – это углы и откосы.

Армирование углов

Для работы нам понадобится уголок из пластика, так как он химически инертен, а цементный раствор, которым мы пользуемся, имеет щелочную среду. К тому же полимеры практически не подвергаются коррозии и легко режутся.

Маркировка профиля: УП С-10 х 15 x 2500 расшифровывается следующим образом:

• УП – угловой профиль;
• С – сетчатый;
• 10 – ширина, в мм;
• 15 – длина, в мм;
• 2500 – длина, в мм.

Работать начинаем от угла здания. Значит перед этим необходимо их, как внутренние, так и наружные, привести в порядок – установить готовые перфорированные пластиковые уголки с сеткой, такие имеются в продаже, о них мы говорили выше. На рисунке хорошо видна схема их расположения.

Не стоит забывать, что выставлять углы следует профессионально, а утеплитель укладывать по уровню при помощи «правила» и нитки. Уголки прижимаем к утеплителю и, используя уровень, выставляем их по горизонтали и вертикали. Выступающий через перфорацию клей, который на поверхность был нанесен заранее, разглаживается, с его помощью уголок выравнивается и фиксируется.

Сам процесс происходит следующим образом: наносим шпателем (200 мм) раствор на угол (50–70 мм с каждой стороны угла, при толщине слоя 2–3 мм). Прикладываем пластиковый уголок на угол строения, придавливаем его к поверхности и шпателем по сетке разглаживаем от угла в сторону, чуть вниз. Получается угол, с каждой стороны от которого по 50–70 мм приклеена сетка, и еще 50–70 мм сетки по чистому утеплителю.

Если возникла ситуация, что необходимо соединить вместе два угла, то соединяем их по вертикали, только не забываем, что стык должен быть сверху прикрыт армирующей сеткой, минимум миллиметров на 100.

Армирование дверных и оконных проемов

При помощи уровня еще раз проверяем откосы и если это необходимо, подравниваем их с помощью терки. Устанавливаем профили примыкания с сеткой. На схеме можно увидеть уже готовую конструкцию оконного проема.

На откосы наносим слой раствора, сетка профиля натягивается, втапливается в него и разглаживается. Делаем так по всему периметру проема. Далее на углы проема монтируем уголки и подоконный профиль со стеклосеткой. На углы наносится немного больше раствора, для того, чтобы под профилями не создавались воздушные полости, а лишний раствор выйдет через перфорацию. Не забывайте правильность установки профиля контролировать уровнем.

Получается, что одна сетка заходит на другую, они втапливаются в раствор и на все 4 угла проема под углом 45 0 прикладываем «косынку» – кусок сетки. Внешне это будет выглядеть так:

Расположение «косынки»

На углах проемов создается напряжение и «косынки» препятствуют появлению трещин в этих местах. Этот участок работы выполняется также, как и предыдущие: на поверхность наносится раствор, прикладывается сетка, с помощью шпателя она втапливается. Только «косынку» необходимо вдавливать с силой, удалять все излишки клеевой смеси, чтобы на поверхности не было утолщений.

Когда откосы обработаны, на внутренние их углы необходимо вклеить полосы стеклосетки, которые по ширине будут равны ширине откоса, а по длине составят 300–400 мм.

Крепление армирующей сетки к утеплителю

Двигаться начинаем сверху с левого угла участка, затем вниз диагональными движениями в направлении от центра на боковые стороны. Снизу лишнюю длину сетки подрезаем на уровне цокольного профиля.

Наносить клей нужно шпателем, не менее 350 мм. Меньшим инструментом наносим смесь на большой, растягивая ее по всей длине инструмента, и наносим раствор на утеплитель. Хорошо себя зарекомендовал «Церезит». Слой должен быть 2–3 мм. Работу следует производить небольшими участками: 90 см по ширине и в высоту около одного метра. Если в рулоне сетка 1 м, то захватываем 90 см и 10 см остается чистым без смеси, для стыка.

По высоте обрабатываем лишь метр: при солнечной погоде раствор быстро высыхает, а нужно успеть его нанести, уложить сетку, добавить раствор и прогладить поверхность шпателем.

Сетку прикладываем так, чтобы по ширине 100 мм ложились на чистый участок утеплителя. Шпателем разглаживаем участок от центра к краям, вниз, чтобы сетка «влипла» равномерно в смесь. Идеально, когда она полностью в смеси, но чуть видны ее очертания.

Сетка продается в рулоне, необходимо делать полоску сетки сверху вниз, без резки, и стыковать лишь швы по вертикали. Начав сверху сделать по высоте 1,5–2 метра, спуститься вниз и доделать работу.

Принцип для стыковки швов одинаков как по вертикальному направлению, так и по горизонтальному. Оставляем 100 мм сетки без раствора, она просто лежит на теплоизоляционном материале. Промазываем смесью следующий участок (с захватом чистой полосы), накладываем сетку с нахлестом 100 мм и разравниваем участок шпателем. Таким образом получим более ровные и гладкие сверху швы.

Сетку необходимо хорошо натянуть, расположить в середине слоя клеевого раствора, она должна выходить на поверхность и ее рисунок не должен просматриваться.

В случае, если сетка не натянулась и получились пузыри или складки, ее придется вырезать и с нахлестом 100 мм, по краям выреза, наклеить новую сетку.

Помните, что нельзя приклеивать сетку методом ее укладки на утеплитель, не обработанный клеящим составом. При тонком армирующем слое в местах соединения теплоизоляционного материала на штукатурке проявятся трещины. Также деформация поверхности может быть связана с тем, что армирующая сетка укладывалась без нахлеста или неравномерно утоплена в растворе.

После высыхания клеевого состава поверхность нужно загрунтовать штукатурным слоем (2–3 мм). Он химически отделит штукатурный слой от армированного, уменьшит поглощаемость, и увеличит адгезию отделочного материала. Обязательно проследите, чтобы шляпки дюбелей были скрыты, а армированный слой схватился с его головкой.

Финишная отделка

«Мокрый фасад» в отношении наружной отделки дома дает широкий выбор. Традиционно это: фактурная штукатурка, «короед», под «шубу» и окраска.

Но после того как поверхность армированного слоя фасада высохнет, ее необходимо отшлифовать. Для этого подойдет пластмассовая терка с наждачной насадкой. Движения должны быть круговыми, против часовой стрелки, с приложением небольшого усилия. Захватывайте участок не большой, на расстояние вытянутой руки, чтобы с ним было удобно работать. Затем на поверхности проводим операцию обеспылевания и грунтование.

Материалы для финишного слоя «мокрого фасада»

Декоративное покрытие не должно снижать паропроницаемость и гидрофобность защитного слоя, значит, выбираем материалы, которые соответствуют таким показателям, как:

• высокая паропроницаемость;
• устойчивость к воде и неблагоприятным природным факторам;
• прочность.

Самостоятельно приготовить штукатурную смесь для фасада не получится, так как использование общедоступного раствора на основе песка и цемента недостаточно. Тут необходимы специальные компоненты и добавки. В продаже имеется фасадная штукатурка по пенопласту, его аналогам, минеральной вате. Более подробно о материалах можно узнать в статье «Выясняем, какие виды фасадов и для каких домов применяются: каменные, деревянные, оштукатуренные, светопрозрачные, композитные».

Стоит помнить о том, что смеси разных изготовителей лучше не сочетать. Известные производители предлагают свои комплекты материалов, куда обязательно входят: клеевой и штукатурные растворы, грунтовочный состав, краска для фасада, крепежные детали. Каждый состав подбирают таким образом, чтобы была обеспечена лучшая сочетаемость свойств прочности и долговечности.

Для работы применяются лишь специальные составы для наружных работ. Подробнее о них можно узнать в статье «Фасады», здесь же мы расскажем о штукатурных смесях для определенных видов утеплителя.

Штукатурить пенопласт снаружи можно:

• минеральными смесями;
• акриловыми составами;
• силиконовыми растворами;
• силикатными штукатурками.

Раствор для отделки пенопласта, пенополистирола или пеноплекса должен быть специализированным, предназначенным именно для работы с синтетическими утеплителями. И помните, что цены у разных производителей существенно отличаются, но выбирайте качественный материал, так как от этого зависит прочность и долговечность покрытия.

Теплоизоляторы компании «Пеноплекс» считаются самыми эффективными из всех ныне существующих. Так, по итогам 2011 года (данные компании), доля их продукции в этом сегменте на отечественном рынке составила 52%. А в мае прошлого, 2015 года, в Новомосковске состоялся запуск первой отечественной и четвертой в мире производственной линии мощностью 550 000 м 3 теплоизоляции в год.

Однако материал подвергается воздействию внешних факторов: солнца, мороза, ветра, ударным нагрузкам. Под их влиянием теплоизолятор утрачивает свои свойства и подвергается разрушению. Беспроигрышным вариантом для защиты является штукатурка фасада по пеноплексу или другим утеплителям:

1. Минеральной штукатуркой, которая состоит из цемента и полимеров. Наделена низким коэффициентом водопоглощения, устойчива к грибкам и плесени, с легкостью наносится, эффективна при утеплении фасадов.
2. Акриловым составом , который эластичен, имеет хорошие водоотталкивающие характеристики, не боится влияния УФ-излучения. Если вы живете в месте с повышенным уровнем влажности и не знаете, чем штукатурить пеноплекс снаружи, смело используйте данный состав.
3. Силикатная смесь достаточно эффективна, эластична, антистатична, паропроницаема, устойчива к воздействию климатических осадков.
4. Силикатной штукатуркой , которая имеет высокие показатели паропроницаемости, эластичности, устойчива к агрессивным химическим соединениям, микроорганизмам, ультрафиолету. Но стоимость ее намного вышеописанных составов, наносится она сложнее и в цветовой палитре преобладают пастельные тона.

Оштукатуренную поверхность можно сделать гладкой и рельефной. Выбирая штукатурную смесь, обязательно смотрите для какой фактуры та предназначена.

По устойчивости к механическим нагрузкам специалисты считают эффективной акриловую штукатурку, дальше идут силикатная, минеральная. На срок эксплуатации влияет фактура поверхности: гладкая более чувствительна к внешнему воздействию.

Также стоит отметить, что для утепления фасада применяется минеральная вата. Этот материал обладает такими качествами, как:

• хорошая сопротивляемостью к возгоранию;
• высокая паропроницаемость, водоотталкивающие параметры;
• экологическое благополучие;
• продолжительным срок службы.

Такая теплоизоляция прослужит долго и надежно защитит стены вашего дома. Современные изделия обрабатываются в процессе изготовления водоотталкивающими составами. Раньше недостатком минеральной ваты считалось выделение из нее формальдегдных смол во время ее производства, но современные технологии помогли избавиться от этого недостатка.
В 2009 году Международное агентство по изучению рака (МАИР) на основании подтверждений организации NTP (National Toxicology Program) в США присвоило минеральной вате 3-ю группу по классификации МАИР (IARC/CIRC). Сюда причислены материалы, которые не относятся к категории канцерогенов для человека, как чай, кофе. А в 2010 году Всемирной Организацией Здравоохранения минеральная вата признана совершенно безвредной.

Теплоизолятор крепится к стене с помощью клеевого состава и затем, для надежности, забиваются дюбеля с широкими шляпками. Далее происходит процесс армирования, штукатурка по минвате – также, как по пенополистиролу, и покраска фасада.

Технология оштукатуривания фасада

Выбор нужного состава является важным моментом при утеплении наружных стен дома. Но качество покрытия зависит не только от материала, но и от того, как штукатурить утеплитель. Делать это нужно правильно, соблюдая определенную последовательность.

Выполняя оштукатуривание, помните, что одна стена должна быть отработана за один раз, иначе на поверхности останутся следы соединения.

Штукатурка по утеплителю наносится на поверхность не раньше 3–7 дней после выполнения подкладочной штукатурки. Соблюдаются требования СНиП 3.04.01-87«Изоляционные и отделочные покрытия»: температура не ниже +5°С, не выше +25°С. Не допускается сильный ветер, атмосферные осадки.

Для нанесения штукатурного слоя понадобятся:

• миксер для строительных работ или перфоратор с насадкой для замешивания раствора;
• емкость;
• большие и маленькие шпатели;
• полутерок или терка.

Если вам известно, как штукатурить минеральную вату, но вы не знаете, как штукатурить пеноплекс, то поймите, что разницы в обработке утеплителей на данном этапе не существует. Прежде всего, с помощью миксера перемешаем раствор в емкости, на упаковке написана подробная инструкция. Штукатурный раствор маленьким шпателем наносим на большой и распределяем состав равномерно вертикально по стене, вытягивая его.

Излишки собираем теркой, которую держим под небольшим наклоном и легко прижимаем к стене. Лишнюю штукатурку перемешиваем с основной массой в емкости.

Затирку следующего участка штукатурки начинаем от места соединения с предыдущим. Раствор не должен быть засохшим в месте соединения.

Когда слой штукатурки немного схватится, гладкой теркой, смоченной в воде, затираем поверхность, чтобы нивелировать дефекты, а потом стене придаем нужную фактуру, используя для этого терки из искусственного материала.

Покраска фасада

Когда стены высохнут, их можно красить. О том, какую краску выбрать для работы и как рассчитать необходимое количество, вы можете узнать из статьи «Краска для фасадов». Для работы понадобится кювета, краскораспылитель или валик на телескопической ручке, кисти, круглая кисть из натуральной щетины, малярный скотч, полиэтиленовая пленка.

Любая краска сделает цвет фасада однородным, она защитит его от воздействия влаги и загрязнений. Все штукатурные смеси, кроме акриловых, рекомендуем окрашивать.

Обязательно защитите цоколь и его верхний край. Если будете красить валиком или кистью, то вполне достаточно малярного скотча, а если для работы воспользуетесь краскопультом, то лучше его закрыть плотной бумагой. Закройте окна, отливы, металлические части здания полиэтиленовой пленкой.

Известковая краска считается крайне выгодной для оштукатуренных поверхностей, так как разбавляется водой, но она не долговечна.

Используя ее для работы, соблюдайте требования ГОСТа 12.3.035-84 ССБТ «Строительство. Работы окрасочные. Требования безопасности», не забывайте о своей безопасности – воспользуйтесь прорезиненными перчатками и защитными очками. Брызги краски на коже легко смываются водой, только это нужно делать своевременно.

Окончательный слой краски наносится на отдельную стену за один проход без перерывов, чтобы на поверхности не были видны места соединения .

Работать краскораспылителем намного быстрее и удобней. Начинать нужно с любого угла, движениями вверх-вниз. Но обязательно воспользуйтесь средствами индивидуальной защиты: очками, перчатками и одеждой.
Малярные кисти нужны для прокраски поверхности в труднодоступных местах.
Работа с валиком не вызовет особых трудностей. Площадь участка, который нужно обработать за один раз, не должна превышать 1 м 2 . В кювете раскатаем валик, он пропитается краской, и нанесем на стены 3–4 полосы. После этого их прокатываем валиком до тех пор, пока краска равномерно не распределится по поверхности.

Среди наиболее часто встречающихся ошибок можно назвать следующие:

• Выполнение работ при неблагоприятных климатических условиях, в этом случае мокрый фасад образует трещины или вспучивание поверхности.
• Некачественная подготовка поверхности.
• Некачественная и неплотная стыковка теплоизоляционного материала.
• Неправильное положение армирующей сетки, маленький нахлест.
• Укладка сетки прямо на теплоизоляционный слой.
• Ошибочный выбор материала и его несоответствие.
• Несоблюдение правила крепления утеплителя в шахматном порядке.

Утепляя даже одноэтажный дом, все равно придется воспользоваться лесами или подмостями. Если вы работаете один, то чтобы не перетаскивать их с места на место, лучше работы проводить по участкам: по высоте на рост укладчика, а по ширине – ориентироваться на габариты подмостей.

Решив утеплить свой дом различными материалами, можно их комбинировать.

На снимке «мокрым фасадом» облицована выступающая часть. В этом случае не стоит применять минеральную вату, так как при монтаже она будет провисать.

Сложности в работе доставит выпайка полистирола, но результат с этим материалом будет великолепным.

Монтаж «мокрого фасада» следует проводить в весенне-летний период, тогда не потребуется сооружать тепловой контур, что не повлечет за собой дополнительных денежных вложений. При нарушении технологии монтажа вероятно появление парникового эффекта, а это разрушительно подействует на штукатурный слой.

Классическим материалом, применяемым для строительства частных домов, является кирпич. Он имеет множество достоинств, но есть у кирпича и недостатки. Среди них высокая теплопроводность и склонность накапливать влагу. Чтобы сохранить целостность кирпичных стен и обеспечения комфорта внутри строения, выполняется отделка мокрый фасад, а о том, как реализовать своими руками эту технологию, будет рассказано ниже.

Особенности системы мокрого фасада

Фасад коттеджа может быть оформлен разными способами. На фоне широкого разнообразия технологий, выделяется система мокрый фасад. Что же собой представляет такой метод утепления и защиты внешних стен жилых домов и промышленных зданий от воздействия негативных факторов?

Утепление домов разного назначения по данной технологии подразумевает покрытие внешних стен влаго и морозостойким материалом, а затем оштукатуривание и покраску фасада. Также вместо применения штукатурки и краски могут быть использованы специальные декоративные панели или выполнена финишная отделка клинкерной плиткой. Опишем послойную структуру такой облицовки в таблице.

Иными словами, подобная система является сложной слоистой структурой, благодаря чему внешние стены здания жилого назначения обеспечиваются надежной защитой.

Устройство мокрого фасада

Преимущества и недостатки

Отделка внешних стен жилых коттеджей мокрым способом в последние годы весьма востребована, так как имеет ряд достоинств:

• обеспечивает фасаду дома высокую стойкость к износу, долговечность, практичность. Служит такая система без утраты своих свойств более 25 лет;
• существенным достоинством подобной фасадной системой является ее доступная стоимость. В случае применения пенополистирола кв м облицовки обойдется в 1500-2000 рублей, а при использовании минваты цена возрастет вдвое. Однако иные способы облицовки внешних стен жилых домов, которые бы обладали схожими эксплуатационными параметрами и практически не имели недостатков, обойдутся вам в разы дороже;
• утепление дома подобным способом делает его более теплым, комфортным для проживания. Благодаря такой отделке внутри жилища формируется здоровый микроклимат, что позитивно сказывается на самочувствии каждого члена семьи. Помимо этого, позитивным качеством мокрого фасада дома называют возможность экономии на стоимости электро или газоотопления. А если вы еще проведете утепление окон, то никакие морозы вам не будут страшны;
• тот факт, что утеплитель монтируется на стены с внешней стороны, позволяет сэкономить драгоценные квадратные метры жилой площади внутри строения и даже в тех местах, где есть окно;
• благодаря легкому весу такой облицовки ее можно применять без дополнительного укрепления фундамента и стен дома;
• относительно легкая реализация на практике без помощи профессиональных строителей;
• по такой технологии отделанный дом выглядит невероятно привлекательно, а его дизайн удачно вписывается в окружающие пейзажи. Также отметим, что через некоторое время при желании финишный слой облицовки можно заменить или обновить.

Заметим, что для мокрого фасада характерны и некоторые недостатки. Например, не рекомендуется отделывать фасад и осуществлять его утеплительные работы, если температура воздуха опустилась ниже отметки в 5° по Цельсию. Помимо этого, обустраивать фасад таким образом не стоит, если уровень влажности воздуха повышен или имеются осадки. Такие погодные явления препятствуют равномерному просыханию слоев облицовки.

Виды мокрого фасада

Отделка частных домов по технологии мокрый фасад может быть реализована своими руками. Но перед началом работ нужно определиться с тем, какой ее вид актуален для стен вашего дома:

• тяжелый - название отображает основное отличие фасада подобного плана: существенный вес, что ограничивает возможности применения данной технологии;
• легкий - технология может быть применена для стен частных домов, возведенных из любого строительного материала.

Тяжелый

Ввиду довольно высокого веса такой отделки ее актуально применять для стен из тех строительных материалов, которые могут справляться с такой высокой весовой нагрузкой: кирпич, ячеистый бетон или керамзитобетонные блоки.

Отличительными характеристиками системы мокрого фасада тяжелого типа является фиксация теплоизоляции без использования клеевого состава. Утеплитель фиксируется на основании посредством особых дюбелей с крючками. Их устанавливают на стену, только потом на них монтируют утеплительный материал плитного характера. Теплоизоляционный слой дополнительно фиксируют посредством армирующей металлосетки, а после применяют штукатурный раствор и осуществляют финишную отделку.

Ввиду того что металлическую сетку нужно замаскировать, штукатурный слой получается толстым, тяжелым. Отсюда и название метода облицовки.

Легкий

Этот метод довольно распространен, так как доступен по цене и легко реализуется на практике. Вес конструкции получается минимальным, поэтому она применима к стенам, выстроенным практически из всех стандартных материалов: кирпич, бетон, пенобетон, камень, дерево и так далее.

Система фасада мокрого по легкому типу подразумевает применение отделочных материалов в несколько слоев:

• первый слой штукатурки будет базовым и позволит применить армирующую сетку для придания облицовке дополнительной прочности;
• второй слой штукатурки будет выравнивающим и позволит придать основанию идеальную ровность;
• третий слой (финишный) может быть выполнен разными отделочными материалами: краской, декоративной штукатуркой короедом, сайдингом, декоративными панелями, тому подобное. Главное, чтобы выбранный вариант имел как можно более низкий вес.

Отметим, что отделка фасада по легкому типу должна выполняться посредством мелкодисперсной и воздухопроницаемой штукатурной смеси. И суммарная толщина слоев всей облицовки, и в том числе на откосах окон, не должна превышать 10 мм.

Основные узлы

На сегодняшний день отделка мокрый фасад используется наиболее активно, что обусловлено большим количество преимуществом, присущим данному виду отделки. Сама по себе данная технология представляет собой многослойную конструкцию, каждый из слоев которой направлен на выполнение своей функции:

• первый – стена здания, которая перед началом работ обязательно проходит определенную подготовку, заключающуюся в выравнивании и очистке;
• второй – теплоизоляционный материал, в качестве которого могут быть использованы пенопласт или минеральная вата. Первый вариант более дешевый, но второй отличается лучшими характеристиками;
• третий – армирующая подкладка, призванная защитить плиты при дальнейшем отделочном процессе;
• четвертый – декоративный слой, для которого может использоваться декоративная штукатурка или другие отделочные материалы.

Виды утеплителя

Важным этапом реализации технологии мокрого фасада является выбор утеплительного материала. Какой материал оптимально применить для этой цели? В большинстве случаев мастера применяют минеральную вату в виде плит. Это довольно жесткий материал, плотность которого превышает показатель 150 кг/м³. Также часто для отделки фасадов таким способом применяется пенопласт. Главное, правильно подобрать марку (не менее 35).

При сравнении этих двух утеплителей, специалисты отмечают, что лучшим вариантом является именно минвата, ведь она устойчива к возгоранию и отличается высокой воздухопроницаемостью, что крайне важно в случае стен каменного дома. При утеплении минватой влага из кладки свободно выходит наружу сквозь поры материала, что позволяет воссоздать оптимальный микроклимат внутри жилища и значительно улучшить теплоизоляционные параметры фасада. Если бюджет на ремонтные работы крайне ограничен, тогда стоит предпочесть более дешевый по стоимости пенопласт.

Помните, выбирать стоит исключительно продукцию от проверенных производителей с известным именем, качество продукции которых подтверждается документально. Тогда фасад точно будет долговечным и стойким к износу.

При обустройстве мокрого фасада внимание стоит уделить подбору отделочного материала. Чтобы облегчить задачу предлагаем внимательно ознакомиться с возможными фасадными системами, которые идеально подходят для подобной отделки:

• органические – при таком способе отделки вам потребуются плиты пенополистирола, органическая армирующая масса, органическая или силиконовая штукатурка;
• минеральные – в этом случае для утеплителя подойдут минеральные плиты, а для армирования – минеральные смеси. Что касается декоративного слоя, то стоит выбирать силикатную или минеральную штукатурку;
• комбинированные – в такой фасадной система используются как пеноплистирол, так и минеральные материалы. Первый подойдет в качестве утеплителя, а другие материалы можно использовать для армирования и последующего оштукатуривания.

Отдельно стоит остановиться на выборе подходящих клеевых составов. Лучшим вариантом для мокрого фасада станет клей Церезит СМ-11. Что касается штукатурки, то наиболее подходящими будут такие виды, как шуба или короед.

Возможные ошибки при проведении работ

При устройстве мокрого фасада нередко совершается ряд ошибок, негативно влияющих на качество покрытия:

• игнорирование температурных режимов проведения работ – это может стать причиной разрушения, отслоения и даже гниения слоев системы;
• неправильная подготовка основного слоя – длительность службы значительно уменьшится из-за разрушения внутри;
• появление воздушных прослоек между швами и слоями, что может произойти в районе окон, – приведет к появлению трещин на поверхности фасада и дизайн здания будет испорчен;
• неправильный монтаж армирующей сетки – станет причиной появления сколов и трещин на внешнем слое.

Срок службы и ремонт

Фасад, отделанный мокрым способом может прослужить до 30 лет. Но этот срок вполне может варьироваться в большую или меньшую сторону, что зависит от влажности, климатических условий и возможных температурных перепадов.

В процессе эксплуатации мокрый фасад может подвергаться ремонтным работам в случае необходимости. Но для этого необходимо сохранить документы на все строительные материалы, чтобы в случае необходимости окрашивания определенного участка приобрести используемую ранее краску. В обратном случае вы можете не угадать с оттенком и тогда на вашем фасаде появится выделяющееся пятно.

Если через время вы заметите, что на определенном участке стал отслаиваться кусок штукатурки, что особенно часто происходит возле окон, то в этом случае стоит провести следующие работы: зачистите это место до крепкого слоя, загрунтуйте и наложите новый слой штукатурки.

Видео

Чтобы лучше понять принцип устройства мокрого фасада, советуем посмотреть видео.