Лепнина из гипса своими руками: делаем изящный декор в домашних условиях. Как сделать красивую гипсовую лепнину самостоятельно — пошаговая инструкция с видео Из чего сделать лепнину на стене

Гипсовые украшения придадут индивидуальность дизайну интерьера. Кроме того, лепнина может быть использована довольно широко, в различных стилях оформления комнаты. В статье мы расскажем как сделать лепнину из гипса своими руками (в домашних условиях), дадим пошаговые инструкции по изготовлению.

Выбор фигуры

Разнообразие гипсовой лепнины сегодня не ограничивается созданием фигурок толстощеких амуров, изящных линий цветов и лепестков, комнатных карнизов. С помощью этого материала можно создать имитацию камина, «вырастить» дерево на вертикальной поверхности стены или на потолке. Фигура может быть классически белой или раскрашенной различными цветами. Выбор определяется пожеланием заказчика.

Прежде всего, требуется определиться с внешним видом будущего произведения искусства, его размерами, местоположением. Оптимальный вариант – изготовление трафарета натуральной величины или нанесение рисунка на поверхность, которую планируется украсить.

Вариантов бесконечное множество. Самое простое – звезды, цветы, снежинки, буквы. Можно украсить комнату оригинальными объемными картинами – пейзажи, натюрморты. «Резная» рама позволит добиться полной имитации.

Раствор

Для отливки крупных гипсовых изделий раствор приготовляется небольшими порциями. Густой раствор плохо льется и не заполняет полностью форму, имеющую тонкий рельеф.

Замедлить реакцию твердения может клеевой раствор – желатиновый, мездровый. Рекомендуется 25% концентрация «клеевой воды». Она должна быть использована в течение одного дня. Кроме того, применение клеевого раствора придает изделиям прочность.

Плоские изделия притирают к ровной поверхности, посыпанной тонкой гипсовой мукой и оставляют их там на сутки.

Изготовление

Изготовление лепнины из гипса может осуществляться несколькими способами.

1. По трафаретам рисуются контуры будущей композиции. Гипсовая масса наносится на поверхность, разравнивается, затирается. Затем обрезается все лишнее. При необходимости процедура повторяется. Этот способ подходит для создания лепнины с достаточно простой конфигурацией поверхности.
2. На место расположения лепнины наносится раствор. Затем высохший гипс обрабатывается согласно рисунку.
3. Изделия сложных конфигураций изготавливаются при помощи форм. Они могут быть из дерева, пластика или бетона. Сначала форма обильно смазывается мыльной кашицей. Затем в нее слоями заливается гипсовый раствор. Максимальная толщина слоя – 1 см. Следующий слой заливается лишь после полного застывания предыдущего. Хорошо отвердевшее изделие аккуратно освобождается от формы.

Кроме того, можно изготовить модель полностью или ее фрагменты из пластилина. Этот материал может менять форму бесконечное количество раз. На готовое пластилиновое украшение гипсовый раствор наносится при помощи кисточки. Тщательное промазывание углублений является гарантией точности формы будущего изделия. Дальнейшие слои наносятся лопаточкой только по мере высыхания предыдущих.

Через час форма снимается с пластилиновой модели. При создании изделий крупных форм она армируется медной сеткой. С внутренней стороны готовая форма покрывается бесцветным мебельным лаком.

При заливке гипсового раствора в форму необходимо избегать появления в нем воздушных пузырьков. Легкое встряхивание обеспечит полное заполнение мелких рельефов. Сушка гипсовых изделий должна осуществляться при температуре минимум +16 0 С. После оттаивания они разрушаются. Не следует пытаться ускорить процесс высыхания с помощью вентилятора, отопительных приборов – гипс покоробится.

Недостатки устраняются ножом, затем изделие шлифуется мелкой наждачной бумагой.

Белая гипсовая поверхность может быть окрашена краской на водной основе. Перед этим она покрывается двумя слоями грунтовки. С помощью кусочков ткани, губки, синтетических материалов можно придать лепнине любую фактуру.

Подготовка поверхности

Место установки будущего изделия полностью тщательно очищается, отмывается от побелки. Насечка на тыльных и сопрягаемых поверхностях поможет прочнее удержать скрепляющий раствор.

Небольшие легкие детали можно закрепить при помощи жидкого гипса.

Крупные элементы монтируются с помощью специальных креплений. В них и в поверхности стены или потолка сверлятся отверстия, в которые при помощи дюбелей или деревянных вставок крепятся шурупы. Внутри гипсовых изделий закрепляются металлические петли. Во время монтажа они надеваются на головки шурупов. Лаковое покрытие предупредит появление ржавчины на металле крепежа.

Можно вмонтировать в стену металлические штырьки, затем они вдавливаются в отверстия лепнины, заполненные жидким раствором.

Прежде чем планировать крупные композиции лучше потренироваться, изготавливая небольшие фигурки. Также можно изготовить украшение из отдельных модулей.

Видео

Так, с использованием деревянной машинки, можно сделать простую гипсовую лепнину самостоятельно:

Фото

Когда-то украшение интерьера лепниной и барельефами было доступно только высшей знати, богачам и большим храмам. В наши дни сделать барельеф своими руками – вопрос только труда и терпения. Достижения современных технологий позволяют обойти технические трудности создания лепнины в домашних условиях людям, не имеющим художественного образования, но не лишенным художественного вкуса и фантазии. Создать барельефы наподобие тех, что на рис. ниже, вполне под силу терпеливому и внимательному любителю.

Новые материалы

Помимо традиционного материала для лепнины – гипса – лепнина своими руками может быть создана из современных строительных смесей с полимерными добавками; их часто объединяют под общим названием «акриловые штукатурки». Как набирать объем барельефа строительными шпаклевочным составами, можно узнать из видео:

Видео: лепка барельефа из шпаклевки

У любителей в ходу также базовый состав из архитектурного гипса, акриловой штукатурки и клея ПВА в пропорции 1:1:0,5 по объему . Гипс и штукатурную смесь смешивают сухими и затворяют водой, т.е. добавляют воду в смесь, а не наоборот. Доводят до консистенции от теста до йогурта или обезжиренного кефира и добавляют ПВА, тщательно размешивая. Густота смеси выбирается сообразно роду работы с ней, в каком случае какая смесь нужна, см. далее.

Барельеф на стену выполняется в технике низкого рельефа (вверху слева на рис.) или высоким, с выступающими фигурами (вверху справа). Высокий барельеф называется еще горельефом. Технически горельеф отличается от низкого барельефа тем, что фигуры лепятся как круглая скульптура (см. далее). Низкий барельеф хорошо смотрится в любом освещении, кроме совсем тусклого, а горельеф выигрышнее в рассеянном свете.

В жилых помещениях, освещенных чаще всего достаточно ярко и равномерно, имеет смысл использовать смешанную технику барельефа (слева внизу), не делая фигуры очень уж выпуклыми. Как вылепить барельеф «Дерево Климта», см. напр. видео мастер класса ниже:

Видео: мастер-класс барельеф “Дерево Климта”

Особенность этой работы в том, что в ней используются практически все приемы создания барельефов в домашних условиях. Познакомившись с ними наглядно, вам легче будет понять дальнейшее и применить их в любой технике из описанных далее.

Примечание: в свое время австрийский художник Густав Климт создал композицию «Дерево жизни». Стиль ее настолько своеобразен, что выражение «дерево Климта» стало крылатым.

Обратный барельеф, или контррельеф (внизу в центре на верхнем рис.) это уже не лепнина, а резьба по камню (контуры прорезаются вглубь), которая технически много сложнее. Поэтому отметим только, что контррельефу нужен яркий и резкий косой свет, т.к. изображение рисует фактически тень. Есть еще особый вид барельефа – теневой, внизу справа, где весь рисунок образуется тенями от мелких и мельчайших выступов и впадин определенной формы. При перемене направления и угла падения света рисунок меняется, вплоть до изменения выражения лица в течение дня. Теневой барельеф – высочайшее искусство и, увы, недолговечное: выступы и впадины засоряются, а от чистки теряют форму. Рисунок блекнет, размывается, пропадает.

Техники барельефа

Лепнина на стене в домашних условиях может быть выполнена одним их следующих способов, в порядке возрастания технической сложности:

1. Гипсованием свободных, т.е. изначально не закрепленных на опорной поверхности, не удаляемых моделей;
2. Гипсованием не удаляемых моделей на опорной поверхности. Эти способы особенно хороши для начинающих, т.к. позволяют получать соотв. высокий и низкий рельеф, не рискуя в случае неудачи необходимостью переделывать всю работу заново;
3. Обратным литьем из гипса по удаляемой модели. Способ несколько более трудоемкий, но также пригоден для новичков, т.к. над моделью можно корпеть сколько угодно, пока она не будет доведена до идеала. Кроме того, в одной изготовленной по модели изложнице (форме, молде) в домашних условиях можно отлить до 20-30 одинаковых изделий;
4. Художественная гипсовая лепнина по месту, т.е. непосредственно на опорной поверхности. Требует основательных навыков, но дает возможность создавать большие рельефные панно во всю стену, с обводом углов, заходом на потолок, и полную свободу творческого самовыражения.

По месту или на листе?

Сделать барельеф способами 2-4 возможно как по месту, так и частями на столе или полу. Отличная основа для фрагментов сборного барельефа – гипсокартонный лист, ГКЛ. Его готовят, как базовую поверхность (см. далее), на отдельных листах или их кусках нужной формы выводят части общей картины или законченные композиции (см. рис.), и крепят на выровненную стену.

Головки крепежа и стыки фрагментов шпаклюют базовым составом, затем гипсуют и затирают под базовую фактуру. Еще хорошо в сборных барельефах то, что испорченный по неопытности кусок можно переделать, не трогая остальные. А плохо то, что вся композиция получается тяжелой; крепить сборный барельеф к слабым стенам (гипсокартонным, перегородкам из ПГБ и т.п.) нельзя. впрочем, нагружать слабые стены барельефами вообще не рекомендуется – несущая основа должна быть прочнее материала композиции.

Инструмент

Изготовление барельефа потребует обзавестись кое-каким специальным инструментом. Не очень дорогим, но рассчитывать на успех работы без него не приходится. Прежде всего, половина резинового мячика для замеса очередной порции рабочей смеси. Из него сразу все вываливается, если вывернуть наизнанку, и таким же способом слетают присохшие остатки. Барельеф будет тем прочнее и красивее, чем быстрее его сформировать, т.е. чем дальше будет рабочий раствор от начала схватывания. Мячик для замеса сводит потери времени на встряхивание, выскребание и т.п. к нулю. Набирать раствор мелкими порциями из мячика тоже удобнее, т.к. углов внутри нет. По этой же причине замес получается более гомогенным (однородным), а это один из важнейших факторов конечной художественности барельефа.

Далее, нужны будут шпатели для лепки – мастихины. Набора из 6 шт. (поз. 1 на рис.) для начала хватит. Для формирования гроздьев винограда, чешуи и т.п. нужны еще выпукло-вогнутые шпатели. Наборы с такими стоят дорого, до 30 тыс. руб. (!) за набор из 48 предметов, поэтому любители вместо них часто пользуются ложками разных размеров (кофейными, чайными, десертными, столовыми), с округлыми и приостренными кончиками. Однако вывести низкий рельеф ложками просто так нельзя, изгиб ручки мешает. Поэтому для каждого шпателя берут по 2 ложки из алюминия и др. пластичного металла. Одной пользуются как есть, это будет выпуклый шпатель. А ручку другой у самого черпака перекручивают на 180 градусов и отгибают обратно, получается вогнутый шпатель.

Примечание: неплохие выпукло-вогнутые мастихины выходят из одноразовых пластиковых ложек и вилок. Чтобы получить вогнутый шпатели, их ручки нагревают зажигалкой у самого черпачка, перекручивают и отгибают нагретыми.

Также понадобится другой мастихин – художественный нож, поз. 2. Живописцы им счищают старую краску с палитры, а скульпторы подравнивают края, срезают облой, наводят мелкую фактуру. Нож-мастихин прекрасно заменяется широким сапожным ножом.

Следующий необходимый инструмент – кондитерский шприц с насадками (поз. 3 и 4) и, возможно, медицинский на 20 мл без иглы. Кондитерский шприц весьма желательно брать с курковым приводом (поз. 4). Смеси для барельефов далеко не так текучи, как крем для тортов, и формировать шприцем веточки, розочки, листики (ну, чем торты разукрашивают, все видели) нужно, держа его 2-мя руками; левой придерживают инструмент у наконечника.

Наконец, понадобятся 2-3 плоских живописных кисти разного размера и столько же круглых, самых дешевых, из щетины с бычьего уха. Дорогие беличьи и колонковые покупать для барельефа «крутизны ради» смысла нет, они слишком мягкие. Также понадобится совсем жесткая и грубая детская капроновая кисточка для рисования. Кистями наводят фактуру (см. далее) и гипсуют мелкие участки барельефа.

Работа с инструментом и уход за ним

Мастихины и кисти перед набором очередной порции смеси обмакивают в воду. Остатки и потеки на рабочем органе – залог испорченной работы. После работы шприц разбирают и по частям опускают в воду; туда же кладут и мастихины с кистями. Когда инструмент откиснет, остатки рабочих материалов с него тщательно смывают чистой водой. Кстати, правильно ухаживаемый кондитерский шприц после работы по барельефу пригоден и для использования по прямому назначению. Храниться весь инструмент должен абсолютно чистым.

Технологии барельефа

Создание барельефа на стенах в квартире (или на листах ГКЛ, если барельеф будет сборным) поэтапно осуществляется следующим образом:

• Базовая поверхность очищается от старой отделки, выравнивается с точностью не хуже 2 мм/м, грунтуется и покрывается базовым составом или любой декоративной штукатуркой (см. также ниже). ГКЛ под сборный барельеф выравнивания не требует;
• По базовому покрытию наводится фоновая фактура: поролоновым или ворсистым валиком, «прошлепыванием» поролоном либо войлоком, и т.п. На этом же этапе производится тонирование основы, см. ниже. Если базовое покрытие – декоративная штукатурка, наведения фактуры и тонирования не требуется;
• Тем или иным способом (из указанных выше и описанных ниже) формируется рельеф. Во время формирования рельефа возможно тонирование аналогично таковому для основы;
• При необходимости рельеф по полном высыхании прокрашивается поверху. Удобно поверхностное окрашивание делать специальными красками для гипсовой лепнины – они тут же растушевываются в очень тонкие полутона влажной губкой. Более резкие цветовые переходы дадут акриловые краски;
• Полностью высохший рельеф покрывается бутадиен-стирольным латексом (продается в строительных магазинах). Краски на высохшей гипсовой лепнине блекнут, как на фресках, а обработка латексом восстанавливает их колера;
• Спустя 1-2 недели, чтобы излишки латекса полностью впитались и улетучились, готовый рельеф по потребности лакируется акриловым лаком.

Как тонировать лепнину?

Из видео выше ясно, что формировать лепной барельеф нужно послойно. Для тонирования основы под рельеф и, если нужно, его деталей, слои накладывают тонкие, по 1-2 мм. Обычно слои замеса густоты нежирной сметаны наносят кистью и разглаживают ножом-мастихином. Замес для каждого слоя тонируют колером (пигментом) для гипса; чем глубже, тем темнее, или наоборот. Напр., для коры дерева берут коричневый пигмент все уменьшающейся концентрации, а для листьев зеленого по мере продвижения наружу добавляют. Следующий слой накладывают на схватившийся, но еще влажный предыдущий. Фактуру с оттенками можно навести тут же кистью или потом затереть наждачкой-нулевкой либо, грубую на больших площадях, металлической щеткой. Подробнее о тонировании гипсовой лепнины см. след видео.

Видео: чем покрывать барельеф на стене

«Свободное» гипсование

Этот способ используется для создания высоких цветочных барельефов или низких узорных накладок из одноразовых бумажных салфеток. Из последних, применив как модель перевернутую и смазанную ланолином тарелку или миску, можно получить гипсовую вазу, но практический смысл ее более чем сомнителен. Базовый раствор, описанный выше, не используется. Он прочен, хорошо держит форму, но цвет его не чисто белый. Также не применяется тонирование из-за чрезмерного расхода материала; готовые элементы красятся.

Для гипсования готовят жидкий, почти водянистый раствор архитектурного гипса. В него окунают модель (искусственный цветок, салфетку) и кладут на доску, покрытую пластиковой пленкой. Цветы кладут в том положении, в котором они будут в готовой композиции, см. рис. Когда раствор схватится, окунают еще раз, потом еще, пока модель не загипсуется слоем толщиной от 1-1,5 мм.

Цветы для сушки кладут каждый раз в одном и том же положении. Таким образом на них образуются плоские площадки, позволяющие прочно приклеить их к основе. Клеят акриловой штукатуркой густоты сметаны или акриловым клеем. Можно клеить и ПВА.

Гипсование на месте

Это, пожалуй, самый доступный способ сделать, скажем, лепной плафон под люстру (см. рис.) без опыта. Гипсование модели на месте отличается от предыдущего способа тем, что модель сначала клеят по месту, а гипсуют кистью. Гипсовочный раствор делают погуще, как сметана. Если лепнина на потолке, слои наносят очень тонкие, просвечивающие, чтобы не было потеков. Соответственно, слоев потребуется до 10-15 и более.

Главная загвоздка тут – материал модели. Обычно их делают из пенопласта, пенофола, полиуретана и др. мягких пластиков. Но со временем все они разлагаются. Происходит это очень медленно, но все равно, лет через 3-7 на лепнине начинают проступать грязно-серые или желто-коричневые неудаляемые пятна. Поэтому модели для гипсования на месте лучше всего лепить из соленого теста, того самого, из которого делают елочные игрушки своими руками. К штукатурке, камню и др. минеральным строительным материалам соленое тесто клеится акриловым клеем или любым монтажным. Лепнина по неудаляемым моделям из соленого теста сохраняет вид по 30-50 лет и более.

Обратное литье…

Это самый распространенный способ создания лепнины своими руками, позволяющий без чрезмерных трудов и умения получать результаты вполне профессионального облика и качества. Классическая процедура обратного литья из гипса показана пошагово слева на рис., поз. а-е. Модель 1 из гипса, пластилина, пластика и др., или образцовое изделие, которое желательно повторить/тиражировать, укладывается на плоский щит 2. Сейчас, чтобы облегчить съем изложницы с моделью, щит застилают пленкой.

Затем модель промазывается тонким слоем ланолина. Использовать медицинский вазелин нежелательно, модель может прилипнуть к изложнице. Гипсовую и любую другую пористую (деревянную, из соленого теста, каменную и т.п.) модель промазывают несколько раз, давая ланолину впитаться час-два, пока на поверхности не появится сплошной жирный блеск.

Далее модель обмазывают слоем гипсового или алебастрового раствора 3 густоты теста толщиной ок. 1 см, формируя сразу выступы-анкеры 4 и ребра жесткости 5. Схватившуюся и почти затвердевшую, но еще слегка податливую обмазку обвязывают каркасом из мягкой (отожженной) стальной проволоки 6. Ветви каркаса скрепляют связками 7 из тонкой медной проволоки.

Следующий шаг – обмазка 9 густым цементно-песчаным раствором от М150 слоем толщиной до 5 и несколько более см, это уже получается литейная изложница. Тут нужно не забыть сформировать опорную поверхность изложницы 8. Спустя время набора цементно-песчаным раствором 3/4 прочности (7-20 суток, смотря по внешним условиям) готовую изложницу 10 отделяют от щита с помощью клина 11. Ну, а если щит был застлан пленкой, изложницу просто снимают.

Наконец, внутреннюю поверхность изложницы зачищают медной щеткой 12 и, при необходимости, исправляют дефекты гипсовым либо алебастровым раствором. С борта изложницы 13 снимают облой и, с его внутреннего ребра, фаску ок. 0,7 мм. В изложнице без фаски отливка почти наверняка застрянет. Перед литьем внутреннюю поверхность изложницы промазывают ланолином, как модель. Литьевой массой изложницу заполняют послойно. Как только ее предпоследний слой начнет схватываться, в него вставляют проушины с усами (справа вверху на рис.), за которые отливку потом вытаскивают. Для мелких отливов проушины можно делать из канцелярских скрепок. Последний слой заливают, когда проушины уже сидят намертво в предпоследнем, т.е. когда он совсем твердый, но еще чуть влажный. Пробовать прочность посадки проушин покачиванием недопустимо!

В настоящее время для тиражей до 15-20 шт. по старинке из гипса не льют, изложницу на такие случаи отливают из силикона (справа внизу). Модель, подготовленную, как и в пред. случае, обливают силиконом послойно, слоями толщиной по 1-2 мм, пока не будет достигнута толщина изложницы ок. 1,5-2 см. Помимо технологической простоты, силиконовая изложница позволяет получать отливки с неглубокими выемками, т.к. она эластична и растягивается.

Также в силиконовые изложницы льют мелкие округлые гипсовые детали: ягоды (см. рис.), желуди, грибы и т.п., вплоть до мелких рыбок. В таком случае из пластилина лепят лоточек-опоку, модель лепят также из пластилина. Силикон наливают в опоку сразу весь; опоку и модель ничем не промазывают. По застывании силикона опоку просто отдирают, а модель выковыривают. Это т. наз. мини – обратное литье гипса.

…и не обратное

В гипсовом мини-литье уже используется удаляемая модель; в смысле, модель пропадает и для следующей партии отливок ее нужно делать заново. Силиконовую изложницу можно сделать и под гипсовое литье по выплавляемой модели, тогда из нее можно будет получить до 100-200 и более отливок, но уже выпуклых, без впадин. В таком случае опоку делают в виде ящика без дна из фанеры высотой на 2-3 см больше высоты модели и размера такого, чтобы зазор между опокой и моделью был не менее 1-1,5 см.

Модель формируют из воска на застеленном пленкой щите. Потом ставят опоку и пластилином замазывают зазор по низу. Далее модель послойно обливают силиконом, как в пред. случае, а когда застынет его последний слой, также послойно доливают силикона по контуру, пока опока не заполнится доверху. Как только будет залит последний слой, набивают фанерное днище. Модель выплавляют бытовым феном: самый паршивый силикон держит 140 градусов, которых фен для волос не дает.

Лепка

Лепка барельефа по месту позволяет, как сказано выше, добиться максимального художественного эффекта, но требует определенных навыков. Приобрести их можно, не записываясь на вечернее отделение художественного вуза или курсы. Достаточно попрактиковаться с пластилином; техника та же, только в работе с гипсом время ограничено – работу с очередным участком нужно закончить до начала его схватывания. Технически лепку гипса различают низкую (плоскую) и высокую (круглую).

Плоская

Техника плоской лепки из гипса показана на подборке фото ниже. Правила здесь такие. Первое, материал густоты теста или жирной сметаны наносится слоями. Второе, каждый слой сначала разглаживают, формируя заодно и рельеф, а затем подравнивают его контур. Третье, следующий слой, как и вообще в послойном заполнении гипсом, наносят на схватившийся, но еще влажный предыдущий. Четвертое, по мере наращивания слоев переходят на более мелкий инструмент. И пятое, в каждом слое работу ведут от самых тонких и мелких деталей к толстым и грубым. В данном случае – от зубчиков листа к его черешку.

О ветках

Ветки на барельефах лучше всего выводить кондитерским шприцем или, очень тонкие, медицинским. Толщину веток регулируют, сильнее и слабее надавливая на поршень (поз. 1 на рис.). Фактуру в таком случае наводят кистью, а изломы формируют кончиком мастихина. Заправляют шприц базовым раствором, а под покраску и для снежно-белого гипсуют, как не удаляемую модель на месте.

Сильно извилистые ветки (поз. 2) можно получить, замочив шнур или шпагат в гипсовом растворе густоты сметаны, выложив на щите, застеленном пленкой, по контуру, а по высыхании наклеив на стену. Если барельеф сборный, шнур выкладывают сразу же, присохнет он крепко. Чтобы получить ветки уменьшающейся толщины, часть прядей удаляют или, наоборот, скручивают у комля 3-5 ветвей шпагата, затем 2-3, потом оставляют одну. Если шнур просвечивает сквозь гипс, ветку догипсовывают на месте, нанося раствор кисточкой

Примечание: ветки для барельефа из гипсованного шнура можно замачивать несколько раз в тонированных замесах. Нужную расцветку получают затиркой шкуркой-нулевкой.

Острые ребра

На картинках с барельефами вы наверняка видали острые ребра. Формируются они сложенными большим и указательным пальцами, а большие – отогнутыми назад пальцами сложенных обеих ладоней. Высоту и толщину ребра меняют, плавно сдвигая/раздвигая пальцы (ладони) в движении по ходу формирования ребра. Пальцы, как и вообще для ручной лепки, должны быть слегка влажными.

Круглая

Основа круглой лепки – анатомически подобный объекту проволочный каркас, т.е. с пропорциями объекта и расположением ветвей там, где основные кости костяка. Каркас в круглой фигуре работает так же, как скелет живого существа. Сведения о скелетах можно почерпнуть из любого курса пластической анатомии человека, животных и птиц. Пластическая анатомия дисциплина не медицинского, а художественного образования. Материал там изложен с точки зрения, как лепить, а не как лечить, и рассчитан на слушателей, к тонкостям и строгостям науки не расположенным.

Фигура высотой прим. от 30-40 см лепится по каркасу так, как показано на поз. 1 рис. Для фигурок поменьше каркас делают упрощенным (поз. 2), но соблюдая принцип анатомического подобия. У человека он, кстати, не так уж сложен: рост делим на 8; 1/8 его часть и будет размерным модулем гармоничного человеческого тела, поз. 3.

Каркасы мелких фигурок животных делаются подобным образом (поз. 4а и 4б). Вес фигур покрупнее желательно уменьшить, чтобы меньше возни было с закреплением барельефа (см. ниже). В таком случае:

• Базовый каркас (поз. 5а) делают объемным примерно по контурам тела минус 1-3 см на лепку, с помощью доп. ветвей из той же проволоки (поз. 5б). Вспомогательные ветви прикрепляют к основным и скрепляют между собой обмоткой тонкой медной проволокой, а еще лучше – пайкой.
• В жидком, как обезжиренный кефир, гипсовом растворе замачивают рулончики медицинского бинта, как для гипсования переломов конечностей (см. напр. фильм «Бриллиантовая рука»), и обматывают гипсовочным бинтом каркас, поз. 5в. Замачивать нужно именно рулончики: как только бинт начнет плохо отдираться от мотка, значит, гипс начал твердеть и остаток рулона пошел в отход.
• По полном высыхании загипсованного каркаса его послойно облепляют базовым раствором (можно применять тонирование), доводят по форме и фактуре инструментом и шкуркой, и гипсуют до чисто белого (если надо) раствором архитектурного гипса.

Примечание: для каркасов развернутых крыльев птиц, бабочек, эльфов, летучих мышей, упырей, драконов и т.п. удобно использовать тонкую и мелкую металлическую сетку. Еще вариант – ответвления основных ветвей, оклеенные бумагой или обрывками капроновых колготок.

Опора для фигур

Фигуры для самодельных горельефов лепятся отдельно; по месту слишком сложно. Поэтому у каждой фигуры должна быть плоская площадка, а на базовой поверхности – соотв. плоскость, чтобы фигуры можно было приклеить на места.

Как крепить барельефы

Горельеф с круглыми фигурами получается довольно тяжелым. Если на 1 кв. дм. его опорной площади приходится более 1,5-2 кг, барельеф нужно подкрепить. Лучше всего для этого годятся рифленые гвозди 80-120 мм, вбитые в пластиковые дюбеля. Точки крепления размечают заранее под наиболее толстыми местами, распределяя их как можно равномернее по площади. Гвоздь в дюбеле должен сидеть в стене не менее чем на глубину в 50-60 мм. Выступ над стеной – 1,5-2 см, для чего вбитый в дюбель гвоздь обкусывают. Массива барельефа над выступающим крепежным шпеньком должно быть не менее 1-1,5 см.

Супербарельеф

И в заключение – как попробовать себя в элитарной технике теневого барельефа. Потребуется для этого всего лишь кусок ГКЛ со слоем свежего базового раствора ок. 0,5 см и гвоздь 100-150 мм. С ребер острия гвоздя нужно аккуратно снять облой, чтобы получилась правильная 4-гранная пирамидка.

Античный, классический, барочный стиль интерьера подразумевает непременное использование специальной гипсовой лепнины . Чаще всего ее выполняют профессиональные скульпторы с большим стажем работы в данной области. И она очень красивая на вид, но, как правило, весьма дорогостоящая на сегодняшний день и не всем людям по карману. Но используя достаточно нехитрые приспособления, профессиональные материалы и имея небольшой художественный опыт можно сделать этот декоративный элемент самостоятельным образом, не прибегая к помощи многочисленных квалифицированных специалистов. Сегодня на поговорим о изготовлении гипсовой лепнины своими руками.

Гипс имеет множество положительных характеристик. Он обладает максимальной натуральностью, высокой степенью экологичности и отсутствием выделения нежелательных опасных веществ, так что его спокойно можно применять в семейной спальне и уютной детской комнате. В качестве характерной отрицательной характеристики можно и нужно отметить довольно-таки маленький вес и существенную хрупкость.

Перед непосредственным началом трудовой деятельности необходимо своевременно подготовить соответствующее строительное оборудование и немалое количество расходных материалов.

1. Вам потребуется большой стол, но он должен обладать максимально ровной поверхностью. Как правило, декору свойственно достаточно быстро застывать, в связи с чем, любой неправильный уклон вызовет нежелательный брак.

2. Заранее приобретите специальную защитную пленку для стола и сопутствующих предметов. Материал образует неприятную пыль, а силикон может мгновенно прилипнуть к поверхности.

3.Купите необходимые шпатели и инструменты для лепки (стеки, ножи), кисти, канцелярские ножи.

4. Не забудьте о линейке, рулетке и мерном стакане.

5. Также вам непременно пригодится профессиональный строительный пластилин, либо качественная глина.

6. В запасе должен быть лишний клей и цемент.

7. Ни в коем случае не следует забывать об использовании заранее приобретенного силиконового материала, качественного цемента, большого количества силиконовых масел, разделительных смазок, пистолетов для силикона. Эти материалы можно легко купить в специализированных магазинах не только строительной, но еще и художественной направленности.

Если у вас напрочь отсутствует желательный опыт работы в данном виде деятельности, то необходимо в ближайшее время хорошо потренироваться на создании мелких элементов гипсового плана.

Перед осуществлением создания желаемой лепнины вам необходимо точно сформировать мнение о конкретном дизайне и необходимых размерах. Для этих целей вы можете подробно и внимательно ознакомиться с интересной для вас информацией на разнообразных тематических Интернет-ресурсах, в познавательных книгах, газетах и ярких журналах. Соответствующее дизайнерское решение и размеры потенциальных элементов лепнины должны оптимальным образом совпадать с интерьером и гармоничным стилем выбранного помещения. Размер не должен быть обширным, а также не должен загромождать имеющиеся розетки и наиболее важные конструкции.

Импонирующий эскиз предварительно необходимо распечатать, и уже непосредственно согласно ему начинать щепетильно вылепливать желаемый образ. Если вы полностью уверены в своих возможностях и талантах, то можете самостоятельно, у себя дома лично сделать требующийся эскиз. Если вы не имеете соответствующего опыта в этой деликатной области, то в основе может лежать лепнина из известного материала, используемого на реальной жизненной практике — полиуретана.

Вы можете создать большое количество гипсовых элементов, при этом данный образец хорошо модифицируется, что является еще одним характерным положительным фактором данного материала, рассматриваемого нами.

При полной готовности модели рекомендуется начать создавать форму для отливки будущего шедевра. Самостоятельно можно легко изготовить силиконовые формы. Но они немного дороже, однако, и использовать их намного проще для новичков. Разделительная смазка служит для тщательной обработки модели. От нее должна отходить будущая форма.

Для получения формы необходимо в равных пропорциях смешать силиконовое масло с силиконом, это выполняется для повышения максимальной эластичности. Далее с помощью специальной кисточки силикон аккуратно должен наноситься на вашу модель. Ни в коем случае не делайте ненужные пропуски, тщательно прокрашивая все поры и углубления. Движения должны наноситься плавным и мягким образом, дабы не образовывались излишние воздушные пузырьки.

Пузыри могут испортить всю вашу проделанную работу, а этого нельзя допустить ни в коем случае. Форма крепко укрепляется с помощью обычной марли. В связи с полным высыханием нужно нанести еще три небольших аккуратных слоя. Каждый из них должен высыхать не менее трех часов. Максимальная толщина слоев должна варьироваться до трех миллиметров.

Элементы большого размера должны иметь в основе обязательное форменное гипсовое основание, дабы форма приобрела видовую привлекательность и стильность. В случае этого необходимо соорудить небольшую рамку и подобрать подходящую коробку. Клей смешайте с обычной жидкостью, прибавьте небольшое количество гипса и цемента. Смесь следом выливается в заранее подготовленную опалубку, разравнивается с помощью подручного инструмента. Требуется дать время именно для того, чтобы она хорошо застыла. В связи с полным высыханием полученная на выходе форма аккуратно убирается с модели.

Если вы хотите преобразить свое пространство с помощью компактных элементов декоративного плана, то обратите пристальное внимание на наличие магазинных силиконовых форм, продающихся в любом строительном учреждении.

Посмотрите видео по теме: Силиконовая форма для гипсовой лепнины

Для промазывания полученных форм вам понадобится обязательное наличие разделительной смазки. Далее приготавливается непосредственно сам гипсовый материал. Он засыхает буквально в течение моментальных нескольких минут. Если вы хотите, чтобы гипс застыл значительно быстрее, то его необходимо развести очень горячей водой, то есть кипятком в буквальном смысле. Сухой материал засыпается весьма маленькими пропорциями в семь частей воды и быстро перемешивается. Благоприятнее всего это делать профессиональной дрелью-миксером.

Полученным раствором заливается заранее подготовленная форма. Поверхность тщательно выравнивается исключительно с помощью строительного шпателя. Сохнет изделие в течение быстрых двадцати минут.

Многих интересует как изготавливается лепнина своими руками, ведь в классическом, античном или барочном интерьере — одной из самых распространенных декоративных деталей являются рельефные орнаменты на стенах.

Конечно, можно купить готовое изделие, но стоит оно немало и не каждому будет по карману, поэтому лепнина из гипса своими руками станет достойной заменой работам профессиональных скульпторов.

Такие элементы декора используют как в интерьере, так и снаружи дома. Крепят их на стене, на потолке и даже на мебели.

Декоративная лепнина на фасаде или в интерьере дома изменит его до неузнаваемости и превратит строение в настоящее произведение искусства.

Если вы планируете украсить лепниной фасад здания, можно создать ее прямо в процессе оштукатуривания.

Она будет очень надежной, но недостаточно изящной.

Если же вы хотите более утонченные декоративные элементы на потолке или стенах, то в таком случае вам следует воспользоваться фасадной лепниной из других материалов – гипса, полиуретана, стеклофибробетона, пенопласта.

Самостоятельное изготовление лепнины из гипса

Предлагаем вам подробный мастер-класс, в котором показано изготовление гипсовой лепнины.

Изучив наш мастер-класс, вы узнаете, как можно сделать лепнину собственноручно и использовать ее в интерьере вашего дома.

Для начала нужно приготовить все необходимые инструменты и материалы.

Чтобы самостоятельно повторить мастер-класс, вам потребуются такие материалы:

• Идеально ровный стол, без уклонов и деформаций поверхности;
• Набор шпателей и инструментов, кисть, нож;
• Клеенка для защиты стола от грязи и пыли;
• Пластилин. В идеале – строительный;
• Мерный стакан, рулетка, линейка;
• Строительный гипс, ПВА, для крупных элементов – цемент;
• Силиконовое масло и силикон, а также разделительная смазка.

В начале работы нужно создать эскиз вашего будущего изделия, который можно сделать самому или найти уже готовый в литературе или интернете.

Отдельное внимание уделите размеру детали, чтобы она органично вписывалась в интерьер или экстерьер здания.

Эскиз распечатайте и прямо по бумаге вылепите модель из пластилина нужной формы, но чуть большего размера. Можно также купить один готовый элемент в магазине и использовать его в качестве формы.

Теперь можно начинать создание формы для вашего декора. В домашних условиях возможно сделать формы из силикона и разместить их на потолке. Стоить они будут дороже, чем гипсовые, но работать с ними проще и удобнее.

Перед помещением в форму модель нужно обработать смазкой.

Для этого смешайте силикон с силиконовым маслом и тщательно нанесите смесь на вашу модель, не оставляя пропусков и воздушных пузырьков.

Первый слой укрепите марлей, которую нужно слегка вдавить в слой силикона. После высыхания предыдущего слоя каждые два-три часа наносите еще один.

В результате у вас должен получиться слой не меньше 3 мм. Если нужно сделать большие элементы, то для этого можно вылить формы из гипса.

Для такой формы делают опалубку, на которую силиконом приклеивают модель, после чего заливают туда гипс. Можно также упростить себе задачу и использовать покупную силиконовую форму.

Смесь сразу же заливают в форму, промазанную жидкостью для разделения.

Гипсовая лепнина. Особенности монтажа

В декоре фасадов и интерьере дома гипсовая лепнина – наиболее распространенный материал, который с годами не теряет своей популярности.

Это и не удивительно, ведь гипс имеет множество преимуществ – он натуральный, экологически чистый, устойчивый к грибку, негорючий.

Его можно использовать не только на фасаде здания, но и внутри – в детских комнатах и спальнях, даже на потолке. Есть у него и недостатки – изделия из гипса имеют большой вес и повышенную хрупкость.

Поэтому монтаж его возможен только на тех домах, которые имеют повышенную прочность и построены на хорошем фундаменте.

Монтаж в интерьере нужно осуществлять очень аккуратно, так как гипсовая лепнина может поломаться в процессе.

Вначале сделайте на месте крепления разметку, зачистите поверхность, места крепления вымойте водой и хорошо просушите.

С обратной стороны детали нужно сделать надсечки и покрыть грунтовкой, чтобы обеспечить хорошее сцепление с поверхностью.

После высыхания детали следует сделать смесь из гипсовой смеси и столярного клея.

Место крепления на фасаде и деталь смочите водой, нанесите на эти места клеящую смесь и, слегка нажав, приложите элемент к фасаду.

Лепнина из полиуретана – одна из самых легких. Ее можно использовать в интерьере дома, для декора мебели и на фасаде здания.

Это не самый дешевый материал, но в результате отделка таким материалом обойдется дешевле, чем любым другим. Декор на стены или фасад можно приклеить самостоятельно.

Нужно только приобрести специальный клей и подготовить поверхность, чтобы она была сухая и ровная.

Совершенно не имеет значения, насколько прочны и устойчивы ваши стены, так как лепнина из полиуретана не несет никакой нагрузки на них.

Монтаж лепнины могут осуществить два человека, и этот процесс займет совсем немного времени.

Современные лепнины из полиуретана имеют огромный ассортимент, поэтому вы без труда сможете подобрать для себя подходящий вариант.

Лепнину из полиуретана можно покрывать красками для внутренних работ или фасадными, в зависимости от месторасположения.

Начать монтаж следует с подготовки поверхности. На стене или потолке начертите линии, куда будете крепить декоративные элементы. Места креплений наметьте гвоздями и вставьте туда дюбеля.

С обратной стороны лепнину из полиуретана обработайте абразивом. В каждой детали проделайте отверстия, которые соответствуют расположению дюбелей.

Изнаночную сторону детали нужно покрыть грунтовкой и оставить высыхать на открытом воздухе на сутки.

Теперь нанесите на лепнину клей, прикрепите к поверхности и вбейте в подготовленные отверстия гвозди.

Неровности нужно скрыть шпаклевкой или силиконовым герметиком. Монтаж лепнины закончен, теперь можно покрасить ее в выбранный цвет.

Лепнина из пенопласта

Такое изделие – на сегодняшний день наиболее доступный способ украсить свой дом. В последние годы этот материал часто используют в интерьере.

Весят элементы из пенопласта очень мало, благодаря чему их можно прикрепить на стену практически любой постройки.

Этот материал, несмотря на свое искусственное происхождение, экологически чистый, не выделяет вредных веществ, пожароустойчивый, влагоотталкивающий. Крепить его можно практически на любую поверхность.

Нужно учитывать, что, для продления срока службы, лепнину из пенопласта сверху следует покрывать защитным слоем. Кроме того, лепнина из пенопласта обычно имеет простые формы, без сложных узоров.

Монтаж лепнины потребует: дюбеля, специальный клей для пенопласта, грунтовку, строительные шпильки, пену для заделки швов, краски нужных цветов.

Для начала поверхность следует очистить от пыли и грязи и загрунтовать.

Теперь сделайте на поверхности разметку, разведите сухую клеящую смесь, нанесите на элементы, приложите деталь на место и немного надавите.

Зазоры нужно обработать пеной, удалить остатки клея и пены шпателем. Когда монтаж окончен — покрыть грунтовкой и краской.

Лепнина из стеклофибробетона и полимербетона

Лепнина из бетона имеет очень большой вес, но технологии не стоят на месте и сейчас в продаже есть изделия из легких, но в то же время очень прочных материалов.

Данные материалы состоят из сухой цементной смеси и других составляющих, которые придают изделию прочность и делают его легким.

Материал легко выдерживает перепады температур, вибрацию и другие агрессивные воздействия.

Во время изготовления лепнины в состав добавляют красители, благодаря чему она будет иметь нужный вам цвет.

Содержание статьи:

Лепнина - это архитектурная старинная традиция, берущая свое начало со времен Римской империи и Древней Греции. Несмотря на наличие множества интерьерных ультрамодных стилей, желание оформить свое жилье таким декором не пропало и у современных его обитателей. Сегодня вы узнаете, как оформить стены лепниной самостоятельно с помощью доступных материалов.

Материалы для изготовления лепнины на стены

Раньше орнаменты на стенах изготавливались ручным способом. Мастера наносили массу на штукатурку и моделировали ее в узоры и рельефы, отсюда и название - лепнина. После появления в производстве формовки и отливки лепнина превратилась из дорогой роскоши в доступное удовольствие.

Металлические формы дают возможность изготавливать любые детали орнамента без всякой дополнительной доводки. Не теряя качества, каждая литейная форма может выдержать более 2000 заливок. При изготовлении лепнины многое зависит от качества ее материала, который при переходе из одного состояния в другое не должен давать большой усадки и трещин.

Таких материалов несколько:

• Гипс . Он экологически чист и устойчив к колебаниям температуры. При твердении гипсовая масса увеличивается в объеме, создает давление и может проникать даже в самые мелкие углубления любой поверхности. Пластичность материала сильно облегчает работу по гипсовой облицовке. Он прост в обработке, поэтому отлитые изделия легко подогнать под требуемый размер. В процессе работы с гипсовой лепниной несложно замаскировать неровности стен и повреждения изделий, которые могут возникнуть в процессе их транспортировки. При изготовлении такой лепнины в условиях домашней мастерской заполненную раствором форму необходимо встряхивать для удаления из него пузырьков воздуха. Гипсовая отделка стен лепниной имеет некоторые недостатки: у нее большой вес и поэтому со временем облицовка может осыпаться. Кроме этого, гипс сильно притягивает влагу, которая становится причиной образования на рельефе грибкового налета. Этот недостаток устраняется нанесением на лепнину защитного слоя краски или лака.
• Полиуретан . Его получают при смешивании полиэфира, диизоцианита, воды, катализаторов и эмульгаторов. Их соединение приводит к газообразующей реакции, результатом которой является вспененный пластик. Материал устойчив к температурным колебаниям и даже выдерживает нагрев до 280°C, что позволяет его использовать при оформлении светильников. Полиуретановая лепнина отлично приклеивается, она прочная, легкая и хорошо поддается окраске. Ее отличают долговечность, влагостойкость, твердость, огромное разнообразие ассортимента и чистота рельефного узора, она не накапливает пыль и не впитывает запахи. Полиуретан по своей плотности и фактуре соответствует древесине, но в отличие от нее он не деформируется и со временем не дает трещины.
• Пенопласт (полистирол) . Эта лепнина обладает привлекательной ценой, хотя особой изысканностью не отличается. Декор хрупок и нуждается в бережном обращении, поэтому чаще всего используется для оформления верха стен и потолков. Процесс производства пенопласта непрерывен и полностью автоматизирован. Качественные изделия получают путем их экструдирования из расплавленной массы. Их структура не содержит явно выраженных гранул, наличие которых характерно для пенопласта, изготовленного методом вспенивания. Такое зерно лишает лепнину четкости рисунка и не исчезает даже после неоднократной ее покраски. Некоторые фирмы изготавливают экструдированный полистирол, имеющий сверхвысокую плотность, прочность которого вполне сопоставима с деревом и полиуретаном.

В отличие от голых стен рельефный декор можно по праву именовать домашним «психотерапевтом». Это происходит потому, что человеческому глазу чужда моторность, и он постоянно ищет какие-либо мелкие интерьерные детали в виде листиков, завиточков и им подобных, на которых сможет отдохнуть.

Разновидности изделий из лепнины для стен

1. Гирлянды и медальоны . Гирлянды, так называемые «фестоны», имитируют увитый лентами растительный и цветочный декор. Они устанавливаются вверху стен и под карнизами. Медальоны - это декоративные панно с цветочным узором, в виньетках или гладкие.
2. Арочные обрамления . Они изготавливаются в виде стандартных секций. Удачно комбинируя их между собой, можно элегантно и с эффектом оформить книжные полки, бар или внутреннее пространство ниши. Этими элементами лепнины украшают дверные и оконные проемы как снаружи зданий, так и в интерьерах их помещений. Завершает оформление дверей установка декоративных угловых элементов, филенчатые полотна оформляются молдингами. Над верхним наличником можно закрепить рельефный фронтон и украсить его центр каким-либо медальоном в виде герба, кокарды и пр.
3. Накладные панели . Ими можно украшать поверхности дверей и стен, придавая им торжественный и богатый вид.
4. Накладные ниши . Они монтируются в стены, рамы к нишам продаются отдельно. Их можно подбирать по своему замыслу и вкусу. Часто дно ниш изготавливается из белого матового оргстекла. Оно позволяет организовать в них подсветку. Для этого под стеклом устанавливают неяркий светильник, который, освещая установленные в нише предметы, подчеркивает их красоту и придает им необычные оттенки.
5. Колонны и полуколонны (пилястры) . Они состоят из трех частей: база - это низ колонны, ствол - ее средняя часть, капитель - верх. Стволы украшаются канелюрами - специальными канавками, придающими деталям изящность. Лепные колонны могут изготавливаться в разных стилях: тосканском, дорическом, коринфском или ионическом. Постаменты колонн, базы, стволы и капители поставляются отдельно. Обычно полиуретановые колонны не несут механической нагрузки и имеют исключительно декоративное назначение. Но при желании их пустотелые образцы можно сделать несущими. Для этого нужно поместить в полость такой колонны металлическую трубу в виде стойки, воспринимающей нагрузку. Гипсовые колонны в таких случаях подлежат армированию. Лепные колонны часто скрывают в себе стояки и трубы, проходящие у стен на видном месте. Диаметры колонн жилых помещений могут составлять 15-35 см, административных - до 60 см.
6. Кронштейны и пьедесталы . Кронштейны являются опорами для подоконников, каминных и книжных полок и прочего. В качестве угловых элементов их можно устанавливать на стыках потолка и стен или в порталах проемов. Пьедесталы служат опорами для декоративных ваз, подсвечников, скульптур и других аксессуаров. Максимальная нагрузка на такую лепнину не должна превышать 50 кг. Расположенные на пьедесталах самые обычные предметы выглядят значимо и необычно. Кронштейны и пьедесталы придают стилю помещения величавость и торжественный вид, облагораживают угловатую современную архитектуру и могут делить комнатное пространство на функциональные зоны. При монтаже таких изделий необходимо учитывать их пропорциональность по отношению к размерам комнаты. Массивная декоративная лепнина на стенах может легко «придавить» небольшое помещение, и наоборот - мелкая лепнина затеряется в большом пространстве.
7. Плинтусы, карнизы и молдинги . Они нужны для украшения дверей, стен, рам для зеркал и мебели. Эта лепнина визуально увеличивает пространство и придает интерьеру завершенность. Карнизами можно красиво оформить соединения потолка со стенами. Потолочные плинтусы могут скрыть неровности примыканий. Кроме этого, рельефная лента плинтусов способна украсить соединение стен с поверхностью пола. Молдинги - это специальные бордюры, служащие для оформления стен.
8. Потолочные розетки . Они предназначаются для оформления части потолка вокруг люстры. Диаметры таких розеток могут быть от 150 до 1000 мм.
9. Купола . Они используются для оформления потолочного пространства в антично-римском, стиле ампир и других. Купол можно расписывать, а внутри его повесить люстру. Купола бывают гладкими, опоясанными узорчатыми карнизами или имеющими лепной орнамент.

Технология монтажа лепнины на стены

Потолки и стены, украшенные рельефными фигурами и орнаментами, потрясают своей изысканностью и красотой. Для такой отделки используется гипс, полиуретан и пенопласт. Ниже мы рассмотрим, как работать с этими материалами.

Отделка стен гипсовой лепниной

Перед тем как оформить стены лепниной из гипса, необходимо определить места помещения, подходящие для такого декора. Гипс - довольно тяжелый и хрупкий материал, поэтому монтаж изделий, выполненных из него, не рекомендуется производить без наличия соответствующего опыта и специальных знаний.

Места размещения гипсовой лепнины перед ее креплением следует тщательно промыть, удаляя побелку. Для крепления карниза необходимо нанести на стену линию, обозначающую границу его установки. Такую отметку можно сделать проверенным способом: натянуть окрашенный малярный шнур вдоль стены, отступив от потолка на расстояние ширины карниза, затем оттянуть его и отпустить. След от шнура на стене обозначит нужную линию.

Потом на лепнине и стене в местах сопряжений следует выполнить зубилом мелкие насечки. Монтаж карниза стоит начинать с угла. Изделие нужно распилить ножовкой на две детали под 45°. Для их фиксации используют специальный состав или гипсовый раствор, содержащий 3% столярного клея от общей массы смеси.

После подготовки поверхностей лепнины и стены их необходимо смочить водой и нанести кистью на нужные места клеящий материал. Затем, приложив детали к стене, их следует притереть легкими передвижениями так, чтобы клей заполнил всю сопрягаемую поверхность. Лишний гипсовый раствор можно удалить шпателем.

В случае монтажа крупных деталей карниза нужно использовать шурупы. В стене следует просверлить отверстия, забить в них дюбели и вкрутить крепеж. Затем в соответствующих местах тыльной стороны карниза необходимо выполнить отверстия с расширением их в глубину. После этого отверстия заполните гипсовой смесью и насадите карниз на вкрученные в стену шурупы.

Другой способ крепления лепнины из гипса на стене предполагает фиксацию изделий жестким способом на шурупы. Таким методом крепят обычные доски. Жесткое крепление дает возможность устанавливать гипсовую лепнину на многие поверхности, включая стены, выполненные из гипсокартонных листов.

Стыки между элементами лепнины нужно заделывать гипсом, так как однородность используемых материалов позволяет избежать возникновения трещин.

Отделка стен полиуретановой лепниной

Все детали полиуретановой лепнины, в том числе и клей, перед монтажом должны в течение 24 часов находиться в том помещении, где предполагается их установка. Это нужно для предоставления материалу комфортного температурного режима, обеспечивающего надлежащее качество наклейки элементов полиуретанового декора.

Перед установкой своими руками лепнины на стене рабочую поверхность следует обработать специальной грунтовкой глубокого проникновения. Не стоит забывать, что оклейку стен обоями или их окраску можно выполнять только после крепления лепных изделий.

После этого нужно определить высоту профиля и выполнить разметку его расположения на стене. Далее следует наметить и сделать при помощи стусла срезы детали для угловых стыков. Стыки длинных пролетов необходимо запиливать под 45° так, чтобы с наружной части профиля они просматривались в виде вертикальных прямых линий. А косые линии стыков должны быть заметны только при взгляде снизу или сверху. Таким резом достигается максимум увеличения площади стыковки на клее, а шов становится невидимым на просвет.

Места нанесения клея необходимо обработать мелкой наждачной бумагой. После этого его следует равномерно распределить по длине всей тыльной стороны элемента. Затем лепнину нужно приложить к стене и слегка придавить для приклеивания. Чтобы деталь не сползла, под изделия для опоры можно вбить на определенное время мелкие гвозди.

Лишний клей следует удалить шпателем. После этого можно устанавливать аналогично следующий элемент, проклеивая стык с обильным нанесением клея, излишки которого потом можно убрать с помощью губки, пропитанной ацетоном. Стык деталей можно дополнительно укрепить скобами, используя для этого строительный степлер.

Через сутки после высыхания клея скобы и гвозди следует удалить. Если на лепнине остались излишки клея, их можно зачистить ножом и наждачной бумагой. На конечном этапе стыки между деталями требуется зашпаклевать акриловой финишной смесью и отшлифовать абразивной мелкоячеистой сеткой.

Отделка стен полистирольной лепниной

Порядок оформления стен лепниной из пенопласта включает в себя этапы ее изготовления и монтажа. Детали декора вырезают из пенопласта раскаленной струной. В производственных условиях форму изделия можно запрограммировать и выполнить на компьютерном станке резку с максимальной степенью точности.

Затем элемент фасадной лепнины покрывают сеткой, изготовленной из стекловолокна, и цементно-клеевым раствором глубокого проникновения, образующего защитную пленку толщиной около 1,5 мм. К тому же она является прекрасной основой под дальнейшую покраску изделия. После таких процедур контакт основного материала лепнины с внешней средой заканчивается. Ее детали прекращают притягивать пыль и обретают устойчивость к ультрафиолету.

Основание стены для монтажа полистирольной лепнины должно быть сухим, ровным и чистым. Для его подготовки можно использовать различные химикаты и механические средства. В процессе очистки со стены удаляются пятна, плесень и грязь. Если старая штукатурка имеет пустоты, их следует устранить и выровнять поверхность.

После окончания подготовки основания и нанесения разметки детали лепнины закрепляют на стене клеящей смесью. Кроме фиксации изделия, она обеспечивает плотность соединения материала с несущей конструкцией. Излишки клея удаляются шпателем, стыки декора проклеиваются специальным составом для швов.

Дополнительное крепление лепнины производится дюбелями. Их шляпки необходимо на 3-4 мм углубить в материал. В зависимости от типа изделий и их размера при монтаже можно использовать анкеры и закладные детали.

Полистирольная лепнина способна имитировать натуральные материалы: дерево, мрамор, гипс, камень и т.д. Например, камни из пенопласта, которыми часто декорируют угловые зоны, ничем внешне не отличаются от мрамора или гранита.

При выборе полистирольных или полиуретановых элементов лепнины для монтажа важно определиться не только с количеством и видами, но и грамотно их выбрать. При этом необходимо обратить внимание на несколько моментов, описанных ниже.

Изделия могут быть прямой и изогнутой формы, которая определяет их назначение. Например, изогнутый декор используется для оформления арочных проемов.

В состав некоторых коллекций входят дополнительные детали - наружные и внутренние углы, различные переходы и заглушки. При покупке такой лепнины следует обращать внимание на идентичность оттенков основных и дополнительных ее элементов.

Форма сечения детали тоже очень важна. Плоские элементы служат для декорирования стен, а угловые устанавливаются под потолок. Площадь поверхности крепления угловых профилей должна иметь достаточные размеры для того, например, чтобы скрыть электрическую проводку.

Важно! Если полимерная лепнина имеет неровные края для стыковки деталей или стертый рисунок, от такой модели следует сразу же отказаться, так как красиво соединить ее детали будет весьма сложно, а порой даже и невозможно.

Особенности окрашивания лепнины для стен

Полиуретановая лепнина имеет поверхности двух типов - грунтованную и ламинированную. Грунтовкой часто служит обычная хорошо разбавленная краска. Такая консистенция дает ей возможность глубоко проникнуть в поры материала. Грунт наносится в 2 слоя. После высыхания на него может накладываться любое жидкое покрытие: патинирование, золочение и т.д. Различные эффекты потертости или старения, созданные с помощью краски, придают лепнине романтический налет времени. Изделия с ламинированной поверхностью применяются исключительно внутри помещений: на фасадах такая пленка отслаивается.

Отделку гипсовой лепнины выполняют пигментами и загустителями красок. Для работы с ними используются губка или кусочки ткани. Фактура поверхности может быть различной - гранит, мрамор и т.п. Гипс можно декорировать патиной или воском, делая его бархатистым или глянцевым. При наличии средств гипсовую лепнину золотят фольгой: таким путем выделяются фрагменты или отдельные детали орнамента. Эмаль «серебрянка» придает изделиям благородный оттенок и усиливает очертания их рельефа.

Полиуретановую и гипсовую лепнину можно также покрывать любыми масляными или водорастворимыми красками. Если изделия - качественные, хороший результат их окраски можно получить с помощью пневматического краскораспылителя.

Как крепить лепнину на стены - смотрите на видео: