Устройство погреба с бетонным перекрытием. Перекрытие Погреба Своими Руками: Этапы Проведения Работ

Наружная отделка

Пётр Кравец

Время на чтение: 4 минуты

А А

Владельцам загородных домов часто приходится строить погреб заглубленным частично или полностью. Такие хранилища, расположенные ниже поверхности почвы, позволяют значительно сэкономить место на участке, когда обустраивается только вход в хранилище.

Конструкции под землей не промерзают даже когда стоят сильные морозы, именно поэтому так важно правильно перекрывать помещение, чтобы внутри была оптимальная температура и влажность, обеспечивающие сохранность продукции и заготовкам.

Начиная строить погреб, следует заранее решить, чем перекрыть погреб, чтобы не выбиться из сметы и сделать работы качественно и быстро.

Обустраивая потолок в погребе, из чего сделать перекрытие нужно решить, когда ещё идет строительство. Рассмотрим основные виды возможного обустройства. Некоторые из них применимы и для подвалов в частных домах.

Типы перекрытия

Когда котлован обустроен и сделаны стены погреба, стоит задуматься, как сделать перекрытие погреба своими руками. Материалы и стоимость такой конструкции очень важны для общей сметы на проведение работ, потому необходимо разобраться в каждом из видов перекрытия и особенностях работ по обустройству потолка.

Как правило, потолок погреба делается с ровным перекрытием, но в некоторых случаях можно сделать его купольным. Такой сводчатый потолок обеспечит комфортный микроклимат помещения, поскольку воздушные массы в нем смешиваются иначе, чем в других варианта обустройства.

Некоторые ученые заявляют о том, что арочный потолок придает особую ауру и энергетику помещения, способствующую лучшему сохранению овощей в свежем виде, чем в строенияъ с плоской крышей.

Потолок из бетона

Как залить потолок в погребе бетоном, чтобы не было обрушений и повреждений основы конструкции? Важно заранее рассчитать нагрузки, выяснить, как залить погреб смесью, определить последовательность работ и особенности бетонирования строений любой конфигурации.

Монолитная плита

Перекрытие погреба своими руками в виде монолитной плиты выполняется при помощи каркаса из армирующих прутов, заливаемого бетонным раствором. При таком исполнении нет необходимости использовать спецтехнику, подъемные краны, что существенно сэкономит время и смету на строительство.

Для начала работ нужно подготовить фанеру (15-20 мм толщиной), балки для каркаса, брусья и стойки для поддержки, раствор бетона, арматуру и проволоку для обвязки.

Последовательность работ, как сделать потолок в погребе из бетона:

• Перекрытие должно быть сделано так, чтобы оно располагалось на стенах сооружения, которые будут сами служить ему опорой. Необходимо сделать особые балки для опоры, на которых будет расположена опалубка. Такая конструкция позволит удержать целостность заливаемой плиты из бетона, даже при его застывании;
• Доски, из которых делают опалубку, нужно герметизировать, чтобы раствор не вытекал во время заливки. Также важно пропитать все детали антисептиками. Вес железобетона будет достигать 500 кг на квадратный метр, если заливается слой в 20 сантиметров. Опалубка ставится по периметру строения;
• После того как монтаж опалубки закончен, возводят каркас из арматуры внутри, это могут быть как пруты, так и сетка. Когда её устанавливают, нужно соблюдать правильное равномерное расстояние между прутьями, как правило, около 20 сантиметров. Нижние концы прутов должны опираться на балки как несущую конструкцию. Такой каркас из железа выступает за края плиты по 4 сантиметра с каждой стороны;
• Как только уложены ряды арматуры по горизонтали и вертикали, все элементы их соединений нужно обвязать проволокой, соблюдая размерность ячеек в 15-20 мм. После окончания монтажа каркас проверяется на прочность всех стыков;
• После монтажа сетки приступают к бетонированию. Процесс проводится крайне быстро из цементного раствора как связки, песка и щебня. Высота заливаемой плиты должна быть около 20 сантиметров;
• Бетонной массой нужно залить опалубку равномерно, без перерывов, до самого конца плиты. Важно соблюсти единое направление заливки, не допуская пустот. Во избежание этого раствор подвергают вибрационному воздействию. Можно применить специальную виброрейку, а можно использовать обычные деревянные бруски;
• По окончанию работ, бетонная масса закрывается от попадания солнца, дождя или ветра. Защитите плиту от механических повреждений. Через 3 недели опалубка снимается.

Слой арматуры будет достаточен, но для увеличения прочности конструкции можно сделать повторное, дополнительное армирование. Как только заливка закончится, бетон оставляют затвердевать, выжидая около месяца, за это время он приобретает необходимую прочность.

Специалисты рекомендуют для плит перекрытия погреба использовать именно монолитные плиты, поскольку это решение является самым прочным, надежным и практичным. Поверхность, образуемая плитой из бетона, может быть фундаментом для другой постройки, возводимой над конструкцией.

Перекрытие по деревянным балкам делается очень легко, при помощи железнодорожных рельсов. Их можно купить в пунктах приема металлолома, а можно заказать в промышленных цехах. Для того чтобы монтаж балок был правильным, для них делают особые постели, которые надежно фиксируют стальную конструкцию.

Балки крепят в стенах хранилища, и впредь они не выскакивают при какой-либо нагрузке. Стены в таком случае являются фундаментом относительно балок.

Последовательность работ по обустройству перекрытия по балкам заключается в следующем:

• Между балками кладут ряды арматуры, которые крепят между собой вязальной проволокой;
• После обустройства армирующей сетки между балками, начинают делать деревянную опалубку, на которую кладут слои гидроизоляции;
• Под опалубку ставят каркасы, которые буду удерживать массу бетонного раствора;
• Как только каркас закончен, заливаются бетонные смеси, приготовляемые самостоятельно или купленные в виде готового раствора;
• Налив бетона производят равномерно и неспешно;
• Перекрытие утепляют, как только бетон достигнет необходимой прочности. Можно использовать любой утеплитель, даже рубероид.

Сборно-монолитные плиты

Сборно-монолитные плиты могут создавать прочное перекрытие, только нужно учесть в смете привлечение строительной техники, строительного крана с погрузкой, например. Этот процесс довольно долгий. Есть и другие недостатки, в частности, размер плиты – типовые размеры не всегда подходят.

Самая длинная плита перекрытия сборно-монолитного типа составляет от 9 до 12 метров. Прежде чем начинать монтаж нужно убедиться, что эти габариты подходят строению. Важно учесть, что площадь, занимаемая подвалом, не должна быть больше, чем сама плита.

• Плиты соединяют между собой стальными балками;
• Все полые части соединений заполняют теплоизолятором, которая будет удерживать теплый воздух внутри помещения;
• После утеплительных работ на плиту кладут слои гидроизоляции в виде листов рубероида и битумной мастики.

Плиты являются оптимальным материалом, чтобы обустроить перекрытие погреба в гараже. Такая конструкция быстро и легко возводится, да и цена не слишком большая.

Сделать погреб в гараже представляется удобным по многим параметрам, в частности, пол в гараже будет потолком для подземного помещения. Тепло верхнего помещения не пропустит холода и жару внутрь хранилища.

Деревянное перекрытие

Деревянное перекрытие для погреба может быть изготовлено своими руками из дерева — подходящих по размеру балок. Для этого необходимо:

• Выполнить установку балок на стены;
• К боковым частям каждой балки крепятся бруски, чтобы были опоры для досок наката;
• Самодельный накат укладывается при помощи саморезов;
• Делается слой пароизоляции, который покрывается теплоизоляционным материалом
• Конструкция обшивается фанерой, обработанной специальными антисептическими растворами;
• Вся получившаяся конструкция обмазывается мастикой на основе битума и покрывается слоями рубероида, укладываемого внахлест. Сверху засыпается грунт, если не планируется построить наземную часть.

В случае такого обустройства плита перекрытия будет выступать в роли пола для следующего этажа. Такие полы можно будет утеплить внутри верхнего помещения. Монтаж деревянного перекрытия так же прост, как залить потолок в погребе бетоном, только занимает меньше времени на обустройство.

Дерево для перекрытия подходит не наилучшим образом, поскольку оно уязвимо для влаги и со временем подвергается гниению!

Утепление потолка

Температура и влажность очень зависят от потолка и его утепления. Хорошие условия внутри помещения может обеспечить качественная теплоизоляция, для которой используют цементный раствор, смешиваемый с опилками. По толщине такой слой может составить 2-4 сантиметра. Нанесение делается особым инструментом, чтобы не было неровностей.

Заливка потолка погреба требует последующей обязательной теплоизоляции в любом случае. Как правило, перекрытия делаются двойными: сверху насыпается слой керамзита или земли на 20 см, а снизу проходит основной теплоизоляционный слой.

Возможно два варианта утепления потолка: под отапливаемым жилым помещением и под гаражом и какой-либо неотапливаемой постройкой.

Погреб под теплым помещением

Если основное покрытие хранилища оборудовано качественной теплоизоляцией, потолки можно утеплять лишь незначительным теплоизоляционным слоем материалов, покрывая его сверху покрытием из пластика для декорирования.

Последовательность работ заключается в следующем:

• Проникающая гидроизоляционная пропитка;
• Оклеивание потолка утеплителем;
• Пароизоляционный слой, если использовались не цементно-стружечные плиты утепления.

Погреб под холодным помещением

Если утеплить основу перекрытия невозможно, в частности, при размещении под гаражом или иной хозяйственной постройкой, то нужно делать двойной слой утеплителя, обустраивая фальшпотолок. Он делается из паронепроницаемого материала, устойчивого к влаге. К примеру, можно взять экструдированный пенополистирол.

3.7 / 5 ( 3 votes )

Погреб – это незаменимая постройка для владельцев частных домов, обеспечивающая сохранность продуктов питания на протяжении длительного времени. Он представляет собой помещение, расположенное ниже нулевой отметки и не занимает дополнительное место на участке. Выполненное с учетом строительных норм перекрытие погреба обеспечит прочность конструкции, поддержит стабильную температуру на протяжении круглого года и не позволит образоваться сырости.

Хранилище для продуктов питания, консервации, овощей, несмотря на кажущуюся простоту, будет соответствовать назначению, если ответственно подойти к выполнению работы и правильно перекрыть погреб.

Работы по перекрытию подвала и погреба своими руками можно сделать и своими силами

Подготовительные мероприятия

Чтобы помещение в полном объеме выполняло возложенные функции, до того, как начать строить погреб своими руками, обратите внимание на следующие моменты:

• Выполнению земляных работ предшествует разработка планировки помещения, которую продумайте до мелочей. Это, в дальнейшем, позволит избежать непредвиденных ситуаций.
• Оцените уровень залегания грунтовых вод на месте постройки. Идеальный вариант, если они расположены низко. При расположении пола хранилища ниже насыщенного водой пласта, позаботьтесь, чтобы вода не проникла через пол и стены.

Только после надежной защиты от влаги можно обустраивать перекрытие для погреба. Задача гидроизоляции постройки – одна из основных, так как определяет комфортный режим помещения. Как же правильно ее выполнить?

Защита от влаги

Надежная гидроизоляция в погребе затрудняет проникновение влаги и осуществляется следующим образом:

• нанесите на боковые поверхности подвального сооружения слой штукатурки с добавлением жидкого стекла;
• наклейте 2-3 слоя рубероида на влажный цементный раствор;
• возведите кирпичную кладку, с помощью которой прижмите к стенам гидроизоляцию.

Перед заливкой бетона для создания подвального перекрытия нужно смонтировать армирование и опалубку

Защита пола осуществляется аналогичным образом, предусматривает подготовку «подушки» толщиной 20 см из смеси щебня и песка.

Когда коробка подготовлена (стены, пол забетонированы и гидроизолированы), сооружают перекрытие в подвал. Следует определить, из чего лучше сделать потолок? После ответа на этот серьезный вопрос можно рассчитать потребность в материалах и начинать выполнение работ.

Удобно, когда подвал расположен в помещении, где хранится транспортное средство. Выполнив все работы в гараже своими руками, вы сможете сэкономить финансовые ресурсы, так как не будете привлекать профессиональных строителей. Чтобы уменьшить затраты, заранее определите необходимые материалы, узнайте цены, по которым их можно приобрести. Это позволит оценить общий уровень расходов.

Какие типы потолков можно установить на погреб?

Виды перекрытий

Для обеспечения герметичности подвальных помещений применяются различные конструкции, в которых используются:

• цельные армированные бетонные плиты;
• железобетонные монолитно-сборные элементы;

Качество заливки повышает заливка с вибрированием

• деревянные конструкции;
• несущие балки.

Рассмотрим детальнее их отличия, специфику обустройства.

Особенности установки монолитного блока

Если вы задумываетесь о том, как сделать перекрытие погреба, чтобы оно было практичным и надежным, то рекомендуем распространенный вариант – монолитный железобетонный блок, представляющий собой арматурный каркас, залитый бетоном.

Процесс создания цельной армированной основы требует выполнения рекомендаций:

Собственники частных домов для обеспечения сохранности урожая и консервации используют подвальное помещение. Для сооружения не требуется дополнительная площадь, так как погреб располагается ниже уровня почвы в фундаментной части здания. При этом важно выполнить перекрытие погреба с соблюдением правил строительства. Это обеспечит надежность конструкции, позволит поддерживать благоприятную влажность и температуру. Рассмотрим, как сделать перекрытие погреба своими силами.

Блок: 1/11 | Кол-во символов: 482

По завершении работ, связанных со строительством стен и выполнением гидроизоляции помещения, наступает момент, когда нужно решать вопрос с перекрытием погреба. В ряде случаев для этого используется обычная монолитная бетонная плита, которая делается из бетона и арматурного каркаса.

Всю работу можно сделать своими руками. Очень важно перед заливкой бетона соорудить опалубку из древесины.

• Перед заливкой перекрытия следует смонтировать специальные подпорки, которые должны удержать конструкцию деревянной опалубки в момент наполнения ее бетоном и при его засыхании. При этом опалубку нужно предварительно герметизировать, чтобы раствор в процессе заливки не протекал.
• Следующим шагом после создания опалубки является вязание каркаса бетонной плиты. Каркас, как уже было отмечено, делается из арматуры. Расстояние между отдельными прутьями должно составлять примерно 20–25 см. Если погреб у вас небольшой по размеру, то хватит одного арматурного каркаса, но когда габариты хранилища значительны, для пущей надежности лучше осуществить парное армирование плиты. Арматурная сеть должна выступать за стены погреба на несколько сантиметров с разных сторон.

Как только работы по созданию опалубки и арматурной сетки будут завершены, можно начинать процесс заливки бетонного раствора, который и сформирует будущую плиту. Как правило, высота плиты не превышает 30 см. Это надежный, монолитный и качественный потолок, который прослужит вам не один десяток лет.

Заливка бетона должна производиться максимально равномерно, без перерывов, пока не будет сформирована вся плита. Чтобы внутри конструкции не образовывались полости, перед заливкой раствор нужно подвергнуть вибрации, что делается посредством обычной доски или специальных приборов.

После заливки бетонной плиты нужно выждать некоторое время (около 3–4 недель), чтобы она полностью затвердела и приняла окончательный вид. По мнению специалистов, подобное перекрытие – самое прочное и эффективное. Кроме того, при желании им можно даже воспользоваться в качестве фундамента небольшой хозяйственной постройки над земляным погребом.

Блок: 2/6 | Кол-во символов: 2228
Источник: https://PodvalDoma.ru/stroitelstvo/pogreb/perekrytie.html

Подготовка

Перед началом строительства погреба своими руками, надо учесть следующие моменты:

• работа начинается с планировки помещения;
• определить уровень залегания грунтовых вод. Гидроизоляция помещения необходима, если уровень грунтовых вод выше пола погреба. Для этого используют, как правило, рубероид и кирпич. Гидроизоляция погреба – важный момент, который влияет на температуру и влажность помещения.

По окончанию работ, связанных со строительством стен и гидроизоляцией помещения возникает вопрос – как сделать перекрытие погреба.

Блок: 2/8 | Кол-во символов: 538

Подвальные перекрытия бетонными плитами

Подвальные перекрытия бетонными плитами или как их еще называют «пустотками» требует больше денежных затрат, но зато прочные, не подвержены возгоранию, гниению и по своей сути – это готовое напольное основание для укладки ламината, паркета, линолеума и прочего.

Цокольное перекрытие железобетонными плитами

Правда все-таки под отделочный материал необходимо будет уложить утеплитель: пробковый или подложку под ламинат. Но это, как говорится «на потом», а в тот момент когда уже возведен цокольный этаж и вы решили покрыть его железобетонными плитами вам нужно проделать следующую работу:

• Приобрести (выписать) плиты на заводе железобетонных конструкций или на базе строительных материалов. Для примера можно привести стоимость пустотной ж/б плиты размером 1980 х 1490 х 220 мм будет стоить 5 100 рублей за одну штуку. Кстати, на большинстве предприятий или складов можно получить консультацию на предмет расчетной прочности материала.
• Подготовить место для укладки плит на стены цоколя, то есть убрать мусор, застывший раствор и т. д.
• Заказать на определенное время автокран и обеспечить свободный подъезд техники к месту работ. Стоимость аренды автокрана зависит от его грузоподъемности и длины стрелы. По Москве и Московской области услуги пятитонного крана с длиной стрелы от 6 до 18 м обойдутся в 8 тыс. рублей за смену. Смена – это семь часов работы плюс один час на переезд. Можно еще договориться в частном порядке по тарифу: один подъем 250 рублей.
• Для успешной работы потребуются помощники: как минимум четыре человека.
• Перед укладкой плиты ложится раствор бетона в места посадки плиты на торец стены цоколя.
• Во время процесса монтажа плит необходимо быть предельно внимательным и подкантовывать плиты с помощью ломика.
• После завершения работ желательно убрать лишний раствор пока он еще не застыл.

Блок: 3/3 | Кол-во символов: 1868
Источник: https://remontzhilya.ru/podvalnye-perekrytiya-domov.html

Сооружение потолка подвала осуществляют после возведения стен, бетонирования основания и выполнения гидроизоляционных работ. Следует продумать ряд моментов:

• выбрать материал для изготовления потолка;
• изучить технологию выполнения работ;
• рассчитать количество необходимых стройматериалов;
• определить общий уровень затрат;
• подготовить инструменты и стройматериалы.

Для поддержания комфортной влажности необходимо продумать конструкцию вытяжки. Воздухообмен осуществляется различными способами:

• естественным. Вентиляция обеспечивается с помощью приточной магистрали и вытяжной трубы за счет температурного перепада;
• принудительным. Для повышения эффективности циркуляции используется малогабаритная вентиляторная установка.

Самостоятельно выполнив все мероприятия, можно значительно сэкономить денежные средства.

Перед тем как делать любой погреб, учитывается уровень грунтовых вод

Блок: 4/11 | Кол-во символов: 920
Источник: https://pobetony.expert/stroitelstvo/perekrytie-pogreba

Когда коробка подготовлена (стены, пол забетонированы и гидроизолированы), сооружают перекрытие в подвал. Следует определить, из чего лучше сделать потолок? После ответа на этот серьезный вопрос можно рассчитать потребность в материалах и начинать выполнение работ.

Удобно, когда подвал расположен в помещении, где хранится транспортное средство. Выполнив все работы в гараже своими руками, вы сможете сэкономить финансовые ресурсы, так как не будете привлекать профессиональных строителей. Чтобы уменьшить затраты, заранее определите необходимые материалы, узнайте цены, по которым их можно приобрести. Это позволит оценить общий уровень расходов.

Какие типы потолков можно установить на погреб?

Блок: 4/11 | Кол-во символов: 716

Специфика монтажа сборно-монолитных плит

Потолок в погребе можно сформировать, используя сборно-монолитные плиты. Для выполнения строительных мероприятий закажите специальное грузоподъемное оборудование, которое значительно ускорит работы.

Cборно-монолитные плиты – это блоки, которые укладываются между стальными балками и затем заливаются небольшим слоем бетона

Возникает ряд сложностей, связанных с увеличенными допусками на длину и ширину плит. Они могут просто не соответствовать фактическим размерам хранилища. Учитывая, что длина плит составляет от 9 до 12 метров, до начала установки следует сопоставить их с размерами постройки. Если планируется использование монолитно-сборных плит, желательно это учитывать на стадии проектирования. Размер помещения подвала по ширине должен соответствовать параметрам устанавливаемой плиты.

При соответствии размеров плит подвальному помещению монтаж осуществляется с помощью крана. Мероприятия выполняйте в следующей последовательности:

• соедините элементы конструкции, используя стальные профили;
• заполните теплоизоляционным составом полости в соединениях;
• залейте бетонным раствором плоскости стыков;
• уложите рубероид на поверхность, используя битумную мастику.

Испытываете затруднение, как сделать перекрытие погреба? Применяйте сборную конструкцию из цельных железобетонных плит, отличающихся невысокой ценой и позволяющих уменьшить сроки строительства.

Блок: 7/11 | Кол-во символов: 1403
Источник: https://pobetony.ru/stroitelstvo/perekrytie-pogreba/

Какие конструкции перекрытий на погреб используются

Для сооружения потолка подвального помещения используются различные решения:

• цельные бетонные плиты, усиленные арматурой;
• сборные железобетонные потолки, выполненные из стандартных элементов;
• балочные конструкции, изготовленные из древесины;
• прочные балки, произведенные из металлического проката.

Остановимся детально на особенностях каждого варианта и технологии сооружения.

Блок: 5/11 | Кол-во символов: 429
Источник: https://pobetony.expert/stroitelstvo/perekrytie-pogreba

Вентиляция

Выбирая варианты, как перекрыть погреб, надо заранее продумать установку вентиляции. На этапе устройства перекрытия рекомендуется проделать отверстия для установки в дальнейшем вентиляционных труб.

От качественной вентиляции во многом зависит сохранность продуктов в хранилище. Наилучшую вентиляцию обеспечат две трубы, одна из которых будет вытяжной, а другая приточной. Трубы располагают по диагонали в противоположных углах, за счет чего циркуляция воздуха будет более интенсивной.

Одна из асбестоцементных труб должна быть опущена почти до самого пола подвала и не доходить до него 15-20 см. Другая труба должна устанавливаться почти на уровне потолка подвала и выступать вниз не более 5-7 см.

Поблизости от труб не должны располагаться предметы, чтобы не препятствовать воздушному потоку. Для предупреждения попадания в погреб осадков, мусора, проникновения насекомых и грызунов, над вентиляционными трубами монтируют колпаки, а внутри трубы устанавливают металлическую сетку.

При установке двух труб в погребе будет соблюдаться оптимальный температурный и влажностный режим. Для небольшого помещения достаточно установки одной вытяжной трубы. Возможно потребуется просушить помещение.

Блок: 6/8 | Кол-во символов: 1203
Источник: https://kopayu.ru/pogreb/perekrytie-pogreba

Изготавливаем перекрытие в подвальном помещении из древесины

Использование конструкции из деревянных балок – проверенный метод для обустройства перекрытия подвала.

Очередность работ:

1. Пропитайте антисептиком древесину.
2. Гидроизолируйте рубероидом опорные плоскости брусьев.
3. Установите балки на торцевую поверхность стен, зафиксируйте их.
4. Прикрепите к брусьям доски, уложите теплоизоляционный материал.
5. Накройте теплоизоляцию листовым рубероидом.
6. Засыпьте полученную конструкцию грунтом или залейте тонким слоем стяжки.

Для обеспечения жесткости конструкции важно устанавливать брусья в предварительно подготовленные пазы.

Перекрытие, которое получается после использования данного способа, нуждается в качественной теплоизоляции

Блок: 8/11 | Кол-во символов: 726
Источник: https://pobetony.expert/stroitelstvo/perekrytie-pogreba

Вариант на несущих балках

Чтобы сделать качественное перекрытие для своего погреба, можно воспользоваться несущими балками. Металлические балки подходят для этого лучше всего. Если есть возможность, можно использовать даже обычные рельсы, которые зачастую можно приобрести на строительных складах или в местах приема металлолома. Часто балки, из которых предполагается сделать потолок конструкции, заказывают индивидуально на заводах.

В качестве несущих балок подойдут даже обычные рельсы.

При выборе этого способа создания перекрытия погреба, на этапе его строительства необходимо предусмотреть наличие специальных отверстий в стенах, которые требуются для крепления несущих балок. Потолок вашего погреба будет испытывать значительные нагрузки. Именно поэтому стены также должны быть максимально крепкими, способными выдержать вес балок и грунта, насыпанного сверху. По большому счету, стены будут являться «фундаментом» для перекрытия.

Для укладки балок в стенах предусматриваются специальные отверстия.

Порядок выполнения работ следующий:

1. Производится укладка несущих балок в заранее подготовленные отверстия в стене. По большому счету, эту работу можно выполнить самостоятельно, но с несколькими помощниками, потому что даже рельсы имеют значительный вес.
2. В пространство, которое будет образовано после укладки несущих балок, необходимо смонтировать арматурные пруты, после чего зафиксировать с помощью специальной проволоки. Далее, проверяется надежность соединение и стойкость балок. Если все хорошо, то делается деревянная опалубка и на нее наносится гидроизоляционный слой.
3. После монтажа опалубки необходимо установить подпорки, которые будут предназначены для принятия на себя нагрузки цементного раствора.
4. Цементный раствор можно замешать своими руками либо заказать готовый в любой строительной фирме. Раствором нужно максимально равномерно и без длительных перерывов залить металлический каркас. Бетоном должны быть залиты все отсеки каркаса, нельзя что-то упускать. По завершении заливки раствор распределяем по всей толще конструкции.
5. Перекрытие, которое получается после использования данного способа, нуждается в качественной теплоизоляции. Для этого, в принципе, подходит любой теплоизоляционный материал.

В итоге вы получаете надежную плиту перекрытия, которая способна выдержать серьезные нагрузки. Потолок погреба в этом случае будет отлично укреплен, изолирован и не доставит проблем при эксплуатации. Полученное перекрытие после всех работ по изоляции необходимо засыпать грунтом, сделав небольшой холмик. В ряде случаев дополнительно устанавливает двускатная крыша, которая защитит погреб от проникновения осадков.

Блок: 4/6 | Кол-во символов: 2626

Главная отличительная особенность конструкции пола 1-го этажа, размещенного над неотапливаемым подпольем, это то, что в конструкции присутствует утеплитель. А там, где присутствует утеплитель, автоматически появляется вопрос его защиты от неблагоприятных факторов, для того чтобы сберечь его теплозащитные качества. И один из самых важных вопросов защиты утеплителя – это вопрос защиты его от влаги, то есть устройство пароизоляции. В этой статье речь пойдет об утеплении деревянного пола первого этажа над подвалом, причем своими руками.

Создание температурно-влажностного режима

Основная задача всех конструкций с использованием утеплителя – это создать правильный режим его эксплуатации, т.е. сделать так, чтобы влага не проникала в утеплитель, а та, которая в нем может образоваться, имела возможность беспрепятственно испаряться наружу. Первым средством защиты является пароизоляция. Вторым средством является вентиляция, так как достаточная вентиляция способствует испарению влаги. Эти принципы должны быть использованы при устройстве пола 1-го этажа.

Первый обеспечивается корректным применением средств пароизоляции. Вентиляцию же обеспечивают воздушные зазоры и пространство под полом (подполье). Подполье (техподполье, подвал) должно быть сухим и хорошо проветриваемым. Неправильный температурно-влажностый режим подполья может привести к образованию конденсата внутри утеплителя. Что бы этого не случилось, подполье должно иметь продухи для его вентиляции. При очень низких температурах воздуха зимой их можно даже закрывать, что бы температура в подполье не была очень низкой и это не приводило к большому перепаду температур, который способствует образованию конденсата в утеплителе или на его поверхности.

Утеплитель

Виды утеплителей

В качестве утеплителя применяют как насыпные, так и рулонные или плитные материалы. Насыпные утеплители это керамзит, вермикулит, шлак, минеральные волокна, стружка.

Засыпка керамзитом

Плитные материалы это фабрично изготовленные плиты или блоки из материалов с низкой теплопроводностью. В последнее время приобрели большую популярность пенные полиуритановые утеплители, которые задуваются в пространство утепляемой конструкции.

Минераловатный утеплитель

Но наибольшей популярностью, особенно в частном строительстве, пользуются гибкие, мягкие материалы. Такие утеплители хороши тем, что им легко придать необходимую форму, они удобны при укладке. Самый распространенный утеплитель это так называема минеральная вата в виде матов или рулонов.

Достоинства минераловатного утеплителя :

• хорошие показатели теплопроводности;
• не горючий и не поддерживает горение;
• легкий, экономия на несущих конструкциях;
• удобство и быстрота монтажа.

Недостатки:

• гигроскопичность;
• необходимо основания для укладки.

Пароизоляция – зачем она нужна

Утеплитель необходимо защитить от увлажнения. Любой утеплитель, если он намокает, очень сильно теряет теплозащитные свойства. А так как минеральная вата материал гигроскопчный, то нужно позаботиться, что б на него не попадала влага.

Но защита требуется не только от воды. Защита требуется от проникновения пара. Пароизоляция играет большую роль в создании оптимальных условий эксплуатации утеплителя.

Не вникая в понятия парциального давления, отметим важность понимания двух моментов:

Именно пароизоляция является тем барьером, который не дает влаге (в виде пара) проникать в утеплитель;

Важно правильно определить в каком месте «пирога» пароизоляция должна размещаться.

Принцип размещения пароизоляции

Для того, что б кратко, но при этом однозначно понять, где должна быть размещена пароизоляция, нужно запомнить: пар всегда распространяется из места с более высоким давлением в зону меньшего давления. Проще это можно сказать так: теплый пар всегда (практически) распространяется из помещения наружу. Это нужно запомнить и тогда легче не запутаться с тем, где она должна размещаться.

Из сказанного следует, что пароизоляция не размещается «над» или «под» утеплителем. Она размещается «между» теплым помещением-источником пара (обычно это внутренние отапливаемые помещения) и холодным помещением (наружным пространством), куда этот пар движется. Поэтому, в случае утепления чердачного перекрытия, пароизоляция будет находиться под утеплителем, а в случае утепления деревянного пола над подвалом – над утеплителем.

Понятия пароизоляция, гидроизоляция, мембрана

Для того, что бы пароизоляция была эффективной, т.е. работала правильно а не наносила вред, пленку нужно уложить правильной стороной. Для этого нужно изучить инструкцию производителя и проконсультироваться у продавца. Сейчас выпускается большое количество разнообразных материалов для защиты от пара и воды. Но между ними есть различие. Область их применения зависит от типа помещений, их влажностно-температурных условий, температуры воздуха окружающей среды, для какой конструкции применяются – кровли, перекрытий или стен. Часто путаница происходит из самих понятий: пароизоляция и мембрана, вместо гидроизоляции применяют пароизоляцию.

Предназначена для защиты от водяных паров, которые находятся в воздухе помещения. Фактически пар – это водонасыщенный газ, или можно сказать газообразное состояние воды. У пароизоляции должен быть низкий показатель паропроницаемости, т.е. она не должна пропускать пар. Он равен ориентировочно 10 гр\м2\сут.

В основном пароизоляция представляет из себя пленку. Их условно можно разделить на:

Паропроницаемые или «дышащие» (мембраны);

Паронепроницаемые, практически не пропускающие ни пар, ни воду, ни воздух.

Гидроизоляция предназначена для защиты конструкций от воды. Молекулы воды больше чем молекулы газа.

Мембрана . Сейчас стало очень популярным слово мембрана. Мембраны – это уже более высокотехнологичные пленки. Применительно к теме пароизоляции можно сказать, что это материал способный пропукать или наоборот улавливать определенные вещества. Наиболее употребимое выражение – паропроницаемая влагозащитная мембрана. Это значит, что этот материал не пропускает воду, но при этом пропускает пар и дает влаге испаряться. Именно такие свойства затребованы при строительстве для защиты теплоизоляции.

Направление откуда мембрана пропускает пар и откуда не пропускает воду у разных мембран может быть разным, в зависимости от места её предназначения. Поэтому нужно быть очень внимательным при выборе и распросить у продавца все нужные характеристики.

Основные конструктивные схемы пола 1-го этажа

Рассмотрим конструкцию пола 1-го этажа над подпольем или неотапливаемым подвалом.

Схема деревянного пола первого этажа без гидроизоляции

Основная схема устройства пола первого этажа следующая. По несущим балкам, которые опираются на фундамент, укладывается черновой пол. Черновой пол необходим для того, что бы по нему выложить утеплитель. Утеплитель укладывается в пространство между брусьями. Сверху на утеплитель выстилается пароизоляция. Между пароизоляцией и дощатым настилом обязательно необходимо организовать воздушный зазор для испарения конденсата, который может образоваться на пароизоляции со стороны помещения. Его можно организовать прибив бруски высотой 2-3 см. Сверху устраивается дощатый настил по которому укладывается чистовой пол.

Несущая конструкция пола – брусья. Шаг брусьев обычно 60-80 см. Можно выбрать шаг так, что б было удобно выкладывать между брусьями утеплитель. Тогда шаг будет равняться ширине утеплителя плюс толщина бруса.

В местах крепления брусьев к каменным конструкциям между ними и должна быть гидроизолирующая прокладка из, например, из рубероида или битумной мастики. Между брусом и фундаментной стеной необходимо сделать зазор для вентиляции, брус не должен примыкать к стене вплотную.

Черновой пол. Для крепления чернового пола к брусьям крепятся брусочки меньшего размера, «черепные бруски». По ним настилают доски чернового пола. Тут можно использовать доску толщиной 15-50 мм низкого сорта.

Деревянный пол 1-го этажа с применением гидроизоляции

Иногда в конструкции пола предусматривают гидроизоляцию. Она уместна в том случае, если подвальное помещение очень сырое, в наличии высокий уровень грунтовых вод. Тогда возникает необходимость защитить утеплитель снизу. Для этого под утеплителем устраивается гидроизоляция. Эта гидроизоляция должна быть выполнена из водоотталкивающей но паропроницаемой мембраны. Для того, что бы не допускать досадных ошибок, лучше называть верхнюю пленку просто пароизоляция (даже если саму пленку производитель называет мембраной), а нижнюю – гидроизоляция. А вот тут, в идеале, действительно должна применяться мембрана – паропроницаемая водозащитная.

Пример применения неправильной гидроизоляции

В этом видео - очень наглядный пример того, что в утеплителе может образоваться вода. Это видео весьма распространено в ютубе под разными названиями. Очень часто его называют «неправильная пароизоляция». В видео не видна сама пароизоляция. Возможно авторы этой конструкции и применяли нижнюю пленку в качестве какой-то пароизоляции.

Но смысл в том, что нижняя пленка – это должна была быть гидроизоляция, водонепроницаемая с одной стороны, но паропроницамая с другой.

Полезные видео

Комментарии:

Facebook (X )

Обычные (17)

1. Наталья

   Добрый день. Совсем запуталась в паро и гидроизоляциях. Подскажите, если делаем пол первого этажа. У нас деревянный дом из бруса 150 на 150 на винтовых сваях. мы делаем черновой пол, потом должна положить гидроизоляцию. Купили в магазине написано гидро и паро изоляция D она как типо мешок из под сахара.Потом хотим стелить утеплитель и пароизоляционый материал, потом пол.Много насмотрелась в интернете и думаю, что если эта пленка будет накапливать воду внутри? И при этом утеплитель намокать?Посоветуйте пож. какую изоляцию уложить на черновой пол.?
   И еще вопрос. У нас вынесена часть второго этажа, то есть внизу открытая терраса, а сверху получается комната.Мы вчера на лаги второго этажа положили эту же гидроизоляцию а потом доску 25мм. Вроде хотели убечь комнату от холода, а теперь думаю что тоже будеть скапливаться вода. Потом хотели утеплитель снизу положить и опять не знаем что дальше, наверно правильнее гидроизоляцию. В магазинах продавцы только ее везде советуют, но по опытам в инете пишут по разному. пожалуйста, дайте совет.

2. Наталья

   Живу в квартире на 1 этаже, под полом подвал.Полы в зимнее время ледяные. Можно ли утеплить пол с помощью ОСП, и какую подложку использовать между полом(деревянным) и ОСП, или нужно что-то другое для утепления.

3. Максим

   
   спасибо. хотелось бы все таки получить компетентный ответ.

   • Александр (Прораб)

     Добрый день. Каждый материал имеет свое назначение. Для этого его и придумывали. На сайтах производителя есть конкретное описание применения каждой мембраны. Поэтому нужно конкретно разговаривать про пирог пола и конкретные мембраны.
     Если закрыть дерево снизу пленкой, то оно быстро сгниет, т.к. будет тот же эффект, что и с трубой вентиляции. Влага будет конденсироваться на внутренней стороне пленки из помещения, тем самым лаги постоянно будут влажными. Чтобы сделать правильно, смотрим инструкцию для мембран, которые используются для утепления пола.

     • Максим

       Добрый день. я живу в небольшом городе и не доверяю компетенции продавцов, т.к. 99 % из них, как говорит Задорнов — КОЕКАКЕРЫ — ни чего не знают и не хотят знать. практика показывает, что и производители не знают что производят. приведу пример: я приобрел паро-гидроизоляцию изоспан D. на официальном сайте в описании данного продукта написано: применяется для утепленных и не утепленных кровель, м б использовано в качестве временной кровли. распаковав три рулона наконец то нашел инструкцию (из 3-х рулонов была только в одном) по применению: используется только для не утепленных кровель. пришлось все вернуть в магазин. взамен этой паро-гидроизляции была приобретена ПГИ другого производителя. на их офиц сайте было такое же описание как у изоспана. после распаковки рулона была обнаружена инструкция: нельзя использовать в качестве временной кровли.
       возвращаясь к своему вопросу хочу уточнить: паро-гидроизоляционная пленка, если я правильно понимаю в одну сторону пропускает пары влаги, а с другой стороны препятствует проникновению влаги в утеплитель. если натянуть пленку снизу по лагам, то из дерева и утеплителя пары будут выходить в подпол, а из подполья влага не будет попадать в лаги и утеплитель. или это не так?

       • Александр (Прораб)

         Вопрос принят.

         Пока еще мнение: Как пароизоляция обязана защищать от пара изнутри дома весь!! пирог конструкции, так и ветро-гидроизоляция обязана защищать от ветра и воды тоже весь пирог любых конструкций.
         Возвращаясь к пирогу над подпольем. От пара никакая мембрана не защищает плюс при ПМЖ нет движущей силы для того. чтобы пар из подполья лез в пирог над подпольем (если дом не ПМЖ и нет вентилирования подполья — другое дело!). Также не считаю нужным защищаться от воды — кроме случая фонтанирования из подполья воды вверх на перекрытие. Поэтому речь в данном случае должна идти о паропроницаемой ветрозащите (ветрозащита обязана выпустить из пирога пар наружу). Ветрозащита обязана защищать пирог от продувания ветром/сквозняком/разностью давлений и защищать утеплитель от уноса ветром… Поэтому правильное решение имхо — самая паропроницаемая мембрана с нахлестами и проклоейками и с обязательной защитой всего пирога. Вентиляция подполья обязательна при любом раскладе. так же как и пароизоляция всего пирога сразу под внутренней отделкой пола при нахлесте на стены и проклейке обязательных нахлестов.

         • Максим

           добрый день. собственно вопрос то не в том стелить пленку или нет. у меня вопрос: почему стелят пленку СВЕРХУ НА ЛАГИ, А НЕ ПОД НИХ?

         • Александр (Прораб)

           А это не правильно на лаги без воздушного зщазора и сразу доски!это делалось по старине,чтоб не попадала пыль от стекло ваты и чтоб не дуло в микрощели.можно конечно и на плёнку сразу доски прибивать,но тогда и смысл в дышащей не остаеться.
           Ещё плёнка предохраняет от возможной сырости при перепаде температур пирога пола.(выпадения конденсата)

         • Максим

           ПОЧЕМУ ПЛЕНКУ СТЕЛЯТ СВЕРХУ НА ЛАГИ И ЧЕРНОВОЙ ПОЛ, А НЕ СНИЗУ ПОД ЛАГИ?

           Я НЕ ПРО ВЕРХНИЙ СЛОЙ ПАРОгидроИЗОЛЯЦИИ, А ПРО НИЖНИЙ.

         • Максим

           Давайте с начала. что-то мы кажется недопонимаем друг друга.

           у меня дом из оцилиндрованного бревна на винтовых сваях. высота цоколя 60 см.
           цоколь пока ничем не утеплен выложен а полкирпича, чисто декоративно чтоб закрыть цоколь. в дальнейшем планирую его утеплить пенополистиролом изнутри 50-100 мм. в цоколе сделаны продухи для вентиляции подполья.
           дом для ПМЖ

           итак: сейчас у меня установлены лаги 50х200 с шагом 60 см. с чего начать утепление полов? снизу вверх:черновой пол,парогидроизоляция, утеплитель 200мм(мин вата)парогидроизоляция, вент зазор(какой кстати необходим?), чистовой пол (доска 40-ка)

           весь вопрос у меня в том почему нельзя сделать утепление так: снизу вверх:парогидроизоляция,черновой пол, утеплитель 200мм(мин вата),парогидроизоляция, вент зазор(какой кстати необходим?), чистовой пол (доска 40-ка)

         • сергей павлович

           добрый день. не нашел ответа на вопрос Максима.
           «Добрый день. подскажите пожалуйста, почему нижний слой паропроницаемой гидроизоляции кладется сверху на лаги и на настил. я хочу натянуть пленку снизу по лагам на степлер, защитив тем самым дерево от влаги подполья. или я наоборот оставлю его (дерево(лаги и настил)) без вентиляции и будет еще хуже? подскажите как надо?»

           ответ мне очень интересен

         • Александр (Прораб)

           Добрый день. Видимо про вопрос максима совсем забыли. Нужно понимать разницу между паробарьером и гидробарьером! Это важно. Паробарьер ложиться с низу конструкции что бы предотвратить попадание влаги при испарении с низу. А гидробарьер пропуская влагу выделяемую конструкцией(например высыхание древесины)на верх, не даёт попасть влаги с верху. Используя саму плёнку вы тем самым будете задерживать влагу…что приведёт к гниению.

4. Максим

   Добрый день. подскажите пожалуйста, почему нижний слой паропроницаемой гидроизоляции кладется сверху на лаги и на настил. я хочу натянуть пленку снизу по лагам на степлер, защитив тем самым дерево от влаги подполья. или я наоборот оставлю его (дерево(лаги и настил)) без вентиляции и будет еще хуже? подскажите как надо?

• Пол над подвалом холодный
• На его поверхности и на стенах станет постепенно расти плесень и грибок

Появление таких неприятностей приводит:

• К порче выполненного ремонта
• К ускоренному разрушению конструкции
• Ухудшает здоровье проживающих в доме людей

Когда в жилом доме планируется устройство неотапливаемого подвального помещения, всегда необходима теплоизоляция пола над подвалом. Так как, во-первых, в холодном подвале не утепляются стены, и температура в подвале зимой отрицательная. Холодный пол – это некомфортные условия в помещении, и значительный перерасход энергоносителей на отопление. А, во-вторых, влажный грунт в подполье в течение всего года непрерывно отдает влагу в виде водяного пара, которым напитываются деревянные лаги. Не утепленная и не защищенная от влаги поверхность потолочного перекрытия подвала легко передаст холод и сырость в помещение, которое располагается выше. Подвальный микроклимат способствует развитию плесени и грибка на стенах.

Поэтому к утеплению полов следует отнестись серьёзно: в конструкцию полов должны войти слои паро-, гидро- и теплоизоляции.

Как правило, при устройстве полов применяются деревянные балки шириной 150 мм. При установке утеплителя между балками теплоизоляционный слой получается неоднородным, ведь через каждые 60-100 см вместо утеплителя будет располагаться несущая деревянная балка. В зависимости от шага балок на долю утеплителя в таком «псевдотеплоизоляционном» слое приходится от 70 до 85%. А остальная поверхность пола – это не что иное, как теплопроводные включения, называемые мостиками холода. Чтобы деревянная балка не была мостиком холода, а выполняла теплосберегающие функции, ее толщина должна быть не менее 60см (на примере дома в Московской области). Становится очевидным, что даже при использовании деревянной балки сечением 20х20см, то есть высотой менее необходимой в три раза, теплопотери через мостики холода будут выше нормируемых в те же три раза!

Из этого можно сделать 3 вывода:

• мостики холода не дают полноценного утепления
• установку утеплителя между деревянных балок следует производить только в домах сезонного проживания (например, летних дачах)
• утепление между балками следует рассматривать лишь как дополнительное к основному сплошному слою, с целью повышения теплозащитных свойств конструкции полов.

Так как правильно утеплить пол над холодным подвалом, чтобы не оплачивать теплопотери?

Правильным решением при утеплении полов является устройство сплошного термоизоляционного слоя, без мостиков холода, которые образуются в случае укладки утеплителя между деревянными балками. Это возможно в том случае, когда слой утеплителя будет располагаться не между балок, а под ними или поверх них. При этом при укладке он должен обеспечивать плотность стыков, быть прочным и жестким, чтобы передавать все нагрузки с полов на балки перекрытия.

Утеплитель должен:

• выдерживать нагрузки – не сжиматься как волокнистая изоляция
• быть долговечным – не волокнистым и не крошиться как шариковый пенопласт
• быть энергоэффективным – иметь минимальную теплопроводность (максимальную теплоизоляцию)
• и, конечно, же – быть экологичным, то есть не выделяющим в помещение вредных веществ, например фенолов или стиролов

Все эти достоинства заключены в инновационном утеплителе - термоизоляционных PIR-плитах на основе пенополиизоцианурата. Пенополиизоцианурат, несмотря на свое «длинное» название, является разновидностью полиуретана с значительно улучшенными характеристиками теплопроводности и огнестойкости.

Для утепления полов над холодным подвалом используется PIR-плиты PIRRO толщиной 30, 50 и 100 мм. Плиты имеют профилировки типа «четверть» и «шип-паз» по всем сторонам, которые обеспечивают плотный стык при укладке и отсутствие мостиков холода.

• Пожаробезопасность. PIR теплоизоляция перекрытий над подвалом обладает высокими огнестойкими свойствами: под воздействием пламени полиизоцианурат обугливаются, образуют корку, которая защищает неповрежденные слои полимера.
• Влагостойкость. Низкое водопоглощение обеспечивает плите стабильность характеристик на протяжении всего срока службы.
• Простой монтаж. Утеплитель PIR в плитах для деревянных перекрытий подвала нарезается строительным ножом, ножовкой. При работе с плитой не образуется волокнистая пыль, не требуются средства защиты органов дыхания. PIR утеплитель для подвала имеет небольшой объемный вес.
• Экологичность. PIR теплоизоляция для подвального помещения экологически безопасна в эксплуатации, не содержит стиролов и формальдегидов, является химически инертным продуктом. Не подвержена воздействию плесени и грибка.
• Высокая прочность. Утеплитель в PIR-плитах для перекрытий подвала рассчитан на свободное перемещение по ним в процессе устройства полов.

Технические характеристики PIR-плит PirroУниверсал

Технические характеристики PIR-плит PirroТермо

Технические характеристики PIR-плит PirroСтена

Технические характеристики PIR-плит PirroКрафт

Инструкция по утеплению бетонных перекрытий над холодным подвалом

1 шаг

Подготовка нижней поверхности плиты. Для перекрытий из железобетонных плит необходимо проверить качество швов между плитами, при необходимости зачеканить цементно-песчаным раствором. Поверхность плит очистить от налипов раствора.

2 шаг

Устройство теплоизоляционного слоя. При установке плит их следует располагать со смещением в смежных рядах, в шахматном порядке. В качестве крепежных элементов используются тарельчатые дюбели с забивным распорным элементом или шурупом. Зазоры в местах примыкания теплоизоляционного слоя к стенам необходимо заполнить полиуретановой пеной.
Примечание: Утеплить бетонное перекрытие над холодным подвалом возможно и со стороны теплого помещения - по технологии утепления межэтажного перекрытия, но без мероприятий по устройству плавающих полов.

Инструкция по утеплению деревянных перекрытий над холодным подвалом (поверх балок)

1 шаг

Подготовка основания. Обработайте деревянные балки биозащитным составом. Рекомендуется устроить разреженный дощатый настил, который обеспечит удобство работ и послужит в дальнейшем основанием для укладки плит PIR.

2 шаг

Устройство теплоизоляционного слоя. Уложите плиты утеплителя поперек балок (или же поперек выполненного дощатого настила).
При укладке плит их следует располагать со смещением в смежных рядах, в шахматном порядке.
Чтобы обеспечить плитам заданное положение, зафиксируйте их от смещения гвоздями или саморезами. В дальнейшем крепеж не демонтировать, если его шляпки будут утоплены в плите. Зазоры в местах примыкания теплоизоляционного слоя к стенам необходимо заполнить полиуретановой пеной.

3 шаг

Устройство гидро-, пароизоляции. Если полы будут плиточные по стяжке, то в качестве пароизоляции используйте полиэтиленовую пленку. Для деревянных полов альтернативным способом изоляции является проклейка стыков плит алюминиевой клейкой лентой. Фиксацию пленки от смещений производите с помощью строительного степлера; стыки полотнищ рекомендуется соединять скотчем, обеспечивая нахлест не менее 15 см.

4 шаг

Устройство основы под полы. Для плиточных полов: выполнить цементно-песчаную или сборную стяжку. Стяжка выполняется непосредственно по пароизоляции. Для деревянных полов: выполните обрешетку из доски шириной не менее 100 мм, закрепив ее к деревянным балкам (или разреженному настилу) саморезами по дереву.


5 шаг

Укладка напольного покрытия.

Рекомендации по утеплению деревянных и железобетонных перекрытий над неотапливаемым подвалом

• Если напольное покрытие будет выполняться из древесины, например, шпунтованной доски, то между таким покрытием и паро-гидроизоляцией необходимо устройство слоя обрешетки. Обрешетка устанавливается по балкам и образует воздушную прослойку. В случае протечек сверху пол останется сухим.
• Стяжку под укладку плиточного пола можно выполнить цементно-песчаным раствором или сборной двухслойной, например, из листов ЦСП или ГВЛВ. Слои в сборной стяжку выполняют с обязательной перевязкой швов, то есть стыки листов верхнего слоя должны располагаться со смещением относительно стыков нижнего слоя ширины листа.
• Следует внимательно отнестись к уровню влажности в холодном подвале (подполье). Традиционным способом поддержания нормальной влажности является вентиляция через продухи – отверстия в стене цоколя, расположенные по периметру дома и имеющие сечение не менее 1/400 площади подвального перекрытия. Через продухи происходит вывод водяного пара из неотапливаемого подвала на улицу (при условии, что влажность в подвале выше, чем на улице).
• Таким образом, обеспечивается долговечность деревянного перекрытия - несущие деревянные балки перекрытия остаются сухими, а условия образования плесени и грибка - исчезают.
• Для домов сезонного проживания на зиму продухи следует оставлять открытыми (ставить сетку), для отапливаемых домов (круглогодичного использования) сечение продухов следует уменьшить, или закрыть при условии обеспечения в подвале нормальной влажности (например, при устройстве пароизоляции грунта, при устройстве системы вентиляции).