Ремонт туалетной комнаты ремонт туалета. Поехали

Рано или поздно всем из нас приходится сталкиваться с такой проблемой как ремонт туалетной комнаты. В отличие от остальных помещений, для качественного ремонта может потребоваться замена санфаянса, водопроводных труб, установка счетчиков. А стоимость отделки может отличаться в разы, в зависимости от выбранного материала. В этой статье мы разберем как сделать качественную работу при минимальных затратах и с чего начать ремонт в туалете.

Весь процесс ремонта туалета можно разбить для удобства на отдельные этапы.

Перед началом всех работ необходимо проработать дизайн и компоновку санузла, выбрать предполагаемый тип отделочных материалов и сантехники, составить смету с учетом непредвиденных расходов.

Очистка помещения

Полноценный ремонт в хрущевке подразумевает очистку от всего установленного в туалете. Должны остаться только подводящие трубы, стояк и голые стены с потолком. Для удобства работы лучше проводить в следующей последовательности:

• Отбиваем старую плитку со стен с помощью перфоратора или молотка с зубилом. Старую штукатурку или обои также лучше удалить, замочив предварительно водой. Если мы будем производить отделку на старом покрытии, то придется сократить размеры помещения на 3-5 см, что для такого маленького пространства нежелательно. Кроме того, это ненадежно и недолговечно.
• Снимаем кафельную плитку на полу. Получившиеся поверхности зачищаем металлической щеткой-насадкой на дрель.
• Отмываем побелку с потолка и смываем пыль и грязь со стен.
• Теперь можно приступать к демонтажу сантехники. Для этого перекрываются краны подачи холодной и горячей воды. Если производится ремонт совмещенного санузла, то необходимо будет отсоединить раковину вместе со смесителем и сливом. Обычно после старых раковин остаются кронштейны крепления – их также необходимо демонтировать.
• Сам унитаз можно оставить до последнего, чтобы была возможность им пользоваться. Перед снятием спускаем воду из бачка, откручиваем крепления унитаза к полу и отбиваем место слива в стояк, если он зацементирован. Трубу слива убираем до самого стояка, она больше уже не пригодится.

Чем лучше будет проведена очистка помещения на данном этапе, тем проще будет потом заниматься отделочными работами, особенно с плиткой и обоями. Исключение составляет отделка панелями из пвх, для которых достаточно изготовить каркас поверх старых стен.

Замена и ремонт коммуникаций

Получив открытый доступ к стояку и подводящим трубам горячей и холодной воды, можно приступать к их замене, ремонту, установке счетчиков. В старых домах износ всех коммуникаций достигает предельных значений, поэтому стоит позаботиться о замене стояка и труб в своей квартире. Самым лучшим материалом для стояка будет армированный полипропилен, а все работы по его замене лучше доверить специалистам из ЖЭКа. Это будет быстрее и качественнее самостоятельной замены. Ответственность за проведенные работы и возможные аварии будет лежать на монтажниках и управляющей компании.

Дальнейшую внутриквартирную разводку можно сделать своими силами, используя металлопластиковую трубу или гофрированную нержавейку. Пластиковые трубы хорошо режутся и легко соединяются между собой с помощью фитингов и специального паяльника. Такое соединение получается очень надежным и долговечным, а широкий ассортимент труб и фитингов позволяет построить в санузле разводку любой конфигурации.

Сами трубы серого или белого цвета смотрятся достаточно эстетично, но правильнее будет уложить их в специальные короба, которые потом закроются отделочными материалами.

Для маленького туалета это оптимальное решение – стояк закрывается вертикальным, а разводка труб — горизонтальным коробом из влагостойкого гипсокартона или фанеры. В вертикальный короб можно дополнительно уложить шумоизоляцию.

Также возможен вариант укладки трубы в специально выдолбленной полости в стене. Такой вариант выглядит эстетичнее и занимает меньше места. Необходимо только позаботиться о легкодоступности вентилей, перекрывающих воду в квартиру.

Подготовка и облицовка поверхностей

Начинать предпочтительнее всего со стен и потолка. Так бетонные стены достаточно просто , а кирпичным или шлакоблочным стенам может потребоваться . Вообще, плоскости в таких маленьких помещениях редко бывают с сильными отклонениями, иначе придется прибегнуть к облицовке гипсокартоном или панелями ПВХ.

Для шпаклевки нам понадобятся два шпателя – рабочий, длиной 30 см и вспомогательный, длиной 5 см, шпаклевочная смесь на цементной основе, например, Ветонит. Желательно дрель со специальной насадкой и ведро. Готовая смесь коротким шпателем наносится на основной, а затем размазывается снизу вверх по стене. Меняя угол наклона рабочего инструмента можно заполнять глубокие впадины и выравнивать уже нанесенную шпаклевку. Через 3-4 часа можно повторно обработать проблемные места. Время полного засыхания шпаклевки составляет 24 часа. Затем стена ошкуривается и грунтуется.

Оставив стены сохнуть, можно заняться выравниванием пола. Для этого применяется быстросохнущая стяжка. Смесь готовится из расчета на 1 м2 при толщине 1 см потребуется 12-13 кг сухого материала. Полученный раствор выливаем тонким слоем на пол, а затем разравниваем шпателем, сверяясь с установленными маячками и уровнем. Необходимо получить ровную горизонтальную поверхность.

Когда все подготовительные работы сделаны настало время воплотить задуманные идеи ремонта туалета. Начинать чистовую отделку также лучше со стен и потолка.

Покрытия для стен

При выборе материала необходимо руководствоваться теми же принципами, что и для ванной комнаты или совмещенного санузла. В старых домах туалет это маленькое непроветриваемое помещение с повышенной влажностью, в котором периодически будет проводиться влажная уборка.

Поэтому предпочтение отдается влагостойким материалам, которые не впитывают запахи и легко моются.

Самые популярные:

• ПВХ панели – дешевы, быстро наклеиваются, не требуют предварительной подготовки стен. Очень широкий выбор, в том числе есть модели с 3D эффектом и ярко выраженной текстурой. Отличный вариант для косметического ремонта туалета.
• Керамическая плитка – подкупает своими характеристиками и благородным дизайном. Она долговечна, на ней не образуется грибок и плесень. Такой тип покрытия всегда выглядит дорого, единственный минус — это стоимость и трудность установки.
• Обои для туалета, хорошо подходят виниловые и флизелиновые моющиеся, а также стеклообои. От бумажных или натуральных лучше отказаться из-за их высокой гигроскопичности и способности впитывать запахи. Можно использовать жидкие обои, но в любом случае потребуется тщательная подготовка стен и желательна гидроизоляция, чтобы избежать появления плесени и грибка.
• Краска на акриловой или масляной основе – самый бюджетный вариант, но не отличающийся красотой.

Обои в туалете

Стены из ПВХ-панелей

Укладка плитки аналогична проводимым работам на полу в туалете, а особенности монтажа пластиковых панелей стоит рассмотреть подробнее.

1. Измеряем площадь всех стен за вычетом окон и дверного проема. Сюда же включаем затраты на обшивку технологических коробов и делаем небольшой запас на обрезки и подгонку. Все пвх панели выпускаются длиной от 2,5 до 3 метров, стандартная ширина 30 см. Высчитываем целое число планок и доборных элементов – уголков, плинтусов, соединительных профилей.
2. На стены крепим обрешетку из деревянных реек или металлического профиля. Они должны быть расположены горизонтально и возможно чаще для большей жесткости всей конструкции. Крепление осуществляем с помощью дюбелей. На этом этапе крепим закладные шины для крепления подвесных шкафов, зеркал и водонагревателей, прокладываем проводку до розеток и выключателей.
3. Крепеж первой панели начинают с угла. Фиксируем с помощью самореза с пресс-шайбой или небольшими гвоздями, каждая последующая вставляется в паз предыдущей. Так достигается бесшовность покрытия, а ошибиться при такой сборке невозможно.
4. Излишки материала можно отрезать ножом или болгаркой. После окончания работ углы закрываются доборными элементами, а стыки пола и потолка плинтусами.
5. Обшивка потолка панелями пвх проводится аналогично.

Облицовка плиткой стен и пола

Керамическая плитка встречается в продаже любого размера, цветовой гаммы и на любой кошелек. Этот материал очень долговечен и практичен, поэтому его популярность так высока. К недостаткам можно отнести только трудоемкость и большое количество пыли и мусора.

Рассмотрим как сделать ремонт в туалете с помощью кафеля:

1. Стены и пол должны быть предварительно подготовлены и прогрунтованы. Можно дополнительно нанести противогрибковый грунт, а если укладка будет поверх гипсокартона, то специальную смесь типа бетонконтакта, для лучшей адгезии. Все коммуникации и проводка уложены в кабель-каналы.
2. Укладку плитки на полу начинаем от угла возле входной двери. Для стен необходимо прикрутить базовый металлический профиль по всему периметру, тщательно выверив его по уровню.
3. Клей продается в сухом виде и готовится небольшими порциями непосредственно перед укладкой, чтобы успеть использовать в течение 30 минут. Замес осуществляется с помощью дрели с насадкой.
4. Наносим клей зубчатым шпателем снизу вверх, слой клея должен примерно соответствовать толщине плитки. Первая плитка ставится в углу, рядом следующая и так далее. В промежутки закрепляем пластиковые крестики, чтобы обеспечить равномерность зазоров.
5. Половая плитка может быть уложена за один раз, а настенную из-за большого веса лучше не приклеивать больше 3-4 рядов за один заход. Правильно будет сделать перерыв на сутки, чтобы клей окончательно схватился со стеной.
6. Раскрой плиток производится специальным плиткорезом, можно использовать болгарку со специальным абразивным диском. Во время этой процедуры возможен брак, поэтому количество плитки стоит приобретать с запасом.
7. После того как плитка окончательно приклеилась, крестики можно убирать, а швы заполнить цементной затиркой – фугой. Делается это резиновым шпателем, а оттенок раствора подбирается под цветовую гамму туалета. Затирочную смесь для пола лучше подбирать темного или серого цвета – она будет не так сильно пачкаться под ногами.

Установка сантехники

Когда все грязные работы по отделке закончены можно приступать к завершающему этапу ремонта туалета. Начинать следует с установки унитаза.

• Установив унитаз на пол, проводят его примерку и маркером отмечается его расположение и места крепления.
• Убираем унитаз в сторону и сверлим отверстия для дюбелей, которыми он крепится к полу.
• Прикручиваем унитаз, шляпки болтов закрываем декоративными колпачками.
• Соединяем патрубок унитаза гофротрубой с патрубком на стояке. Уплотняем специальными кольцами манжетами, чтобы соединение получилось герметичным.
• Сверху устанавливаем смывной бачок на специальную площадку или крепим его к стене. Собираем внутренности бачка – поплавок, клапан, рычаг смыва и подключаем его к трубе холодного водоснабжения согласно инструкции.

Если позволяют размеры помещения или санузел совмещенный, то необходимо установить раковину и смеситель. Для удобства установки сборку и подключение смесителя лучше выполнить до крепления раковины к стене. Прикрепив умывальник к стене с помощью дюбелей или анкеров, приступаем к подключению гибких шлангов к заранее выведенным резьбовым фитингам. В последнюю очередь устанавливаем сифон и слив в систему канализации с уплотнением резиновой манжетой.

После окончания монтажа необходима проливка всей системы большим количеством воды. Все выявленные протечки устраняются. Теперь можно закрыть коммуникации и слив декоративным пьедесталом или шкафом. Стыки между полом и унитазом можно заполнить силиконовым герметиком.

При наличии минимального инструмента и навыков отделочных работ можно запросто воплотить свои творческие задумки по ремонту туалета. Сделать это можно своими руками – быстро и недорого.

Уважаемые форумчане и еще не определившиеся гости! Вот сделал косметический ремонт ванной и туалета и специально для Вас заснял весь процесс. Буду рад, если мой скромный фотоотчет сбережет кому-нибудь из Вас немного времени, денег или нервов
Речь идет о раздельном санузле в типовой трешке дома серии И(209)А.

с огромной ванной комнатой (150х140) и величественным туалетом (110х70)
Все это заключено в коробку из асбоцементных листов высотой 230.
Сразу оговорюсь - изначально было решено сделать скромный косметический ремонт без переноса стен и установки джакузи. Просто чтобы было приятно туда заходить, не более.
Итак, приступим.
Вот то, что было:

Жуткое зрелище, не правда ли?
Для начала сбиваем старую плитку.

Плитка сбивается легко, приклеена она была лет 20 назад неизвестно на что. Но старый клей остается на стене и его необходимо удалить. Иначе новую плитку нормально не положить. Удаляется старый клей вместе с краской, на которую он был нанесен с помощью теплового пистолета (строительный фен) и шпателя.

Удаляется легко. Но работа нудная и не интересная. Попутно сбивается плитка на полу. В туалете я ее сбил, т.к. она там плохо держалась, а в ванной она держалась крепко, поэтому там я ее оставил как основание для новой плитки.

Попутно заменил подводку к умывальнику.

Про приключения, с этим связанные, см. раздел "На ошибках учатся"
Так же в перерывах между чисткой стен меняю слив в ванной

Он, естественно, уже не откручивается, поэтому остается только резать.

Вот что у Вас внутри труб на самом деле творится

Это не пробить ничем, поэтому ставьте съемные пластиковые трубы 50 мм, которые всегда можно снять и почистить. Что я и сделал.

Продолжение следует...

Продолжаем ремонт.
Слив-перелив был куплен такой:

Чугунная труба в туалете тоже не вынималась, поэтому была разбита молотком (несколько соседей при этом повесилось )

И вставлена гибкая гофра через резиновую прокладку.

Это в дальнейшем помогло тем, что унитаз можно было двигать туда-сюда при укладке плитки на стены. Иначе было бы неудобно.

Так как без унитаза долго нельзя, сразу положил плитку на пол и поставил новый унитаз (с гарантией непомнюкакойнобольшой), не привинчивая его пока к полу.

Затем снял старые двери вместе с коробкой. И вот тут застопорился.
Коробки под них раньше делались специально именно под эту конфигурацию санузла, и чтобы вставить новые двери пришлось изрядно поизвращяться с новыми косяками. Дело в том, что стандартную коробку вставить в такой проем с тонкими стенками, да еще чтобы размер под дверное полотно соблюсти - довольно проблематично. Проем:

Пришлось косяки стягивать с дополнительным брусом (на фото - белый)

Затем навесил двери, врезал ручки и замки и приклеил наличники снаружи.

Перед этим между дверями развел электрику, заменив провода на медь и вырезал место под врезной выключатель.

Продолжение следует...

Убрал гибкую проводку в стояке и поставил фильтры на сгоны. Трубы поджимал брусками.

Металлопласт решил не ставить. Много возни заводить его за стенку, да и жить нам в этой квартире (надеюсь) не долго осталось.

Теперь полотенцесушитель.
Жена захотела вместо изогнутой трубы лесенку с полочкой. Сказано - сделано. Подводка там, естественно, совсем другая. Для начала вызвал ЖЭКовского сантехника, который перекрыл воду, вварил перемычку, срезал старый полотенцесушитель и поставил краны. (За все-про все - 5 тыр.)

Трубу спрятал между стенами, сделав пропилы болгаркой

Все, можно класть плитку...
Плитка была куплена 10х10 см, слегка отличающаяся по тону друг от друга и с неровными краями. Неровные края очень помогают неопытным плиточникам (таким, как я). Они прощают небольшие сдвиги в кладке - как будто так и задумано.

После долгого изучения рынка (главный технолог "Кнауф" уже был готов дать мне химическую формулу ), клей и грунтовка были выбраны "Lugato", вот такие:

Идеальны для нанесения на гибкую поверхность (асбоцементный лист). Правда, дорогие, заразы. На 12 кв.м. стен и 2 кв.м. пола ушло ровно 3 мешка по 25 кг.
Без плиткореза - никуда, пришлось купить

Но и без болгарки - тоже. Вырез под врезную розетку для фена и выключатель света над зеркалом в ванной:

Клей можно наносить и на стену, и на плитку, где как удобнее. Класть можно сверху вниз - не сползает.

Так как сама ванная и раковина зеленые, купил немного такой же плитки, но зеленого оттенка. Ее количество постепенно уменьшал снизу вверх. Плитка в ванной на полу - тоже зеленоватая.

Зеркало купил почти во всю стену - 120х60 и решил его не на плитку вешать, а делать заподлицо с плиткой. Для этого наклеил сзади на двухсторонний скотч 3М резину нужной толщины

Так же заднюю поверхность обклеил скотчем, чтобы не разлетелись осколки, если вдруг разобъется. И повесил.

Теперь потолок.
Так как потолки и так низкие, а задачу мне поставили сделать подвесной со встроенным светом, бруски я привинтил толщиной всего 2 см, а под лампы вырезал дырки прямо в асбоцементном потолке. Там 20 см пустого пространства.

И поставил пластиковые панели, вырезав в них предварительно отверстия под лампы и вентиляторы. Вентиляторы включаются одновременно с основным освещением. Лампы энергосберегающие, то есть совсем не греются, что немаловажно для ванной комнаты.

Затем затирка швов. Здесь пришла на помощь мой лучший друг - жена

Установка полотенцесушителя:

И раковины. Дырки под раковину сверлил специальным сверлом:

Смесители купил "Damixa".
Плинтуса и порожек в ванной и туалете делал из плитки

Теперь можно приклеить наличники изнутри:

Ну и всякие фенечки

Ну вот вышло примерно так:

Хотя, не все еще закончено..
Хочу спрятать в какой-нибудь пластиковый короб канализационную трубу от ванной и раковины. И до сих пор не придумал, как лучше сделать заднюю стенку и дверь в стояк.

Отделка туалета – помещения специфического назначения к тому же миниатюрного – требует максимальной практичности, при этом даже минимальное несоответствие выбранному стилистическому направлению здесь будет бросаться в глаза.

Правильно выбранный и уложенный кафель в туалете является, наверное, наиболее грамотным и от этого популярным решением. Рассмотрим, как правильно выбрать кафельную плитку для туалета и как качественно ее уложить.

Критерии выбора кафеля для туалета

Специфика данного помещения позволяет использовать в нем и напольную, и . Перед тем, как положить кафель в туалете, необходимо разобраться, какими особенностями обладает материал, чтобы понять, какой тип плитки подойдет для конкретного случая.

Конструктивные особенности кафеля

Подбирать кафель необходимо, исходя из следующих конструктивных особенностей материала:

• Напольная и настенная плитка различаются между собой по толщине – напольная, конечно, более толстая. Кроме того, один вид кафеля от другого также отличает наличие на обратной стороне соответствующего знака: для настенной – руки, для напольной стопы.
• в силу специфики расположения более прочен, гигроскопичен и износоустойчив.
• Плитка класса PEI1 и PEI2 подойдет в качестве напольного покрытия для туалета наилучшим образом, так как предназначена для укладки в помещениях, в которых предполагается хождение без обуви либо в мягкой комнатной обуви.
• Маркировка типа А и АА обозначает, что кафель не боится контактов с любой бытовой химией.

Выбор формы и размера плитки для туалета

Именно от размеров и формы плитки напрямую зависит пространственное восприятие туалетного помещения .

Кафельная плитка в туалете выбирается из расчета следующих особенностей:

• Правила дизайна регламентируют использование размеров деталей интерьера в соответствии с масштабами помещения, что также применимо для таких отделочных материалов, как кафельная плитка. Другими словами, чем меньше площадь туалета, тем меньше должны быть габариты плиточных элементов. В противном случае комната будет казаться еще меньше.
• Для пола в туалете площадью 0,8*1,5м оптимальной считается плитка 15*15 см.
• Для стен данное правило не столь категорично, одна плитку размерами более 15 см все же не стоит выбирать.

Совет!
Выбирая плитку на торговой площадке, следует обращать внимание на правильность ее геометрии, поскольку даже в одной партии может встречаться кафель различной толщины, неровными краями и т.д., а от этого внешне отделка кафелем туалета может серьезно пострадать.

Расцветка и материал плитки

В зависимости от материала, расцветки и фактуры, плитку для туалета следует выбирать, руководствуясь следующим:

• Чаще других видов в магазинах встречается керамическая, стеклянная плитка и мозаика, среди которых «керамика» наиболее распространена.
  Каждый видов плитки по-своему привлекателен:
  
  • керамическая плитка – ценой и влагостойкостью;
  • стеклянная – внешней привлекательностью и высокой стойкостью к бытовой химии;
  • мозаика – широчайшими возможностями в оформлении узоров, картин и т.п.

• Ограниченное пространство в туалете вынуждает использовать в отделке стен плитку светлых оттенков, хорошо отражающих свет. При этом пол можно отделать черным, дающим ощущение глубины и зрительно увеличивающим объем помещения.

• Что касается фактуры, то для пола важно выбирать кафель с негладкой шероховатой поверхностью, что позволит избежать скольжения.
• Узорная плитка, фризы, вставки и бордюры – элементы, позволяющие декорировать помещение.
• Поскольку геометрия туалета обычно вытянута вверх, необходимо зрительно расширить помещение, что позволит поперечная укладка кафеля в туалете прямоугольной формы.

Технология укладки плитки в туалете

Подготовка к укладке плитки в туалете включает в себя обязательный демонтаж старого напольного покрытия. Унитаз в туалете трогать не стоит, лучше подрезать плитку под форму унитаза и уложить ее вокруг него.

Стены и пол подлежат грунтовке специальным раствором, и после его высыхания можно класть плитку, начиная с пола.

Укладка напольной плитки в туалете

В туалете укладка кафеля на пол производится согласно следующей инструкции:

1. Нанося на основание нетолстый слой , сначала выкладывают плиточный массив из целых плиток, стартуя от центра помещения, а далее продвигаются к отделке периферии, укладывая обрезки. Таким образом, обрезки будут не так сильно бросаться в глаза.
2. Можно начать укладку от входа помещения и продвигаться далее вглубь.
3. Зазор между плитками должен быть примерно 2 мм. Его можно регулировать специальными пластиковыми крестиками.
4. Степень ровности уложенной плитки необходимо постоянно сверять по уровню.

Совет!
Клей на основание следует наносить с размаха для исключения воздушных прослоек и раковин под слоем плитки.

Укладка кафеля на стены в туалете

К монтажу настенной плитки следует переходить после высыхания напольного покрытия.

Технология укладки настенной плитки выглядит следующим образом:

1. На стены кафель кладут снизу вверх, начиная укладку каждого следующего горизонтального ряда после укладки предыдущего.
2. Монтаж плитки начинают с наиболее заметного дальнего угла, а резаная плитка, соответственно, должна быть менее заметна.
3. Швы между плитками замазывают затиркой подходящего цвета.

В остальном укладка плитки на стены идентична напольной облицовке.

В результате, выполнив ремонт туалета кафелем, вы получите практически вечное облицовочное покрытие, которое потребует следующего ремонта, скорее всего, только при появлении желания сменить дизайн в туалете. Сложности в укладке плитки могут возникнуть только при первом монтаже. После получения первого опыта, повторная облицовка плиткой будет для вас уже не такой проблематичной.

Когда приходит время сделать в туалете ремонт, в большинстве случаев требуется заменить не только дизайн помещения и санфаянс, но и произвести полную или частичную замену водопроводных и канализационных труб. В статье речь пойдет о том, как сделать капитальный ремонт туалета своими руками.

Инструменты, необходимые для ремонта туалета

Для проведения подготовительной работы и самого ремонта, потребуется:

• для демонтажа аксессуаров в туалете или сбора каркаса для обшивки потребуется шуруповерт , желательно, чтобы к нему прилагался набор бит ;
• если необходимо произвести удаление старой плитки, надо приготовить перфоратор . В Процессе ремонта он также потребуется для просверливания отверстий в бетонных или кирпичных стенах;
• газовый ключ . Он пригодится для откручивания и закрепления винтовых соединений унитаза, раковины или труб;

• для нанесения гидроизоляционного слоя или грунтовочного, потребуются кисточка или валик ;
• зубчатый и обычный шпатель для нанесения плиточного клея;
• сварочный прибор и специальные ножницы для пластиковых труб;
• рулетка;
• строительный уровень. Хорошо, если в распоряжении имеется небольшой, до 60 см длины и длинный. Это сделает работу удобнее;
• во время работы могут также потребоваться такие инструменты, как стамеска, молоток, ножовка и т.д.

Демонтаж старой сантехники

• Если ремонт туалета своими руками планируется капитальным, то работы начинают с удаления старой сантехники (унитаза, раковины и ванной, если санузел совмещенный).

• Независимо от того, производятся работы в квартире многоэтажного дома или в частном доме, в первую очередь надо полностью перекрыть холодную и горячую воду. После этого убирают раковину и унитаз. Второй желательно снимать в последнюю очередь и в конце рабочего дня устанавливать обратно, чтобы была возможность пользоваться им.
• Убедившись, что вода не поступает по трубам (достаточно открыть все краны) из сливного бачка сливают всю воду. Если этого не сделать, она вытечет на пол.
• Чаще всего раковины в туалете монтируют на кронштейны, которые прикреплены к стене. Но иногда их делают с декоративными пьедесталами, закрывающими трубы и слив. В этом случае вначале надо демонтировать его, открутив крепеж у пола. Затем под раковину подставляют тазик и откручивают сифон, как правило, из него при этом выливается некоторое количество воды. Образовавшееся отверстие в канализационной трубе рекомендуется плотно заткнуть ветошью. Это защитит от появления неприятного запаха в помещении.
• С помощью газового ключа откручивают шланги водоснабжения, по которым идет вода к раковине. И только теперь можно снять саму раковину со смесителем.
• Демонтаж унитаза начинается с отключения его от шланга, подающего воду в бачок. После чего, в зависимости от установки, его откручивают от основания или снимают с кронштейнов.
• Убирают трубу, которая ведет непосредственно к канализационному сливу. Даже если унитаз будет устанавливаться повторно, этот элемент лучше сразу выкинуть и приобрести новый.
• Унитаз откручивают от пола. Если он был посажен только на саморезы и герметик, то достаточно его слегка раскачать, после чего он легко отделится от пола и можно его убирать. Нередко, в старых домах унитазы монтировались на бетонный раствор, тут без покупки нового уже не обойтись, так как аккуратно снять его не удастся.

Подготовка стен и пола в туалете для ремонта

Ряд современных отделочных материалов, предназначенных для ремонта туалета и ванной комнаты подразумевает использование обрешетки, а следовательно, на первый взгляд нет необходимости в удалении старых покрытий. Но за время службы они могли впитать в себя неприятные запахи и в трещинах появиться плесень. Если же облицовка планируется материалом, который крепится с помощью клея, то качественная подготовка основания просто необходима.

• Керамическую плитку удобно снимать перфоратором со специальной насадкой. Либо же сбивать молотком и стамеской, но это очень длительный процесс.

• Покрашенные стены предварительно нагревает строительным феном, пока краска не начнет пузыриться, после чего ее соскабливают шпателем. Или же без нагрева счищают болгаркой с железной щеткой.
• Для снятия штукатурки ее надо хорошо намочить из пульверизатора водой. Когда она достаточно размокнет, ее счищают шпателем.
• Обои снимаются аналогично штукатурке. Но намочить их можно не просто водой, а специальным составом, который продается в любом строительном магазине. После его впитывания, старые обои легко отходят от стены.

Закончив со стенами, приступают к очистке пола.

• Напольная плитка снимается так же, как со стен, при помощи перфоратора или зубилом. Затем поверхность очищают шлифмашинкой от мелких кусочков, добиваясь абсолютной гладкости.
• Если бетонный пол совсем старый и раскрошился, то желательно снять верхний слой и заново залить.
• Для устранения небольших неровностей нет необходимости делать полноценную бетонную стяжку, достаточно сделать тонкий слой наливного пола.

В конце демонтажных работ всю пыль вычищают строительным пылесосом.

Грунтовка и гидроизоляция в туалете

• Для таких помещений, как туалет или ванная комната, рекомендуется применять антисептическую грунтовку глубокого проникновения. Она не только улучшит адгезию плиточного клея с поверхностью, но и защитит стены от образования плесени и грибка.
• Наносят ее в 2 слоя, с полным высыханием предыдущего.
• Даже если туалет не совмещен с ванной, в нем необходимо сделать качественную гидроизоляцию пола. Это связано с тем, что в помещении проходят канализационные и водопроводные трубы, и в случае аварийной ситуации затопления не избежать.

• Для пола в туалете удобнее всего использовать жидкую гидроизоляцию, которую наносят кисточкой. Ее так же надо делать в 2-3 слоя с заходом на стены в 10-15 см. Наиболее уязвимы места стыков пола и стен, в эти места желательно уложить на еще не застывший гидроизоляционный состав специальную ленту.
• Когда гидроизоляция пола закончена и полностью просохла, начинают менять трубы.

Замена труб при ремонте туалета

На смену металлическим трубам уже давно пришли пластиковые и металлопластиковые аналоги. Поэтому если в доме установлены еще старые трубы, их надо заменить на стадии ремонта. Чтобы в случае аварии не пришлось в срочном порядке демонтировать новую облицовку для ремонта или замены водопровода.

• Чтобы полностью произвести их замену, следует демонтировать все трубы вплоть до того места, где сделана разводка для конкретной квартиры. Не всегда это легко сделать самостоятельно, лучше вызвать сантехника.
• В дальнейшем работа не составит труда, надо просто взамен старых труб монтировать новые по аналогичной схеме. Сложнее, если планируется внедрение новых приборов, таких, как бойлеры или очистительные стационарные модули.
• Пластиковые трубы легко режутся специальными ножницами. Для их крепления друг с другом используются фитинги, внутренний диаметр которых равен внутреннему диаметру труб. Вначале труба отрезается по нужному размеру, после чего один ее конец вставляется в специальный паяльник и сразу же на другой конец этого паяльника нанизывается фитинг. Он оплавляет их изнутри, после чего надо очень быстро их стянуть и соединить друг с другом.

• После разводки труб остаются открытыми их фитинги, для предотвращения попадания в них строительной грязи на все выходы временно ставят заглушки.
• Современные трубы бывают серого или белого цвета (второй вариант почти вдвое дороже). Смотрятся они довольно эстетично, но все же, рекомендуется сделать для них декоративный короб, который в дальнейшем может служить удобной подставкой.

Монтаж короба для труб в туалете

• Короб представляет собой каркас с обшивкой влагостойким гипсокартоном.
• Для каркаса подойдут деревянные рейки толщиной 2 см или металлический профиль. Они нарезаются по нужным размерам и сразу же крепятся к полу и стенам. Даже небольшие элементы надо проверять уровнем.
• Для водопроводной разводки (для раковины или стиральной машины) такой короб располагают по низу стены. Для канализационных делают вертикальный в углу помещения или прямо за унитазом.

Ремонт маленьких туалетов фото

• Каждый короб должен иметь специальное окно, которое в случае аварии предоставит доступ к важным узлам системы. Удобно, когда вместо обшивки гипсокартоном и дальнейшей облицовкой его плиткой, его зашивают прямо по каркасу пластиковыми панелями. В этом случае его можно быстро и легко полностью разобрать.
• Для обшивки каркаса короба подойдет влагостойкий гипсокартон или фанеры. Фиксируются они саморезами. При нарезке края должны быть ровными, чтобы в итоге образовывались правильной формы угловые стыки.
• Если он будет облицовываться плиткой, то достаточно просто обработать готовый короб грунтовкой. Если планируется нанесение штукатурки, краски или обоев, то надо зашпаклевывать всю поверхность, при этом армируя каждый стык материала серпянкой.

Облицовочные материалы для отделки туалета

Несмотря на то, что в туалете влажность значительно ниже, чем в ванной комнате или в совмещенном санузле, для его отделки все равно принято выбирать влагостойкие отделочные материалы. Главным образом это связано с тем, что стены со временем впитывают в себя неприятные запахи и должна быть возможность периодически мыть их. Особенно это касается маленьких туалетов, так как в современных частных домах эти комнаты имеют большую площадь и не редко дополняются окном. Наиболее популярные виды отделочных материалов для ремонта туалета в типовой хрущевке:

• ПВХ панели;
• моющаяся краска;
• керамическая плитка;
• моющиеся обои.

Пластиковые (ПВХ) панели

Пластиковые панели для туалета это экономичный и быстрый вариант отделки туалета. До недавнего времени главным их недостатком была низкая эстетическая привлекательность, но сегодня выбор таких материалов очень широк. Современные панели не только имитируют рисунок материалов, но также повторяют рельеф и структуру. Высококачественная печать наносимого рисунка позволяет добиваться по-настоящему красивых интерьеров.

Достоинства:

• панели производятся длиной от 2,5 до 3 м. Этого достаточно, чтобы подобрать нужный размер для высоты потолка в туалете;
• универсальность заключается в возможности их крепления, как на стены, так и на потолок. Но в последнем случае предлагаются более узкие модели, нередко имеющие зеркальные вставки;
• они легко монтируются при минимальном наборе инструментов. Не требуют длительной подготовки поверхности и черновой работы. После крепления, в туалете практически не остается мусора;
• наличие обрешетки позволяет спрятать всю проводку и сделать дополнительную шумоизоляцию или утепление. Что особенно важно при ремонте совмещенного санузла, в котором расположена стиральная машина.

Этапы монтажа пластиковых панелей на стены

• В первую очередь измеряют площадь стен туалета за вычетом дверного проема. Также учитывают нужное количество материала для обшивки коробов, если они есть.
• Помимо самих панелей, потребуется докупить доборные элементы (соединительные профили, углы, плинтуса и т.д.).
• На подготовленные стены, делают обрешетку из горизонтально расположенных реек или металлического профиля. Чем чаще их расположить, тем более жесткой получится облицовочная конструкция. На этом же этапе, при необходимости, делают закладные из доски или металла в тех местах, где будет крепиться навесные шкафы, зеркала и т.д.
• Нередко квартиры в старых домах грешат неровными стенами и потолками, поэтому рекомендуется отмерять длину каждой панели. Лишнее отрезается строительным ножом или болгаркой. Первая панель крепится начиная с угла. Фиксируют ее на маленькие саморезы с пресс-шайбой таким образом, чтобы панель прикрепилась прочно, но ее не перекосило из-за слишком глубокого закручивания.
• Следующая панель просто вставляется в уже прикрепленную. Благодаря креплению паз/шип, получается добиться бесшовного эффекта, конечно, если рисунок позволяет это сделать.

• В самом конце работ углы закрываются специальными пластиковыми доборами, а места соединения стен с полом и потолком плинтусами.

Ремонт потолка в туалете пластиковыми панелями

• Для крепления пвх панелей на потолок потребуется создания принципиально другого каркаса, нежели для стен. Надо создать подвесную конструкцию.
• К потолку с шагом в 50 см крепятся металлические перфорированные подвесы вдоль потолка. К ним, в свою очередь, прикрепляются легкие бруски размером 2х2 см.
• Или же по периметру туалета прикручивается профиль с отступом от потолка в 3-5 см и к нему уже крепятся продольные направляющие.
• В полученном подпотолочном пространстве располагают все коммуникации, делают проводку под будущее освещение и вентиляцию.
• Монтаж самих панелей ничем не отличается, их также начинают крепить с одного из краев, вставляя каждую последующую при помощи предусмотренного соединения.
• Когда доходят до того места, где будет располагаться осветительный прибор, отверстие под провод аккуратно вырезается острым ножом. По диаметру оно должно быть несколько меньше, чем декоративная накладка лампы.

Керамическая плитка

• Наиболее часто встречаемый вид отделочного материала в туалете. Благородные дизайны и отличные характеристики, сделали керамическую плитку незаменимой в отделке помещений с предполагаемой высокой влажностью.
• Купить ее можно в разных ценовых категориях и разного размера. В зависимости от размера туалетной комнаты, выбирают либо крупноформатную плитку, либо мозаику. Также красиво будет смотреться комбинация разных размеров, текстур и цветов.
• К недостаткам относят лишь сложность выполнения работ самостоятельно, если нет опыта и большое количество грязи при ремонте.

Технология ремонта туалета керамической плиткой

• Так как плитка крепится непосредственно на стены, вначале для всех коммуникаций штробят каналы. Заложив в них провода, сверху замазывают шпаклевкой.
• Далее идет слой грунтовки с противогрибковыми добавками. Сохнет она быстро, но наносить лучше не менее 2 слоев.
• Если керамическая плитка крепится на бетонное основание, то можно сразу начинать наносить клеящий состав. Если в качестве основания выступает гипсокартон, то адгезию с ним следует улучшить при помощи специальной смеси - бетонконтакта. Это густая грунтовка, в составе которой присутствует крупнозернистый песок. В итоге, после высыхания, образуется шершавая поверхность. Его наносят в 1 слой.
• Для первого ряда плитки надо прикрутить стартовый металлический профиль по периметру всей комнаты. Обязательно тщательно выверив его строительным или лазерным уровнем.

• Клей для плитки продается в сухом виде, размешивать его нужно небольшими порциями (так, чтобы успеть израсходовать весь замес в течение получаса). Для этого в емкость с водой насыпают клей и не переставая перемешивают дрелью или шуруповертом со специальной насадкой. Когда достигнута нужная консистенция, его оставляют доходить буквально на 5-10 мин.
• Готовый клей равномерно распределяют на небольшой участок зубчатым шпателем, начиная снизу, от закладной, и вверх. Первую плитку крепят в углу, сразу же ставят соседнюю, отмеряя ровность шва крестиком или спичкой. Крестики должны устанавливаться перпендикулярно стене, а не заглубляться в клеевой раствор. Таким образом заполняют всю площадь. Боковые плитки надо замерить заранее и лишнее отрезать плиткорезом. Работать ручным агрегатом довольно сложно, очень часто бывают сколы или неровные края. Поэтому запас отделочного материала должен быть достаточным для компенсации такого брака.
• Угловые стыки вряд ли получится сделать идеально, если нет опыта работы с керамической плиткой. Но их можно будет закрыть специальными декоративными уголками.

• Проходить всю стену снизу вверх за 1 раз не рекомендуется, из-за большого веса каждой плитки. Поэтому сделав 3-4 ряда (в зависимости от ее размера) надо оставить на сутки, чтобы она просохла и схватилась со стеной.
• Закончив с укладкой плитки, ждут пару дней, чтобы она полностью укрепилась. Затем убирают все крестики, а швы заполняют цементной затиркой. Она также сохнет очень быстро, поэтому разводить ее надо понемногу. Для нанесения потребуется резиновый шпатель. Чтобы швы получились красивыми, после высыхания их выравнивают слегка влажной губкой. На этом работы закончены.
• На пол плитка выкладывается аналогичным образом, с той лишь разницей, что весь объем работ можно выполнить зараз. Для затирки лучше выбирать смесь темного или серого цвета, так как белые или светлые швы быстро загрязняются под ногами.

Обои для ремонта туалета

Еще совсем недавно обои клеились в туалетах как совсем дешевый вариант отделки. Они быстро впитывали неприятные запахи, да и смотрелись не очень красиво. Но современные материалы обладают высокими техническими характеристиками, которые позволяют использовать ряд специальных обоев для отделки туалета.

• Если в санузле бывает высокая влажность или смонтирована некачественная вентиляция, то от привычных бумажных и виниловых обоев лучше отказаться. Не рекомендуется применять и натуральные материалы, на основе бамбука или тростника.
• Но подойдут стеклообои, моющиеся виниловые или флизелиновые модели, а также обои, имеющие прочное водозащитное покрытие из полимерных или синтетических материалов . Один из современных видов - это каменные обои , они сделаны из настоящего камня, но настолько тонкие, что легко сворачиваются в рулон и приклеиваются к стенам. При это сохраняя все его прочностные и влагостойкие качества.

• Все эти виды пригодны для мытья влажной губкой с применением нещелочных моющих средств (мыло или жидкость для мытья посуды). Так как со временем, на стенах в туалете образуется домовой грибок, который представляет собой налет, напоминающий пыль, но не стирающийся сухой тряпкой. Или же обычная синя плесень.
• Еще один вид пригодных для туалета обоев называется жидкие . В продаже они бывают только в сухом виде, и перед использованием надо смешать с водой в нужных пропорциях. Они имеют довольно объемную структуру и внешне немного напоминают декоративную штукатурку. Но, несмотря на это, изъяны и неровности стен они не закроют. Поэтому для них требуется подготавливать основание также тщательно. Как и для других обоев. При необходимости ремонта сделать это довольно просто. Достаточно просто размочить нужный участок водой и либо очистить и нанести новый слой смеси, либо просто разровнять имеющийся.

Туалет – важнейшее помещение в современном доме. Благодаря наличию канализации и водопровода наши жилища можно назвать действительно комфортабельными, а жизнь – удобной. Но, конечно, современный человек стремится не только к комфорту, но и к эстетичности. Ведь гораздо приятнее пользоваться красивым, уютным и практичным туалетом. Каждому хочется навести порядок в каждом помещении дома, в том числе и в туалете. И сделать это совсем несложно, особенно если принять во внимание разнообразие товаров, материалов для и туалета, сантехнических приборов, мебели и т. п.

Сегодня магазины рады предложить варианты для любых возможностей и пожеланий. Используя современные материалы и аксессуары можно воплотить в реальность практически любую творческую задумку и сделать туалет красивым, аккуратным, практичным и современным.

В отношении оформления ванных комнат и туалета ежегодно появляются новые свежие идеи, дизайнеры никогда не обходят стороной эти важные для каждого дома помещения. Каждый сезон появляются новые и новые решения и материалы для их воплощения. Надо сказать, что ремонт туалета своими руками – задача вполне посильная для каждого хозяина. Если вы имеете хотя бы немного опыта в строительных делах и желаете преобразить ваш санузел, то можете смело приступать к реализации этой задачи. Правильно выбранные материалы и дизайнерские решения помогут вам справиться со всеми задачами быстро и без лишних затрат.

Кроме того, ремонтные работы в туалете, как в самом маленьком помещении дома, могут стать подготовкой преобразованию прочих комнат. В нашей статье вы найдёте полезные советы, рекомендации и описания процессов, которые пригодятся вам при выполнении ремонтных работ в туалете. Мы поможем вам разобраться, с чего стоит начинать, какие материалы использовать, как выполнять те или иные задачи, как работать с сантехникой.

Прежде всего, вам, конечно, стоит определиться, какого рода ремонт требуется в туалете. Возможно, вы просто хотите обновить отделку, сменить плитку и т. п. Или же требуется капитальная замена всей сантехники, труб, разводок и т. п.? Ответ на этот вопрос определит объём дальнейших работ и порядок их выполнения.

Если вы решили, что ремонтировать туалет надо основательно, то вам придётся иметь в виду, что такой ремонт, даже с учётом скромных размеров комнаты, может обойтись недёшево. Это, конечно, касается тех случаев, когда приобретаются качественные материалы, дорогая долговечная сантехника, хорошие трубы. Можно, конечно, серьёзно сэкономить, отказавшись, например, от замены труб, используя дешёвую отделку, низкосортную сантехнику. Но стоит ли такой ремонт, сделанный из плохих материалов, ваших усилий и, вообще, каких-либо вложений? Ведь качественные, тщательно подобранные материалы, мебель, аксессуары в конечном счёте многократно окупят свою стоимость, так как будут служить вам долго, надёжно и бесперебойно, а также сохранять свой первоначальный привлекательный внешний вид на протяжении многих лет.

Сделав один раз действительно хороший ремонт в туалете с качественной заменой всех коммуникаций, вы сможете надолго забыть о проблемах, связанных с этим помещением. Дешёвый же ремонт станет причиной постоянных расстройств и разочарований. Плохо положенная низкосортная плитка начнёт отваливаться, потеряет свою привлекательность, сантехника пожелтеет, старые трубы дадут течь. И вам снова придётся вкладывать средства в очередной ремонт туалета. Конечно, каждый хозяин выбирает самостоятельно, какой ему нужен ремонт и как его надо делать. В любом случае неплохим решением будет найти «золотую середину» между экономностью и стремлением к лучшему, которая полностью совпадёт с вашими вкусами и не станет слишком тяжёлым ударом для вашего кошелька. Поверьте, современный ассортимент материалов, мебели, сантехники для туалета и ванной способен удовлетворить любой вкус. Потому вы обязательно найдёте именно то, что вам нужно. А мы подскажем вам, какие варианты стоит рассмотреть.

В любом строительном проекте важнейшая стадия – это стадия планирования. Прежде всего, вы должны определить для себя, что именно хотите получить в результате выполнения ремонтных работ. А затем понять, что именно для этого нужно сделать. Очерчивая круг задач, сразу продумывайте, что вам понадобиться для их реализации. Необходимо иметь под рукой нужный инструментарий, чтобы устранить прежнюю отделку и выполнить новую, чтобы самостоятельно выполнить замену труб и установку сантехники и т. п.

А также необходимо со всей серьёзностью отнестись к приобретению материалов. Важно выбрать не только качественные и оптимально подходящие для решения поставленных вами задач, но и купить их в необходимом количестве. Так, чтобы хватило на выполнение работ, и имелся определённый запас на случай боя или другой порчи. Если вы приобретёте меньше материала, чем нужно, то, во-первых, столкнётесь с необходимостью бросать все дела и отправляться за новой партией материала, а во-вторых, рискуете, вообще, не найти подходящего материала, так как некоторые материалы в разных партиях имеют разный оттенок, слегка различаются узором и т. п. Такие нестыковки бывают весьма заметны.

Поэтому расчёт материала – важнейший этап подготовки к ремонту. А также стоит ознакомиться с работами, которые вам предстоит выполнять. Прежде чем начать что-либо делать, постарайтесь вникнуть в процесс, понять его особенности, чтобы убедиться в том, что вы действительно сможете сделать всё, что нужно, самостоятельно. Такая подготовка избавит вас от множества неприятностей и проблем, с которыми часто сталкиваются люди во время ремонта. Итак, рассмотри подробнее, что же вам понадобится, чтобы отремонтировать туалет.

Инструменты понадобятся вам уже на начально этапе ремонта, когда вы будете готовить поверхности к дальнейшей обработке. Необходимый набор инструментов для ремонта в туалете включает в себя:

• Перфоратор. Он пригодится, чтобы эффективно и быстро удалять бетонные плинтуса и откалывать керамическую плитку. А также он необходим, чтобы высверливать отверстия под сантехнику и мебель;
• Зубчатый шпатель – используется для распределения клеевого состава на керамической плитке;
• Шуруповёрт. Этот инструмент тоже окажет незаменимую помощь при разборке старой мебели и сборке новой. Желательно иметь шуруповёрт с солидным набором бит. Его может заменить многофункциональная отвёртка, но работ с ней осуществляется гораздо медленнее, чем с помощью шуруповёрта;
• Труборез и специальный аппарат для сварки пластиковых труб. Капитальный ремонт в туалете требует замены коммуникаций. Прекрасной альтернативой старым металлическим трубам являются новые металлопластиковые или пластиковые трубы. Для их монтажа вам и потребуются эти инструменты;
• Набор ключей. Понадобиться для установки сантехники;
• Рулетка, метр. Как и все прочие строительные работы, ремонт требует точности. Поэтому без измерительных инструментов не обойтись;
• Валики, кисти – ими выполняю грунтовочные, гидроизоляционные, отделочные работы;
• Уровень, отвес – позволяют контролировать соблюдение строгой горизонтальности или вертикальности рядов при выполнении отделки;
• Прочие инструменты – напильник, молоток, ножовка, стамески, зубила и пр. Они тоже могут понадобиться в процессе ремонта. Желательно иметь их под рукой на такой случай.

Как видите, набор инструментов для ремонта туалета не так уж и велик. Затруднения могут вызвать только сварочный аппарат для труб или перфоратор. Но сегодня их можно без труда приобрести или даже арендовать. Так что при желании вам не составит труда обзавестись всем необходимым для самостоятельного выполнения работ.

Так как туалет – тесная комнатка, то её необходимо максимально освободить перед началом ремонтных работ. Если оставить сантехнику в туалете, то, во-первых, вам будет ужасно неудобно выполнять какие-либо действия, во-вторых, некоторые задачи просто невозможно будет реализовать, а в-третьих, в процессе работы вы безнадёжно испортите сантехнику случайными ударами, строительными смесями и другими материалами. Поэтому конечно, сантехнику придётся убрать, даже если вы не собираетесь её менять. Но обычно при ремонте в туалете замена сантехники всё-таки осуществляется. И в этом случае, вообще, нет никаких причин оставлять сантехника на своих местах. Но снимать её нужно правильно, соблюдая верную последовательность действий:

• Первое, что нужно сделать, приступая к демонтажу сантехники, – это перекрыть водоснабжение. Краны горячей и холодной воды полностью закрываются;
• После этого можно приступать к снятию сантехники. Начинать стоит с раковины, если она имеется. После неё надо будет снять унитаз.

Здесь необходимо учесть важный момент, связанный с основным неудобством, вызванным ремонтом в туалете. Если на время работ обитателям дома есть где пожить, то это прекрасно. Но если возможности временно покинуть дом нет, то жить в нём без унитаза будет проблематично и просто невозможно. Поэтому унитаз рекомендуется снимать в последнюю очередь. Каждый день перед началом работ его придётся демонтировать, а после их окончания – устанавливать на место и подключать к канализации. Это не самый удобный вариант, но никакого другого способа справиться с этой проблемой пока не придумали. Впрочем, это неудобство служит специфическим стимулом завершить все работы как можно раньше, чтобы обитатели дома могли вернуться к нормальному режиму жизни.

Впрочем, острой необходимости снимать унитаз в самом начале ремонтных работ, нет. Можно сделать это только на этапе замены труб. Но как ни крути, изначальную схему ежедневного демонтажа и возвращения унитаза на место, ничем заменить нельзя. Ведь выполнить полную замену труб за один день вряд ли удастся.

Предлагаем вашему вниманию правильную последовательность выполнения демонтажа раковины:

• После перекрытия кранов горячей и холодной воды, нужно проверить, действительно ли водоснабжение отсутствует. Для этого откройте краны и убедитесь, что вода из них не течёт. Не забудьте слить воду из бачка унитаза. В противном случае в процессе демонтажа она может вытечь и залить весь пол, а также и потолок ваших соседей снизу;
• Крепление раковины к стене осуществляется при помощи кронштейнов. Дополнительную опору для самой раковины может создавать декоративный пьедестал, или «нога». Этим элементом прикрывают сливные трубы и трубы водоснабжения, которые тянутся к раковине и от неё. Если в вашем туалете имеется раковина с пьедесталом, то начинать её демонтаж надо именно с этой декоративной «ноги». Снизу она должна быть соединена с полом. Необходимо найти крепёжные элементы и отсоединить их. После этого пьедестал должен легко отделиться от общей конструкции раковины. Аккуратно выдвиньте его и уберите;
• Теперь можно заняться трубами и соединениями. Под чашу надо поставить тазик, так как в трубах наверняка осталась вода, и она выльется, когда вы отсоедините чашу от труб;
• Если хотите подстраховаться, то скрутить с сифона сначала накопительный стакан. Слейте с него воду в подготовленный тазик, а затем верните элемент на место в систему труб. Теперь можете снимать трубы под раковиной целиком. Эта система труб крепится к раковине гаечным соединением. Отыщите гайку на дне с наружной стороны раковины и открутите её. Можно работать руками, без ключа. Придерживайте сифон и аккуратно прокручивайте гайку против часовой стрелки. Она должна раскрутиться без проблем;
• Когда вы открутите гайку, то сможете снять трубу с сифоном шлангом, идущим в канализационную трубу. Всю систему труб, отсоединённую от раковины, можно теперь отсоединить и от канализации, просто вынув конец шланга. Канализационная труба в результате окажется открытой, и из неё может поступать зловонный воздух. Рекомендуется заткнуть отверстие тряпкой или заслонить крышкой;
• Теперь пришёл черёд отсоединять шланги, по которым вода поступает в краны раковины. В выполнении этой задачи вам помогут гаечные ключи. Как правило, диапазон сантехнических соединений – от 19 до 30. Но могут понадобиться и другие ключи. Крепёж шлангов откручивается, они снимаются;
• Теперь можно снять и саму чашу. Если вы не собираетесь менять раковину в процессе ремонта, то аккуратно вынесите её из помещения. Не снимая смесителей или кранов. Если же планируете замену, то смесители можно снять.

Таким образом, от одного предмета обстановки в туалете вы уже избавились. Теперь можно переходить к демонтажу унитаза. Не забудьте учесть положение ваших домочадцев. Возможно, в вашем случае будет лучше снять унитаз немного позже. Но советы по грамотному выполнению этой операции вам всё равно пригодятся.

Демонтаж унитаза включает в себя снятие самого унитаза и его бачка. Происходит это следующим образом:

• В процессе снятия унитаза все краны также должны быть перекрыты. Не забудьте слить воду из бачка. Предупреждаем вас об этом, если вдруг демонтаж унитаза будет осуществляться несколько дней спустя после того, как вы снимете раковину;
• После того как вы убедились, что подача воды прекращена, необходимо отсоединить шланг, который подаёт воду из водопровода в бачок. Он снимается и со стороны бачка, и со стороны трубы;
• Если бачок вашего унитаза крепится к стене, то эти соединения необходимо аккуратно удалить и снять бачок. Если же бачок крепится непосредственно к основанию унитаза, то вам нужно найти соединяющие их болты и открутить их. После этого аккуратно снять бачок и вынести его из туалета;
• Теперь нужно заняться основанием. Отсоедините широкую трубу, которая тянется от задней нижней части унитаза к канализации. Эту трубу называют «гофра». Снять её несложно: стяните гофру с унитаза, а из канализационного раструба – просто вытащите. Использовать гофру повторно не стоит. Лучше всего сразу же выкинуть её, а при установке сантехники использовать новую. Но если вы будете устанавливать унитаз ежедневно после окончания работ, а на следующий день снова снимать, то есть смысл оставить пока старую гофру;
• Теперь унитаз удерживают только болты, вкрученные в пол. Некоторые модели крепятся на шпильки или винты. Используя подходящий ключ, открутите эти соединения;
• Теперь попробуйте слегка раскачать унитаз и снять его. Это может получиться, если он был установлен только на креплениях, без использования цемента. Если же при установке применялся цемент, то, скорее всего, с этим унитазом вам придётся распрощаться. Даже открутив крепления, вы вряд ли сможете просто так сдвинуть унитаз от его бетонного основания. Вероятнее всего, что в процессе отсоединения сантехника просто треснет. И тогда вам не останется ничего другого, кроме как, купить и установить новый унитаз. Но ведь ремонт и делается ради обновления!
• Впрочем, в некоторых случаях удаётся спасти даже тот унитаз, который ранее стоят на бетонном растворе. Если вы планируете вернуть на место старый унитаз, то аккуратно снимите его и вынесите из ремонтируемой зоны, чтобы случайно не расколоть его или не испортить различными строительными смесями.

Теперь, когда сантехника снята, можно приступать к подготовке стен, а именно – устранению прежней отделки, чтобы затем выполнить свежий ремонт туалета своими руками. Фото, идеи современных решений смотрите в нашей статье!

Перед началом ремонта вам нужно устранить старые материалы, которыми покрыты все поверхности в помещении. Каким б красивым ни был пол в ванной или как б вы ни любили старую плитку, при выполнении ремонта всё это придётся демонтировать, чтобы расчистить место для новых, более современных материалов и стильных решений. Старые покрытия, особенно в таких местах, как санузел, с течением времени впитывают в себя неприятные запахи. И если вы оставите какую-то поверхность со старой отделкой, то, во-первых, она будет выглядеть потёртой на фоне обновлённых стен, а во-вторых, может наполнять помещением тем самым неприятным запахом. Так что избавиться придётся от всего старого.

Необходимо тщательного очищения поверхностей связана также с тем, что на старые отделочные материалы невозможно положить грунтовку, которая обеспечивает прочное соединение клеевых составов с декоративными материалами. Положенная на старые покрытия отделка очень быстро начнёт давать трещины, отваливаться и терять привлекательный внешний вид. В результате очередной ремонт не заставит себя ждать.

Надо сказать, что современный инструментарий позволяет выполнить этот этап ремонтных работ относительно быстро. Например:

• Керамическую плитку удобно откалывать перфоратором, оснащённым лопаткой-зубилом;
• Строительный фен поможет быстро избавиться от старой краски, которая под воздействием нагрева будет хорошо сдираться шпателем. А также крашеные стены можно обрабатывать шлифовальной машинкой, оснащённой металлической щёткой;
• Для простого и быстрого устранения старой штукатурки поверхность смачивают водой. Когда покрытие размокнет, его можно будет без труда снять шпателем;
• Меньше всего забот создают обои. Правда, они не так уж часто встречаются в санузлах. Для того чтобы быстро ободрать их, нужно смочить стены водой, подождать некоторые время, а затем снять шпателем;
• После обработки стен и потолка требуется снять покрытие с пола. Для этого можно применить перфоратор, зубило или проводить все работы вручную, в зависимости от типа декоративного покрытия.

Когда все поверхности очищены от прежней отделки, с них устраняются крупные выступы, удаляются остатки мусора. Необходимо добиться максимальной ровности поверхностей. Для этого можно ещё раз обработать их шлифовальной машинкой, оснащённой металлической щёткой.

После демонтажа старых покрытий в помещении скопится много мусора. Прежде чем приступить к следующему этапу, мусор надо вынести, чтобы он не мешался под ногами. После этого все поверхности ещё раз чистятся щёткой. Можно использовать пылесос, чтобы собрать все мелкие частички пыли и грязи. После этого можно выполнять грунтование и гидроизоляцию:

• Грунтовка на поверхности туалета наносится с двумя целями: во-первых, за счёт неё все декоративные покрытия отлично сцепляются с поверхностями. Это повышает качество отделки, делает её надёжной и долговечной. Во-вторых, антисептический грунтовочный состав обладает противогрибковым действием, то есть препятствует появлению плесени. А это существенно для такого влажного помещения, как туалет. Грунтовать поверхности в туалете надо дважды. Первый слой должен полностью просохнуть перед тем, как будет нанесён второй;
• Когда второй слой просохнет, можно переходить к следующему этапу. Он заключается в устройстве гидроизоляции пола. Это необязательный этап, но, поверьте, он не раз избавит вас от неприятных ситуаций и необходимости выяснять отношения с соседями. Гидроизоляция обеспечивает защиту от проникновения влаги, а для такого помещения, как туалет, это особенно важно. Здесь проложено много коммуникаций – водопровод, канализация. И никто не застрахован от неприятностей в виде подтекающей трубы и других аварий. Если вы выполните качественную гидроизоляцию в туалете, то защитите соседей и себя от ущерба, который могут причинить подобные ситуации.

Устроить гидроизоляцию можно по-разному. Но для туалета оптимальным и наиболее доступным по цене вариантом является обмазочная гидроизоляция. Она распределяется по стыкам пола и стен в виде полосок, шириной 150-180 мм.

• Затем на влажные полосы, уложенные на стыках, кладётся гидроизоляционная лента, которую нужно вдавить в обмазку. Этот элемент обеспечивает дополнительную защиту от протечки;
• Теперь надо дождаться, когда гидроизоляция на стыках высохнет. После этого можно распределять обмазку по всей площади пола нетолстым слоем. Когда этот слой просохнет, можно нанести второй и третий, чтобы обеспечить максимальную защиту. Но каждый следующий слой должен накладываться только на хорошо просохший предыдущий.

Когда важная задача устройства гидроизоляции решена, можно переходить к более насущным проблемам, а именно – к замене труб.

Основательный ремонт в туалете предполагает замену коммуникаций. Учитывая состояние жилого фонда, такая мера чаще всего является просто необходимой. Новые трубы позволят вам наслаждаться хорошим напором воды и чистой водой.

Отличной альтернативной для старых труб из металла являются современные металлопластиковые трубы, или просто пластиковые. Их характеристики превосходны, поэтому мы рекомендуем остановить свой выбор именно на них. Но для того чтобы поставить новые трубы, надо сначала освободить для них место и удалить старые. Для этого воспользуйтесь болгаркой или шлифмашинкой с соответствующей насадкой. Когда трубы разрезаны, их можно сложить компактнее и выкинуть. Теперь, когда место свободно, можно начинать создавать новую разводку из чистых и качественных труб. Можно проложить новые коммуникации так же, как были установлены старые, а можно выбрать и более удобные места.

Если вы не знаете, как выполнять этот вид работ и испытываете неуверенность, то лучше не рискуйте и наймите для этой ответственной части ремонта профессионала. Хороший мастер поможет вам выбрать оптимальную схему разводки и места установки приборов учёта, кранов, соединений и т. п.

Идеальное время для замены труб в квартире – замена стояка по всему подъезду. В этом время все владельцы квартир, расположенных по одному стояку, имеют возможность сделать новые трубы в ванной и туалете и подключить их наиболее удобным образом к новому общему стояку. Но такая удача выпадает нечасто. Поэтому необходимо отталкиваться от тех условий, которые имеются на сегодняшний день.

Если вы планируете использовать водомеры и различные водяные фильтры, устанавливаемые прямо на трубы, то разводка может получиться довольно сложной. Если ничего такого не планируется, то разводка получится простой и удобной для монтажа. Часто бывает правильнее и удобнее устанавливать новые трубы на тех же местах, в которых пролегали старые. Рассмотри основные варианты разводки:

• Наиболее простой схемой разводки является тройниковая. Именно её можно чаще всего встретить в туалетах и ванных комнатах квартир в многоэтажках. Эта схема предполагает наличие:
• Трубы для горячей и холодной воды для подключения в раковине;
• Трубы горячей и холодной воды для подключения ванны;
• Тройники для формирования отводов от основной трубы;
• Уголки для поворотов труб в нужную сторону;
• Обратные клапаны;
• Патрубки для стиральной машины и унитазного бачка;
• Приборы учёта воды;
• Редукторы давления для его стабилизации. Этот элемент особенно важен, если наблюдаются регулярные перепады давления;
• Фильтры;
• Перекрывающие вентили.

Разводка ведётся от центральных стояков водоснабжения. Слабой точкой такой разводки является неравномерность подачи воды при её одновременном использовании на разных точках.

• Другой тип разводки – коллекторная. Её отличие заключается в том, что каждая точка забора воды имеет собственное подключение к предусмотренным коллекторам водоснабжения. Благодаря этому вода равномерно распределяется по всем точкам, обеспечивается равномерный напор даже при одновременной работе нескольких точек.

Выполнить такую разводку можно, но для этого не получится заменить трубы только в туалете. Придётся полностью перестраивать водные коммуникации по всей квартире. Установить коллекторы можно в туалете, на задней стене, так как, как правило, там же поблизости располагаются и центральные стояки. В этом случае задняя стена прикрывается декоративными панелями.

Составляющими частями разводки с коллекторами являются:

• Вентили, обеспечивающие поступление воды в полотенцесушитель или сразу в разводку по квартире;
• Основной кран для горячей воды;
• Основной кран для холодной воды;
• Фильтры;
• Приборы учёта;
• Редуктор давления;
• Коллекторы для холодной и горячей воды, соединённые с каждой точкой водозабора по отдельности.

В такую систему можно включить и водонагреватель накопительного типа. При этом, при переходе на его использование, необходимо будет перекрывать кран, ведущий к внутриквартирной разводке. Такой бойлер будет удобно повесить именно в туалете. При этом существует отдельные нюансы этой операции, которые необходимо знать, прежде чем приступать к работам.

• В процессе выполнения установки труб, продумайте, где именно будет смонтирована раковина, если, конечно, она предусмотрена в вашем санузле.

Этот параметр необходимо предусмотреть на данном этапе, потому что это позволит достичь больше эстетичности в оформлении туалета. Например, если раковина будет стоять у стены, на которой располагается коллектор, то соединительные шланги, которые протянутся к раковине, можно будет закрыть тем же коробом, что и сам коллектор.

Если же для раковины предусмотрено другое место, то в этом случае шланги тоже можно закрыть коробом. Но практичнее будет утопить их в стену. Сделать это несложно, но придётся пошуметь, так как для этого необходимо выдолбить в стене штробы – канавки в бетоне, в которые лягут трубы. Снаружи останется только фитинг для присоединения смесителя.

Такой способ маскировки труб отлично вписывается в проект ремонта ванной, предусматривающий отделку стен керамической плиткой.

Когда вы завершите работу с коммуникациями, то все выходы, открытые фитинги, или розетки, нужно аккуратно заткнуть тряпками или заслонить крышками, чтобы предотвратить засорение новых труб и попадание в них мусора.

• Канализационная труба, проходящая под раковиной, тоже не является украшением туалета. Поэтому её тоже рекомендуется упрятать в короб, утопить в стену или в пол. Это тоже выполняется путём выдалбливания штробы соответствующего размера и помещения в неё трубы. Другой конец этой трубы соединяется с канализационной трубой, тянущейся от унитаза к стояку.

На этом же этапе стоит решить вопрос о полной замене стояка канализации. Конечно, при идеальном раскладе, желательно решить эту задачу, особенно если состояние нынешней трубы оставляет желать лучшего. Но сделать это в отдельной квартире бывает весьма проблематично. Лучше всего договориться с соседями и сделать эту работу сообща, заменив сразу весь стояк.

На этом работы, связанные с трубами, завершены. Теперь можно смело переходить к созданию красоты, удобства и уюта. Первым делом рекомендуется закончить с трубами. Какими бы они ни были новыми и аккуратными всё-таки хочется закрыть их чем-то более эстетичным. О способах маскировки коммуникаций мы и поговорим.

Оптимальный способ замаскировать те трубы, которые невозможно вмуровать в стены, – это сделать для них декоративный короб. Рассмотрим технологию его устройства:

• Основой короба является каркас, который обрамляем канализационные и водопроводные трубы. Затем на этот каркас будут прикреплены гипсокартонные листы.

В качестве материала для каркаса можно выбрать деревянный брус. Более крепкую и надёжную конструкцию можно соорудить из металлопрофиля. Но для небольшого короба вполне достаточно будет деревянной основы. Каркас должен быть идеально ровный, точно подогнанный по размерам. Поэтому все его детали надо тщательно вымерять, аккуратно вырезать и соединять между собой. Контролируйте горизонты и вертикали при установке каркаса с помощью уровня. Крепёж элементов осуществляется саморезами.

• Каркас устанавливают снизу стены, если все трубы разводки располагаются именно там. Для канализации сооружается другой каркас, вертикальный.

В некоторых случаях приходится возводить каркас на всю стену. При этом крайне важно не забыть сделать окно, через которое можно будет осматривать и ремонтировать скрытые коммуникации. Такое окно должно быть в любом коробе, вне зависимости от его размеров. Отсутствие такого окна вынудить вас разобрать весь короб при первой же аварии. А также учтите, что вам придётся регулярно снимать показания со счётчиков, так что доступ должен быть и к ним.

• Смотровые оконца – не единственное, что нужно предусмотреть при создании короба для труб. Ещё один важный аспект – это вентиляция. Очень часто вентиляционное отверстие в туалетах многоквартирных домов располагается в дальней стене около потолка. Закрывать это отверстие нельзя ни в коем случае! Если вы планируете установку короба в этом месте, то для вентиляционного отверстия нужно делать отдельный короб, в который после завершения отделочных работ будет установлен вытяжной вентилятор.
• Когда все каркасы нашли свои места, их можно обшить выбранным материалом. При этом надо ориентироваться на способность материала принимать декоративную отделку. Оптимальный вариант – гипсокартонные листы. Но в некоторых случаях вполне можно применять фанерные листы. Крепления при обшивке выполняются соответствующим крепежом;
• Если вы выбрали в качестве обшивки для каркаса гипсокартон, то после монтажа листов не забудьте особым образом обработать стыки. Они укрепляются серпянкой и шпаклюются. Зашпаклевать надо и шляпки саморезом, чтобы ржавчина от них не проступила на верхней отделке;
• Теперь надо подумать о дверце для смотровых отверстий. Соотнесите, из какого материала вы будете делать дверцы, и какой материал вообще будете использовать для отделки короба. Это поможет вам определить, когда надо устанавливать коробку для дверцы и крепления для неё.

• если вы планируете оклеить короб обоями, то для крепления дверцы выберите мебельные петли. При этом дверь устанавливается на каркас до его отделки;
• если вы не будете вешать дверь, а установите в проём жалюзи, то их можно установить и после отделки короба;
• если короб будет обшит ПВХ-панелями, то и дверь можно сделать из них же. При этом дверь устанавливается на рейки каркаса короба;
• а также для дверцы можно сконструировать особую раму под размер оставленных отверстий. Эта рама вставляется в короб уже после завершения отделки. По периметру она обшивается багетными рейками.

Когда короб полностью обшит и зашпаклёван, его поверхность необходимо покрыть грунтовкой. Дождаться, пока первый слой высохнет, и нанести грунтовку ещё раз. Теперь, пока короб сохнет, можно перейти к отделке других поверхностей.

Яркий пример, как выполнить ремонт в туалете, фото. Своими руками можно реализовать все представленные в нашей статье решения. Вы можете применять любые материалы, подходящие для помещений с высоким уровнем влажности. Желательно, чтобы они при этом были устойчивы к воздействию различных негативных факторов: химикатов, моющих средств, грибка и пр. Исходя из этих требований, в качестве оптимального материала для отделки туалета можно предложить керамическую плитку, штукатурку с грунтовочной пропиткой, моющиеся обои, ПВХ листы.

Для пола целесообразно выбрать качественную плитку. Если такой традиционный вариант вас не устраивает, то рекомендуем обратить внимание на самовыравнивающуюся стяжку на эпоксидной основе, по-другому она называется 3D-полы. Это покрытие позволяет создавать многослойные изображения, отличающиеся заметным 3D-эффектом. Но этот вариант нельзя назвать доступным по цене, а также для самостоятельной реализации. Поэтому мы предлагаем подробнее рассмотреть более доступные и традиционные способы отделки поверхностей в туалете.

Особенности применения керамической плитки при отделке туалета

Керамическая плитка – идеальный вариант для отделки любых помещений с высоким уровнем влажности. Эксплуатационные характеристики делают этот материал оптимальным для использования в санузлах. Кроме этого, современные производители предлагают широчайшее разнообразие цветов и фактур, что позволяет создавать действительно оригинальные сочетания и композиции. Но для достижения безупречного результата недостаточно выбрать качественную плитку. Её необходимо качественно положить. Рассмотрим подробнее особенности этого процесса:

• Поверхность, на которую вы планируете класть плитку, должна быть ровной. Если стены или пол в туалете не соответствует этому требованию, то потребуется выравнивание гипсокартоном или шпатлеванием.

Более быстрый и простой вариант выравнивания – это гипсокартон. Кроме прочих достоинств, этот способ ещё и самый чистый. Гипсокартонные листы можно наклеивать на стены или монтировать на дюбеля. Не забывайте о необходимости особым образом обрабатывать стыки листов и шпаклевать шляпки крепежа. О том, как это правильно делать, мы рассказывали, когда подробно рассматривали устройство короба для труб.

Если неровности на стенах выраженные, то может потребоваться сооружение каркаса для закрепления гипсокартонных листов.

Но применительно к туалету использование листов на каркасе нельзя назвать очень удачным, так как каркас сократит площадь и без того небольшого помещения. Поэтому вместо полноценного каркаса можно сделать тонкую обрешётку из реек в 15-20 мм толщиной.

• После , его надо прогрунтовать и дождаться высыхания. После этого можно приступать к укладке плитки.

Начинать надо снизу. В процессе укладки не забывайте контролировать горизонтальность и вертикальность рядов с помощью уровня. Оставлять между плитками равное расстояние помогают специальные пластмассовые крестики, вставляющиеся в швы.

• Иногда отдельные элементы необходимо подрезать. Делать это надо плиткорезом или шлифмашинки со специальным алмазным кругом;
• Соединение плитки с поверхностью осуществляется посредством специального состава. Его распределяют на стене зубчатым шпателем, а затем к нему придавливают плитку;
• Когда все ряды выложены, необходимо дождаться высыхания швов, а после этого обработать их затиркой, которая выбирается по цветовой гамме в тон общему оформлению;
• Когда завершена, можно заняться полом. Его тоже необходимо выровнять. Удобнее всего применить в этой ситуации самовыравнивающуюся смесь. Для туалета её понадобиться немного, обойдётся это недорого, а результат будет безупречным.

Укладка плитки – один из основных этапов, из которых состоит ремонт туалета своими руками, видео из нашей статьи поможет вам справиться с ним на отлично!

Особенности использования ПВХ панелей в отделке туалета

Использование ПВХ панелей – более простой и доступный вариант, в сравнении с применением плитки. С этим материалом проще работать, его монтаж осуществляется гораздо быстрее, да и стоимость его ниже. Никаких грязных работ при этом проводить не требуется. Закрепить панели на стенах сможет каждый. Основной момент, который при этом необходимо учитывать, – это строгое соблюдение ровности каждого ряда.

Под пластиковую обшивку тоже устанавливается каркас. Он нивелирует неровности стен и позволяет смонтировать панели максимально ровно.

ПВХ панели не отличаются большим сроком службы. По крайней мере, он значительно короче, чем срок службы качественной керамической плитки. Но один раз сделанная обрешётка позволит вам менять верхнюю обшивку так часто, как потребуется, и выполнить это будет очень легко.

Рассмотрим подробнее процесс обшивки стен ПВХ-панелями:

• Начнём с монтажа каркаса на потолке. Не забудьте оставить места для приборов освещения. Это могут быть точечные светильники или один потолочный плафон.
• На практике обрешётка выполняется одновременно и на потолке, и на стенах.
• Для создания каркаса на потолке используется металлический профиль или брус. Когда обрешётка прикреплена к потоку, через неё проводят электрические коммуникации к местам установки осветительных приборов. Естественно, при выполнении работ кабели должны быть обесточены;
• в местах соединения потолка со стенами устанавливаются угловые молдинги. Пазы, расположенные в них, будут местом закрепления стенных панелей;
• в потолочных панелях вырезаются отверстия под осветительные приборы;
• после этого панели начинают закреплять на обрешётке потолка. Начинают выполнение задачи от стены. Когда потолок обшит, начинается обшивка стен.
• На стенах, как и на потолке, устраивается каркас. Он крепится к поверхности дюбелями. Для горизонтальной укладки ПВХ-панелей каркас должен быть вертикальным, для вертикального монтажа – горизонтальным.

Так как туалет – помещение небольшое, то каркас надо делать с расчётом экономии пространства. Его рейки в толщину не должны превышать 20 мм. При устройстве обрешётки её необходимо сразу выстраивать по уровню, а также в местах будущих креплений делать подкладки.

Стойки каркаса устанавливаются с шагом 400-500 мм.

В поверхности рейки крепятся дюбелями. Отверстия под них сверлятся сразу через рейку и стену, затем в дырку забивается пластиковый дюбель, а в него – саморез.

• К рейке у пола крепится стартовый молдинг. Он будет удерживать торцы панелей;
• панели, располагающиеся у потолка, занимают свои места в угловом молдинге, которые были смонтированы при обшивке потолка;
• угловой молдинг монтируется и по вертикальным угловым частям, чтобы соединять крайние панели двух стен;
• теперь панели необходимо нарезать в соответствии с высотой от нижнего молдинга до верхнего;
• монтаж панелей начинается с угла. Первый элемент вставляется в пазы с трёх сторон: сверху, снизу, с торца, направленного в угол. Очень важно максимально ровно установить эту панель, так как она задаёт ровность всего ряда;
• крепить панели к каркасу можно несколькими способами. Можно использовать гвозди, забивая их в скрытые части панелей. Другой способ – применить особые кляймеры, которые надеваются на узкую сторону панельного паза и соединяются с рейкой. Такие кляймеры позволяют частично разбирать укладку панелей. Существуют и клипсы, предназначенные для монтажа панелей. Использовать их просто, но в этом случае обычный каркас не подойдёт. Придётся дополнительно монтировать направляющие, с которыми и будут соединяться эти клипсы.

Особенности использования моющихся обоев при отделке туалета

Казалось бы, обои – не самый подходящий выбор, если вы затеяли ремонт туалета своими руками. Видео в нашей статье могут убедить вас в обратном! Оклеить туалет моющимися обоями – это одно из наиболее простых и доступных в цене решений. Если подойти к его реализации тщательно и внимательно, то результат получится довольно неплохим.

Конечно, такая отделка служит гораздо меньше, чем керамическая плитка. Но и её цена более доступна. Поэтому менять моющиеся обои в туалете можно хоть каждый год.

Стены перед оклеиванием тоже необходимо выравнивать. Как и в случае с керамической плиткой, можно использовать гипсокартонные листы. На них обои лягут замечательно.

Наклеивать полосы обоев надо встык. Особенно важна аккуратность и точность при работе с обоями, на которых имеется выраженный рисунок.

Такая отделка подходит не только для стен, но и для потолка. При выборе цветов, имейте в виду, что светлые тона способствуют визуальному расширению помещения, а тёмные, напротив, делают его зрительно теснее.

Завершат отделку обоями напольные и потолочные плинтуса, подобранные в цвет.

После того как все поверхности получили достойную отделку, можно расставить по местам сантехнику.

Сначала выполняется монтаж унитаза. Работа выполняется в несколько этапов:

• Место установки тщательно размечается. Для этого унитаз надо поставить на его будущее место и обвести карандашом или маркером, а также надо особо выделить места крепления;
• Теперь унитаз можно отставить и вооружиться перфоратором. По отмеченным точкам в полу просверливаются отверстия под крепёж. В них вбиваются анкеры или дюбели;
• Унитаз занимает своё место и фиксируется крепежом. Шляпки болтов прикрываются специальными декоративными накладками из пластика, которые обычно идут в комплекте с унитазом;
• Теперь унитаз надо подсоединить к канализации и водопроводу. Для этого на нижнее отверстие унитаза надевается гофра и соединяется с канализационным раструбом;
• Далее, подключается бачок. Метод подключения определяется моделью унитаза:

• бачок может устанавливаться непосредственно на заднюю площадку унитаза. Тогда в унитазе и бачке должны иметься соответствующие отверстия для крепежа, а в комплекте должны присутствовать специальные крепления, уплотнители и т. п.;
• если таковых отверстий нет, значит, бачок должен крепиться к стене, а с унитазом соединяться посредством трубы, подающей воду.

• Таким образом, бачок крепится в соответствии с инструкциями, прилагаемыми в определённой модели. Таким же образом осуществляется сборка сливного механизма. После этого нужно соединить бачок с водопроводной системой. Для этого применяют специальный шланг, который тянется от бачка к специальному фитингу на трубе;
• После этого зазоры между полом и основанием унитаза обрабатываются герметиком.

Когда унитаз поставлен, можно начать устанавливать раковину. Выбирая ту или иную модель, учтите возможность спрятать соединения и трубы в пьедестал или тумбочку. Монтаж раковины осуществляется следующим образом:

• Сначала надо подготовить раковину к установке. А это предполагает установку и подключение соединительных шлангов. После установки выполнить эти манипуляции будет гораздо сложнее. Можно сразу установить верхние элементы сливной системы до сифона;
• После подготовки надо прикрепить раковину к стене. Обычно для этого применяются анкеры или кронштейны в зависимости от модели;
• Теперь необходимо подсоединить гибкие шланги от смесителя к фитингам трубы. На этом этапе рекомендуется установить краны на фитинги, чтобы иметь возможность перекрывать воду только в этой точке. Если краны установлены, то шланги соединяются с их патрубками;
• После этого на место устанавливается сифон и соединяется со шлангом, ведущим в канализацию. Затем все соединения проверяются на герметичность;
• Теперь можно установить пьедестал или тумбочку.

Когда все манипуляции с сантехникой завершены, необходимо проверить системы на наличие протечек. На кранах и трубах при пробном пуске воды не должно появляться капель.

Самостоятельный ремонт в туалете вполне по силам тем, кто действительно мечтает воплотить в жизнь свои задумки и имеет хотя бы скромный опыт в строительном деле. Надеемся, что наша статья станет для вас хорошим помощником в этом деле!