Как шкаф купе выровнять по краю внутреннего. Как подогнать деталь шкафа к неровной стене

Выровняв деревянный пол, можно существенно улучшить его внешний вид и сделать более практичным Дерево – это экологически чистый, привлекательный материал. Но, к сожалению, древесина подвластна всевозможным изменениям. Наибольшие сложности эти изменения могут создать, когда древесина используется в качестве напольного покрытия. Доски, со временем могут рассыхаться, гнить, начать скрипеть и прогибаться, создавая разницу в высоте элементов покрытия. Ремонт пола, в этом случае, является обязательным. Как самостоятельно выровнять деревянное основание – читайте в статье.

Как выровнять деревянный пол, не срывая доски

Наиболее удобный, доступный и быстрый способ ремонта деревянного основания – с помощью фанеры. Главным преимуществом выравнивания деревянного основания фанерой является то, что проводить ремонт можно, не срывая доски. Кроме того, выровнять старый пол таким образом можно без профессиональной помощи, своими руками. Нужно лишь учитывать некоторые особенности при работе.

Если нужно выровнять деревянный пол, не срывая доски, стоит применять шлифовальную машинку

Работая с фанерой, следует учитывать такие нюансы:

1. Если половые доски одинакового размера и с равномерными дефектами, но можно выбрать тонкую фанеру. Если неровности разнообразны, то толщина листов должна быть не менее 150 мм.
2. Если неровный пол имеет глубоко просевшие фрагменты, то фанеру следует стелить на ленточную опору. Для этого используют мини-лаги и шабашки.
3. Лаги следует крепить к доскам при помощи саморезов или длинных дюбелей с дистанцией в 0,3 м.
4. Если перепады в высоте пола находятся в диапазоне от 1 до 10 см, то при монтировании ленточной основы следует применять бруски с разным сечением.
5. Фанеру следует укладывать по принципу кирпичной кладки, избегая крестообразных стыков.

Листы фанеры монтируются к дощатому полу без ленточного основания шурупами. При этом, между листами оставляют дистанцию в 0,2 см, которую, по завершению работ, шпаклюют. Чтобы дополнительно тепло- и звукоизолировать по, секции ленточного основания можно наполнить пенополистиролом, смесью опилок с ПВА, пенопластом или мелким керамзитом.

Наливная технология: как выровнять старый деревянный пол

Если перепады высоты между фрагментами деревянного основания находятся в пределах 0,3-1 см, тогда выровнять покрытие можно при помощи наливной полимерной смеси. Такой способ идеально подходят для подготовки пола под финишное покрытие чувствительными материалами (линолеумом, ламинатом, ковролином).

Выровнять старый деревянный пол можно легко, используя самовыравнивающуюся смесь

Выравнивание деревянного основания при помощи полимерной смеси включает такие этапы:

1. Подготовку пола. Основание очищается от пыли и грязи, шлифуется и покрывается грунтовкой (для лучшей адгезии полимерного материала с основанием).
2. Подготовку ремонтной смеси. Раствор замешивается по инструкции от производителя. При этом, количество смеси рассчитывается с тем учетом, что полимер начинается застывать спустя 20 минут после замеса.
3. Заливка пола. Основание в больших комнатах заливается частями. При этом, работать нужно быстро. Разравнивают состав специальным инструментом – ракелем для наливных полов.
4. Финишное покрытие. В зависимости от дальнейшей отделки, стяжку можно очистить и покрыть линолеумом, ламинатом и т. д. или красящим акриловым составом.

Для того, чтобы покрытие вышло ровным, следует воспользоваться строительным уровнем или лазером. Чтобы добиться прочности стяжки, можно залить промышленный наливной пол на армированную сетку.

Циклевка: как выровнять дощатый пол

Выровнять дощатый пол можно при помощи циклевки. Но делать это можно лишь в том случае, если покрытие имеет достаточно большую ширину и не пострадает от снятия нескольких досок. Чаще всего, к такому способу прибегают для ремонта полов в частном доме.

Циклевка поможет не только выровнять пол, но и подчеркнуть рисунок древесины. После проведения строительных работ останется лишь вскрыть основные лаком.

Для циклевки можно воспользоваться электрорубанком или циклевочной шлифовальной машинкой. Первый можно купить в строительном магазине, а вторую – взять в аренду. Работать можно и ручным рубанком. Стоимость такого оборудования будет значительно ниже вышеперечисленных аппаратов, но, все же, выполнить работы быстро и качественно позволит лишь механический рубанок.

Выполнив циклевку дощатого пола, вы получите красивое и обновленное напольное покрытие

Работать любым инструментом следует в защитных очках, респираторной маске. Если для ремонта будет использоваться машинка, то стоит приобрести и наушники, блокирующие звук.

Перед тем, как приступить к циклевке, стоит проверить состояние поверхности: очистить деревянный пол от мусора, пыли и грязи, забить все торчащие гвозди, удалить прогнившие доски, проверить, чтобы все деревянные дощечки хорошо прибиты к полу. Начинать ремонт пола следует с дальнего угла комнаты, продвигаясь к дверному проходу «змейкой».

Установка мебели: как выровнять шкаф на неровном полу

Часто бывает, что пол выглядит привлекательно, его элементы не деформированы, но, при этом, само основание наклонное. Установка мебели на таком неровном полу может вызвать большие трудности. И если невысокую фурнитуру (тумбы, кровать) еще можно расставить, то обставить комнату высокими и тяжелыми шкафами будет достаточно сложно: такие предметы мебели могут крениться под весом одежды.

Для выравнивания шкафа на неровном полу следует применять подкладки, которые можно изготовить самостоятельно из любых материалов

Выровнять шкаф на деревянном полу можно несколькими способами:

1. Подложить под ножки или основание шкафа деревянные бруски. Бруски можно выкрасить под цвет шкафа. Такой метод простой и эффективный. Реализовать его можно быстро. Но, зачастую, подложки смотрятся непривлекательно и выделяются на фоне мебели и пола.
2. Приобрести фурнитуру с ножками, которые можно регулировать по высоте. Такой вариант позволит идеально выставить шкаф даже на сильно наклоненном полу. При этом, мебель будет смотреться привлекательно.
3. Зафиксировать шкаф на специальной раме. Если заказать мебель на ножках возможности нет, то под шкаф можно сделать деревянное основание – контур, укрепленный посередине ребрами жесткости. При этом, высота контура с одной стороны должна быть больше, нежели с другой (чтобы нивелировать наклон пола). Сделать основание можно из дерева, а сверху отделать материалами, подходящим под оформление шкафа.

Но, все же, эти меры временные и лучше прибегнуть к капитальному ремонту пола. Ровная поверхность не будет ограничивать вас в меблировке и позволит свободно делать перестановку фурнитуры, при желании.

На сегодня существует несколько способов ремонта деревянного пола без профессиональной помощи, своими руками. К наиболее популярным относятся: выравнивание при помощи фанеры, наливных смесей (можно реализовать, не вскрывая основание) и циклевка (требует частичного снятия материала). Выбор способа зависит от финансовых возможностей владельца апартаментов, толщины пола, разницы в высоте его элементов. Подбирайте наиболее подходящий для вашего основания метод, выполняйте ремонт, и наслаждайтесь ровной, привлекательной поверхностью!

Все современные кухонные гарнитуры имеют в своей комплектации навесные шкафы. Они позволяют экономить пространство, обладая хорошей вместительностью. Расположенные на уровне глаз, такие шкафчики очень удобны при эксплуатации и их всегда заполняют большим количеством вещей, создавая серьезную нагрузку на навесные механизмы. Поэтому очень важно произвести надежный и качественный крепеж шкафа к стене.

Содеражние:

Выбор высоты навески шкафа

Перед тем, как начать крепление навесных шкафов к стене, нужно правильно подобрать высоту для их навески. Определяется она исходя из главного критерия - роста владельца кухни. В среднем расстояние составляет примерно 50-60 см от столешницы до нижней части навесных шкафов. По ГОСТу это значение ровняется 45 см.

В том случае, когда располагать навесные шкафчики требуется над холодильником или над высоким духовым шкафом, тогда высота этих предметов и определяет нужный уровень навески шкафов.

Существующие механизмы навески шкафов

Применение современной крепежной фурнитуры значительно упрощает работу, которая связана с навеской кухонных шкафов. Она позволяет устранять небольшие погрешности в нанесении разметки и увеличивает прочность всей конструкции. При этом усилий потребуется совсем немного, да и всю работу можно выполнить самостоятельно, без чьей-либо помощи.
Для крепления шкафа к стене, в основном используется специально подготовленная рейка и устройство, которое называется навеской.

Навеска оборудована крючком, который крепится изнутри к боковой стенке шкафчика и остается незаметен со стороны.

Монтажная планка

Первым способом, является навеска на монтажную планку.

Преимущества этого способа:

• вся работа вполне может быть выполнена одним человеком, так как нет необходимости в поддержке шкафа, когда делается разметка. Это значительно облегчает задачу, а также позволяет навешивать шкафы с высокой точностью;
• благодаря специальным регулировочным винтам, расположение шкафов можно изменять делая их выше-ниже, а также приближать к стене или отдалять от нее. Данный механизм позволяет практически точно выровнять шкаф, что довольно трудно, а при использовании обычных петель и не всегда невозможно;

• на шине для навески шкафа имеются специально сделанные насечки, с помощью которых можно легко регулировать ее длину;
• всю необходимую установку можно провести даже тогда, когда кухонный фартук уже прикреплен;
• нет необходимости использовать бордюр для выравнивания;
• довольно просто сделать не только монтаж на рейку, но и провести демонтаж. В основном навеска кухонных шкафов, таким способом, занимает не более 1.5 часа.

Недостатки:

• в первую очередь высокая стоимость всего комплекта, в который входят монтажная рейка и навески. Но это не столь серьезная проблема, учитывая, что в результате экономится много времени;
• еще одним недостатком этого способа является то, что из-за неплотного прилегания шкафа к стенке, в верхней части заметен небольшой зазор.

Мебельные петли

Второй способ более доступный, но займет больше времени, кроме того, потребуется дополнительная помощь. В нем будут использоваться петли и крепёжные элементы.

Вначале определяется верхняя граница и наносится горизонтальная линия по длине всех шкафов, которые требуется подвесить.

Затем уровнем определяется точность её начертания (бывают случаи, когда вследствие неровного пола результат искажается).

На полученной линии отмечается первая точка, делается отверстие с помощью перфоратора или дрели и устанавливается крепеж. Затем берется шкаф, и временно подвешивается для того, чтобы определить место следующего крепежа с абсолютной точностью. При этом не следует руководствоваться одной лишь прочерченной линией, но и ровность самого шкафа надо проверить уровнем.

Весь дальнейший процесс производится аналогично. Когда все шкафы прикреплены и их расположение проверено уровнем, можно приступить к соединению их мебельными шурупами между собой. Завершающим этапом работ идет установка соединяющего декоративного карниза, который прикручивается к верхнему основанию при помощи шурупов.

Теперь осталось только навесить фасады, установить полки, посмотреть нормально ли работают дверцы, и если будет необходимость, скорректировать неточности, используя регулировочные винты. Весь этот процесс требует концентрации и хорошего внимания, а также проницательного помощника, без помощи которого достаточно сложно правильно рассчитать необходимое расстояние под крепёж.

Конструкция задней стенки навесного шкафа

Ход работ по навеске будут напрямую зависеть от конструкции задней стенки навесных шкафов.

В первом случае задняя стенка прибита на гвозди и не имеет углублений. Поэтому при навеске на монтажную планку, верхняя часть не будет прилегать плотно, и шкаф получится с уклоном. Чтобы этого избежать, внизу шкафа должен быть предусмотрен отступ, который соответствует ширине монтажной планки. Для этого можно прибить тонкую рейку или просчитать высоту его навески таким образом, чтобы он «заходил» на кухонный фартук. В последнем случае крепеж следует производить уже при установленном кухонном фартуке.

Во втором случае задняя стенка крепится с углублением.

Эта конструкция навесных шкафов более удобна, так как позволяет навешивать их не только в нахлест на кухонный фартук, но и встык. Но при установке шкафов без нахлеста, важно, чтобы фартук был расположен идеально ровно, так как даже небольшой перекос сразу же бросится в глаза.

Как прикрепить шкаф к стене с помощью монтажной планки

Подготовительные работы

• Желательно чтобы стены были гладко выровнены;
• если работы выполняются на угловой кухне, то угол, образующийся стенами, должен быть ровно 90 градусов;
• все работы по электромонтажу, размещению розеток для вытяжки, выводы верхних светильников должны быть закончены;
• также следует сразу же подготовить стену, на которую будут вешаться шкафчики. Ее надо покрасить или покрыть обоями и заранее закрепить кухонный фартук. Так как с установленными шкафами сделать все это будет крайне сложно.

Инструменты

Чтобы качественно повесить кухонные шкафы под рукой необходимо иметь следующие инструменты:

• дрель - может быть электрической или ручной. Она нужна для просверливания отверстий под крепежи. Если работать придется на несущей стене, то понадобится перфоратор или дрель с такой функцией;
• уровень;
• рулетка;
• шуруповерт;
• молоток;
• струбцины - вспомогательный инструмент, которые потребуются при желании соединить ящики между собой для создания эффекта монолитности всей конструкции;
• если установка будет производиться на анкера, то будет нужен соответсвубщего размера гаечный ключ;
• ну и само собой, что потребуется подготовить необходимое количество крепежных элементов. Для закрепления навесок к шкафам необходимы винты (как правило,производители комплектуют ими навесные шкафы). Для закрепления навесной шины к стене потребуются винты с дюбелями. При желании можно купить специальные стяжки для скрепления шкафов друг с другом.

Как закрепить шкаф к стене - пошаговая инструкция

В первую очередь с помощью регулировочных винтов, необходимо зафиксировать зацепы в среднем положении. После чего их крепят изнутри на боковых стенках таким образом, чтобы зацеп выглядывал наружу всего лишь на 2-3 миллиметра и мог свободно цепляться за крепежную планку.
Теперь можно приступать к нанесению разметки на стене. При этом следует руководствоваться основными правилами:

• если расположение навесных шкафов зависит от крупногабаритной кухонной техники или высоких предметов, то на время разметки их обязательно нужно поставить на свои места;
• при навеске на монтажную рейку, надо знать заранее, будут ли шкафы устанавливаться внахлест на кухонный фартук, или все-таки вплотную с ним;
• крепежная планка должна быть расположена пониже верхнего края секции на 3-4 см. Чтобы правильно рассчитать это расстояние, необходимо приложить планку к задней стенке шкафа, таким образом, как она будет крепиться на стене. Тогда станет наглядно видно, сколько сантиметров потребуется учесть при нанесении окончательной разметки.

Принимая во внимание все эти рекомендации, при помощи уровня, наносятся две линии, начиная от угла кухни. Из них одна черта показывает верхний край навесной рейки, а вторая обозначает верх шкафов.
Совет: для того чтобы определить горизонтальное положения шкафов лучше всего пользоваться уровнем, а не мерить расстояние от потолка или пола, так как в последствии могут возникнуть погрешности. Даже если есть уверенность, что потолок или пол достаточно ровные, не стоит рисковать, иначе придется переделывать всю работу заново.

Верхним краем планку прижимают к подготовленной линии разметки (более низкой) и делают необходимое количество отметок для отверстий под крепления.

Если стены прочные и обладают хорошей несущей способностью, то вполне можно разделить рейку на небольшие куски по 15 см, и каждый из них установить именно в тех местах, где будут расположены навесы. Но если есть хотя бы малейшие сомнения в прочности стен, не стоит делить рейку, а наоборот, более устойчиво зафиксировать ее на большее количество крепежей.

• нередко можно столкнуться с такой проблемой, когда в самом начале сверления сверло как бы прыгает. Для устранения этого дискомфорта в местах сверления производятся выемки небольшого размера. Делаются они с помощью удара молотком по пробойнику или, при его отсутствии, по крепкому гвоздю;
• если при сверлении стена крошится, то для начала стоит сделать отверстие немного меньшего диаметра, а затем уже расширить его сверлом нужного размера. Таким образом, оно получается намного аккуратней;
• для измерения глубины сверления, берется заготовленный дюбель, прикладывается к сверлу и точно запоминается нужное расстояние. Если отверстие уже проделано и настал черед забивать в него дюбель, то надо удостовериться, что глубины достаточно. Слишком глубокое отверстие сделает работу неудобной;
• в бетонной стене достаточно сложно просверлить отверстие, даже используя сверло с победитовым наконечником. Поэтому при отсутствии перфоратора потребуется пара несильных ударов молотком по пробойнику;
• во время работ особое внимание следует уделять местам, где проходит электропроводка.

Затем в отверстия аккуратно вбиваются дюбеля, и на крепежи устанавливается монтажная рейка. На нее, с помощью навески, крепятся шкафы. Их положение регулируется винтами, которыми оснащены навесные механизмы.

Для создания эффекта шкафа во всю стену, потребуется плотно соединить их друг с другом. Для этого их нужно попарно зафиксировать струбцинами, начиная с углового шкафа. Чтобы не испортить их поверхность, следует поставить деревянный клин между шкафом и струбциной.

Для предотвращения данной проблемы потребуется применить один из двух нижеперечисленных способов:

• в местах, где выходит сверло, надо сильно придавить деревянный брусок (чем плотнее, тем лучше);
• вначале просверливается более тонкое сквозное отверстие, а потом, сверлом нужного диаметра, оно расширяется с обеих сторон.

На этом крепление навесных шкафов закончено, осталось только установить полки, закрепить дверцы и отрегулировать их с помощью винтов, которые находятся на петлях.

Вот несколько советов.

• Иногда неровности пола можно исправить, подложив под шкаф полоску ДВП или ДСП.
• При незначительно наклонном полу подходящее решение проблемы — поставить шкаф-купе на регулируемые ножки, идеально выровнять дно, а потом закрыть ножки скошенным цоколем.
• Если кривизна стен незначительная, выравнивать их необязательно, а дверь можно отклонить на нужный угол при помощи регулировочных винтов.
• Частая проблема шкафа-купе — плохой ход дверей. Возможной причиной могут быть разболтавшиеся нижние ролики. Это легко устранить. На торцах вертикальных рамок в самом низу под щеткой (шлегелем) есть по два отверстия. Одно из них и предназначено для регулировки нижних колес по высоте, это делается при помощи шестигранника. Регулировкой нижних колес можно не только поднять или опустить двери на 2-3 см, но и выровнять дверь, если она перекосилась и не полностью прилегает к боковой панели шкафа.
• Даже при отклонении в 5 мм можно забыть о взаимозаменяемости дверей, т.к. каждая дверь регулируется по своей боковой стенке. При перемещении двери на соседнее место получается угловая щель между ней и второй боковой стенкой. Вот почему для встроенного шкафа так важны ровные стены. Также взаимозаменяемости дверей не достигнуть, если пол наклонный или имеет волнообразную форму.
• Дополнительный пол внутри шкафа-купе не только декоративный элемент, но и способ выравнивания основного пола.
• Потолки необходимо либо выровнять под установку встроенного шкафа-купе, либо заказывать шкаф с потолком. Ибо даже небольшая кривизна потолка делает ход дверей шкафа «тяжелым». Аналогично чем ровнее пол, тем лучше катаются двери.
• При кривизне стен придется ставить Г-образную фальшь-панель, которая подгоняется по неровностям стены. Как правило, это единственная возможность выровнять шкаф-купе при неровных стенах и полу.
• Разность между вертикальными размерами боковых сторон шкафа не должна превышать 20 мм. При невозможности выровнять есть единственный выход — устанавливать фальшь-панель, подиум или крышу.

Если дверцы вашего шкафа перекосились, то обязательно сразу же вызывать мастера. Справиться с такой проблемой можно самостоятельно в домашних условиях. Существует несколько вариантов возможных «перекосов»: дверцы шкафа не закрываются или они кривые.

Дверцы не закрываются

Для начала откройте дверцу, для обеспечения свободного доступа к петлям. Для их регулировки вам понадобится крестовая отвертка. Регулировать дверцы можно вверх-вниз и влево-вправо. Каждое из этих направлений выполняется по-разному.

Для регулировки по направлению вверх-вниз необходимо ослабить верхний и нижний болты. Делать это нужно медленно и при этом внимательно следить за уровнем дверей. Кроме того, обязательно придерживайте рукой дверцу при ослаблении болтов, иначе она может упасть.

Для регулировки дверцы влево-вправо необходимо открутить винт, который расположен ближе к дверце. В результате зазор между дверками должен быть равномерным.

Кривые дверцы

Подобная проблема встречается чаще всего. Например, это может случиться при переносе шкафа с одного места на другое. Со временем крепления могут сами ослабнуть, что в результате приведет к перекосу дверцей в шкафу.

Для начала необходимо определиться с причиной перекоса дверцы. Возможно, это связано с неправильной установкой или сборкой шкафа. Для определения используют строительный уровень, с помощью которого проверяют, равны ли диагонали и нет ли перекоса корпуса.

Видео: регулировка дверей шкафа

Данные советы помогут вам быстро отрегулировать петли на дверцах шкафа. Если вы не уверены в том какая проблема именно у вас, то проверьте сначала одно направление, затем другое. Проводить регулировку нужно постепенно, постоянно проверяя все действия.

Регулировка дверей шкафа-купе своими руками

Регулировку дверей шкафа купе можно произвести самостоятельно - это не так сложно. Этапы регулировки шкафа-купе. Для начала стоит обратить внимание на вертикальность боковых кромок дверей. Их правильным положением является строго вертикальное. Если такого положения нет - это считается дефектом и требует устранения. Регулировка боковой кромки производится при помощи кронштейна с болтом, который находится внизу двери рядом с движущимися механизмами. Вертикальное положение дверцы достигается путем вращения болта. Полный его оборот по часовой стрелке опустит данную кромку двери примерно на 1 мм, и, соответственно, вращение в противоположную сторону поднимет на такую же величину.

Регулировку дверей лучше производить шестигранным ключом 4 мм. После регулировки вертикальности начинается регулировка примыкания. Она требуется в случае, когда дверца неплотно прилегает к боковой стойке. Регулировка происходит за счет изменения положения кронштейна. Он располагается рядом с местом регулировки вертикальности или на середине боковой поверхности двери. Вращение болта регулировки приведет к изменению положения створки. Следует постоянно проверять плотность примыкания и, как только правильное положение будет найдено, прекратить регулировку. Некоторые разновидности шкафов-купе имеют иную конфигурацию.

Например, положение дверей с рельсовым ходом будет изменяться поднятием или опусканием самой рельсы. В шкафах «СТЕРХ» кронштейн располагается в средней части шкафа на затворном замке уплотнительной рамки. Основным показателям правильного положения дверей-купе является плавность их хода. Во время открывания и закрывания не должно быть слышно посторонних скрипов или звуков, дверь должна двигаться строго горизонтально, без волнообразных движений.

Видео: регулировка дверей шкафа-купе

С чего начать сборку шкафа-купе

Сначала нужно проверить все ли запчасти вам привезли. В наличии должно быть несколько коробок с ДСП (не менее двух), двери и упаковка с метизами. Метизы и дополнительные элементы изготовитель может упаковать в коробку с ДСП. Внимательно отнеситесь к приемке шкафа, так как доставщики иногда могут забыть некоторые элементы или могут повредить некоторые его детали, обязательно это проверьте.

Какие инструменты понадобятся для сборки шкафа:

• отвертка крестообразная PH2;
• шестигранный ключ, шириной граней 5 мм (Г-образный);
• рулетка (линейка);
• уровень (не обязательно);

Процесс сборки значительно ускорится, если у вас будет шуруповерт с битами (шестигранной и крестообразной), но можно обойтись и без него.

Подготовка к сборке шкафа-купе

Сборка шкафа-купе своими руками является трудоемким процессом, поэтому сразу найдите себе помощника, который поможет придержать или подать запчасть. Прежде чем приступать к сборке, нужно вскрыть все упаковки и рассортировать доски по размеру. После этого проще будет определить, где какие элементы.

Каждая панель имеет характерные отверстия для соединения, по которым легко определить её назначение.

Существует 3 принципиальных схемы соединения ДСП:

• при помощи конфирматных шурупов;

• эксцентриковые стяжки (минификсы);

• один из вышеперечисленных способов, но с добавлением деревянных шкантов (чопиков).

Для каждого соединения есть свои характерные отверстия на плоскости и с торцов досок. Под конфирматы выполняют два вида отверстий:

• в одной детали сквозное в плоскости диаметром 7 мм;
• во второй детали глухое диаметром 4,5 или 5 мм.

Под эксцентриковые стяжки делают тоже 2 пары отверстий:

• в одной детали глухое в плоскости диаметром 5 мм куда завинчивается шток минификсы;
• во второй детали имеется отверстие с торца 8 мм соединенное с выемкой в плоскости диаметром 15 мм под зажимной цилиндр.

Под шканты отверстия делают глухие с торца и в плоскости одинаковым диаметром от 8 до 10 мм.

Перед тем как собрать шкаф-купе, посмотрите на набор метизов, по их наличию станет понятно, какой у вас тип соединений, и в какой последовательности собирать элементы.

Прежде чем определяться с деталями стоит запомнить, что у всех досок лицевая сторона (торец) проклеена кромкой, а задняя (где прибивается ДВП) остается голой. Так вы правильно сможете позиционировать полки, перемычки и боковины.