Межкомнатные двери в срубе. Дверные и оконные проемы в деревянном доме

Одна из самых ответственных операций в ходе строительства деревянного дома – разметка и вырезание оконного проёма. Ошибки на этом этапе приведут к множеству проблем с утеплением или к необходимости укреплять проем уже после его создания. В этом обзоре собрана информация о том, как вырезать окно в деревянном доме и не допустить грубых ошибок в разметке и при выполнении монтажных операций.

Отдельно отметим, что окно в срубе по своему функциональному назначению более важный узел, чем аналогичный элемент в каменном доме, так как дополнительно укрепляет связь между брёвнами. Поэтому тщательность проработки каждого этапа по его изготовлению должна быть исключительно высокой.

Бревенчатый сруб, несмотря на его внешнюю монолитность, достаточно неустойчивая конструкция. Причина этого – круглая форма брёвен и изменение их геометрических размеров в ходе усушки и усадки.

Под воздействием веса крыши и мансарды в бревенчатом доме часто возникает искажение стен в вертикальной плоскости. Если укладка венцов производилась без дополнительной фиксации, нижние брёвна могут быть выдавлены либо внутрь помещения, либо наружу. На практике, подобные смещения от вертикальной оси могут достигать до 3-5 см, при этом, вся стена находится в значительном напряжении.

Если в такой стене прорубить проёмы под окна и двери без – она попросту разрушится. Ввиду чего, вся конструкция оконных проёмов является не только местом для установки стеклопакета, но и силовым узлом, придающим срубу дополнительную жёсткость.

Отметим, что указанная особенность присуща всем строениям из дерева, включая дома из профилированного бруса.

Особенность установки окон в деревянных домах

Учитывая факторы, перечисленные в предыдущем разделе, между окном и срубом практически всегда устанавливается дополнительная силовая конструкция – обсадная рама, собранная таким образом, чтобы противодействовать как вертикальным сжимающим силам, так и продольным.

Существует три основных типа обсадных рам:

окосячка в шип (Т-образная);
обсада в колоду (П-образная);
окосячка в закладной брусок.

верхняя и нижняя грани проёма должны проходить по центру бревна (или захватывать 1/3). Это необходимо для нормальной работы обсады и предотвращения проблем с утеплением;
горизонтальные линии желательно размечать с применением точных уровнемеров;
вертикальную разметку делать только по отвесу.

Если работы планируется выполнять самостоятельно, следует заранее позаботиться о подготовке надлежащего оборудования.

Основной инструмент, используемый при обустройстве оконных и дверных проёмов – цепная бензопила (или её электрический вариант).

Если окон много, и планируется снятие фасок под монтаж наличников, рекомендуем изготовить специальное приспособление на базе угловой шлифовальной машинки, с помощью которого затраты времени на данную операцию будут уменьшены в разы.

Первый рабочий этап: вырезание проёма

После того, как разметка завершена, начинают выпиливание проёма. В ходе этой, внешне несложной, операции надо соблюдать следующие правила:

плоскость реза должна быть строго перпендикулярна продольной оси брёвен;
линия реза должна пролегать таким образом, чтобы не происходило перекосов и самопроизвольного выпадения брёвен.

После прорезания проёма необходимо проверить состояние торца сруба на сохранение вертикальной оси. Если замечены отклонения, то следующий этап работы – выравнивание стены.

Делается это с помощью специальных приспособлений, стягивающих брёвна в одну линию.

Данная стяжка временная и после установки обсады демонтируется.

Обратите внимание, что в тех случаях, когда обнаружено увеличение перекосов стен, желательно устанавливать П-образный вариант окосячки.

Шаг второй: создание шипа или паза

При разметке линий реза следует учитывать, что каждая линия должна находиться на одной плоскости с аналогичной линией на противоположном торце проёма.

Если работа выполняется с помощью цепной пилы, сначала выполняется рез со стороны торца брёвен и только потом снятие остального материала.

После того, как шипы (или пазы) сформированы, торцы проёма обрабатывают антисептическим составом.

Отметим, что с технологической точки зрения, вырезанный вглубь бревна паз сложнее, чем наружный шип. В промышленных условиях подобная операция выполняется с помощью фрезера, в полевых – с помощью цепной бензопилы.

Шаг третий: монтаж окосячки

Завершается подготовка проёма монтажом обсадной рамы. Оставлять свежепрорубленный проём без фиксирующей конструкции не рекомендуется, так как это может привести к перекосам.

Сборку окосячки начинают с укладки утеплителя. На текущий момент наиболее популярным (и наиболее удобным) материалом для этой операции является джутовая лента. Фиксацию ленты можно выполнять мебельными скобами.

Для улучшения теплоизоляции замки в стыках вертикальных и горизонтальных стоек рамы допускается уплотнять эластичным герметиком.

После завершения сборки, верхний компенсационный зазор заполняется тем же уплотнителем, который использовался для монтажа вертикальных стоек.

Завершая обзор процесса по вырезанию оконного проёма в бревенчатом срубе, отметим, что реальные деревянные строительные материалы редко соответствуют заявленным размерным характеристикам, поэтому для проведения разметки желательно приглашать специалиста с большим опытом практической работы.

Компания «Мастер Срубов» принимает заказы на установку окон и дверей в деревянных домах, включая операции по увеличению окон, изготовлению и монтажу обсады. Заказать выезд мастера для точной оценки состояния объекта и расчёта предварительной сметы можно через e-mail или по телефонам, опубликованным в разделе .

Вообще дверные и оконные проемы в стенах устраиваются сразу после установки сруба . Делает это изначально строительная бригада согласно проекта. Но случаются ситуации, когда необходимо сделать дверной или оконный проем в деревянном доме, который уже полностью построен. Чаще всего это связано с необходимостью устройства дополнительного дверного проема для того, чтобы теплый воздух от системы быстрее проникал во все помещения дома. Ну или просто захотелось выпилить дополнительный оконный проем.

Вполне закономерно, что чем капитальнее стена, тем проще устроить проем в ней. Точнее даже не столько проще, сколько быстрее и с наименьшими затратами. Все зависит от .

Дверные и оконные проемы в деревянном доме из бревен или бруса

Ведь для того, чтобы устроить дверные или оконные проемы в стенах деревянного дома из бревен или бруса понадобится не так и много. Это отвес, длинная линейка (Чем длиннее, тем лучше. Вполне сгодится метровая ровная рейка), маркер или карандаш с толстым грифелем, молоток, гвозди и обычная бензо- или электропила.

На всякий случай так же стоит приготовить бруски 100х100 мм. в высоту помещения, то есть метра 2-2,5 длиной – о них чуть подробнее дальше.

Бывают случаи, когда при пропилке дверного или оконного проема стена деревянного дома начинает выгибаться в ту или иную сторону. В случае возникновения такой проблемы в этих брусках и стене дома на равных расстояниях друг от друга сверлят сквозные отверстия под болты. Затем подготовленные бруски приставляют к стене дома с обеих сторон (бывает достаточно только с внутренней стороны) от прогиба, и болтами стягивают выпершую часть кладки стены дома между брусками.

Затем работы по пропилке проема в стене деревянного дома возобновляются, а после устройства окосячки эти бруски снимают, так как окосячка уже сама укрепляет оконный или дверной проем.

К сведению. Если ваш деревянный дом из бревен, то проемы необходимо устраивать, оставляя не по целому, а по 1/5 или по 2/3 бревна сверху и снизу проема. Это делается для того, чтобы окосячка оконных и дверных проемов в дальнейшем была выполнена правильно.

Подробнее об устройстве окосячки (обсады) оконных и дверных проемов, о применении черепного бруска и об установке окон и дверей в деревянном доме читайте в .

Важно. Перед пропиливанием проема убедитесь, что над будущим проемом располагаются цельные бревна или брусья, которые будут равномерно распределять будущую нагрузку на стены по разные стороны проема.

К сведению. Если сруб деревянного дома собран из клееного бруса, то при пропиливании возможно отслоение склеенных между собой досок. Для избежания этой проблемы к стенам дома с обеих сторон от устраиваемого проема приколачиваются доски.

Дверные и оконные проемы в деревянном каркасном доме

Для того, чтобы сделать проем в стене каркасного дома для двери или окна, в месте предполагаемого проема придется сначала избавиться от обшивки, как наружной так и внутренней и удалить весь внутренний пирог из утеплителей и пр. То есть по сути необходимо оставить только каркас из брусьев.

Затем между несущими вертикальными стойками устраивается каркас для будущего окна или двери, а остальные участки стены снова зашиваются.

Как видите, при наличии необходимого инструмента, сноровки и желания, устроить дополнительный дверной или оконный проем в деревянном доме совсем не сложно. Главное здесь – правильно выбранное место в стене, твердая рука, неспешность и помощь одного-двух человек.

Окосячка или обсада – что это такое, для чего ее делают, какие виды соединений при этом применяются, как оформить оконный и дверной проем в стене из сруба? Эти вопросы часто возникают у многих владельцев земельных участков, решивших построить баню или другую деревянную постройку своими руками.

Окосячка или обсада (обсадная коробка), что одно и то же, представляет собой сборную деревянную раму, вставляемую в проем деревянной стены для ее жесткого крепления, и последующей установки дверей или окон в укрепленный проем.

Конечно, это упрощенное толкование свойств окосячки. На самом деле, она несет в себе ряд таких основных конструктивных функций, которые не позволяют , окнам и дверям деформироваться в процессе эксплуатации. К ним можно отнести следующие свойства:

Создание прочного соединения в проеме обрезанных венцов сруба.
Обеспечение зазора между оконной (или дверной) рамой и верхним смежным бревном, который необходим для компенсации осадки сруба.
Создание скользящего соединения обсадной коробки с торцами обрезанных бревен. Это свойство предохраняет от деформации установленные окна и двери при осадке сруба, а также при изменении их габаритных размеров под воздействием атмосферных явлений, например, при повышенной влажности – увеличение, а при повышенной температуре – уменьшение, и наоборот.
Надежное крепление в обсадной коробке окон и дверей.

Варианты соединений обсады в проемах деревянных стен

Соединение «в колоду»

При этом виде соединения все делается в зеркальном отражении – в бревнах обрабатывается шип, а в косяках – паз. Сборка окосячки производится в том же порядке.

Соединение «чистовой» обсадной коробки

По способу обработки материалов окосячка может быть двух видов: «черновой» или «чистовой».

Черновой вариант обсадной коробки применяют тогда, когда при стены будут обшиваться декоративными строительными материалами (вагонкой, сайдингом и т.п.). В этом случае все грубо обработанные бревна и сама окосячка должны быть закрыты отделочными материалами.

Второй вариант предполагает, что она будет установлена в проем без дальнейшей обработки и будет выполнять, кроме основной функции, еще и декоративную. Например, если стены сруба сложены из оцилиндрованного бревна или профилированного бруса и хочется, чтобы интерьер бани был как можно больше приближен к своему изначальному виду.

Чистовая обсадная коробка устанавливается с использованием закладных брусков сечением 50x50 мм, которые вставляются в соответствующие вертикальные пазы под эти бруски. Косяки, изготовленные в виде четверти (буквы «Г»), устанавливаются в проем, закрепляются к закладным брускам и распираются нижней и верхней доской. Четверть располагается с наружной стороны сруба, и будет служить опорой для оконных или дверных рам.

Для герметизации стыков используется прошитый льноватин. Все неровности и поврежденные участки обсадной коробки закрываются наличниками с наружной и внутренней стороны сруба. Наверху обсады обязательно оставляется зазор до верхнего венца в пределах 6-10 см для компенсации осадки сруба, и заполняется теплоизолирующим материалом, например, базальтовой ватой, джутом, мхом и т.п.

Как делается окосячка оконных и дверных проемов

Проемы для дверей и окон вырезают либо после того, когда сруб будет полностью собран, либо в процессе его строительства. Если строение планируется эксплуатировать после окончательной осадки, тогда лучшим вариантом будет вырезание проема после всех строительных работ. В противном случае, возможен способ выборки проема непосредственно в процессе возведения деревянных стен.

При любом способе для предотвращения выдавливания бревен над проемами надо вбивать или размечать места под нагели (по 2 штуки на проем). Иначе, под весом верхней части сруба, может произойти деформация бревен, обсадной коробки, оконных и дверных рам. Важно предусмотреть правильное расположение нагелей с тем, чтобы при вырубке проема они не были удалены вместе с обрезками бревен.

Для того чтобы было легче ориентироваться, можно сделать отметки габаритов проемов или при возведении стен один венец сделать с отверстием, повторяющим ширину проема. Если проем в стене делают в процессе строительства, то его габаритные размеры уменьшают с гарантированным допуском на последующую чистовую обработку.

Одним из вариантов установки обсадной коробки после возведения сруба может быть представленный ниже технологический процесс:

Еще полезно посмотреть вот это видео, которое дополнит данную статью:

Итак, все работы по оформлению проемов в стене выполнены. Теперь можно приступать к монтажу дверей и окон. Правда, обычно это делают после того, когда будут возведены

Независимо от габаритов банной постройки и эстетических пристрастий будущих владельцев, вопрос обустройства окон и дверей требует подробного разбора. Для установки данных функциональных конструкций необходимы проемы, расположение и размеры которых следует заранее продумать и рассчитать. Проектирование оконных и дверных проемов для банек из бруса или бревна выполняется с учетом специфических правил, зависящих от эксплуатационных особенностей гигиенического строения.

Почему лучше все спроектировать заранее?

На окна и двери загородной баньки по аналогии с их прочими соратниками возложен ряд важных функций. Им «по штату» положено пропускать любителей банных удовольствий, естественный свет и потоки свежего воздуха. Не положено способствовать потере необходимой температуры, созданию сквозняков и нарушению технического состояния постройки.

Архитектурные предпосылки

Загородные бани сооружают для приема обожаемых народом процедур, привлекающих не только стандартным гигиеническим действием. Неоспоримым приоритетом банных церемоний обосновано считают целебную силу и тонизирующий эффект. Достигаются они за счет влияния пара, жара или тепла и особой атмосферы. Потому основной задачей постройки признают сохранение благоприятного режима, а не архитектурную «отточенность».

Хотя никто не утверждает, что эти два понятия должны вступать в непримиримые противоречия друг с другом. Во имя сохранения совсем не дешевой банной атмосферы проемы принято делать как можно меньше, из-за чего баньки порой выглядят «глухими» и «подслеповатыми». Если не знать, как грамотно проектировать двери и окна для бани, эстетическая составляющая может серьезно пострадать.

Учет неизбежной усадки

Пар и жар далеко не самые лучшие союзники древесины, весьма чувствительной к нестабильной влажности и колебаниям температурного фона. Натуральная органика то увеличивается в объеме, то ссыхается вслед за происходящими вокруг банных стен изменениями. Кроме того подобно всем деревянным постройкам баня обязательно будет оседать. В первый год довольно стремительно на 3-5 см в зависимости от качества просушки пиломатериала и сорта древесины. Затем уже не так резво на 1 и менее см. Однако свойственные древесине подвижки происходить будут постоянно, что требуется учесть при проектировании проемов. Иначе просевшие венцы просто выдавят оконные конструкции, а попутно перекосит крышу и заклинит дверь.

Формирование проемов в банных стенах, сложенных из бруса или бревна, дело совсем не простое. Для обеспечения резерва под неустанные передвижения древесины необходимо оставлять зазоры, заполняемые утеплителем. Слишком обширный зазор предоставит возможность конструкциям свободно перемещаться без поломок и повреждений, но станет бесспорно привлекательным участком для утечек тепла. Недостаточно широкий запас не гарантирует сохранность оконных рам и дверных коробок, что опять же настойчиво наталкивает на мысль о необходимости предварительного проектирования.

Обеспечение прочности строения

Среди веских причин для заблаговременного планирования мест установки оконных и дверных конструкций числится необходимость в грамотном распределение нагелей или многогранных деревянных соединителей-коксов. Их применяют для удержания венцов сруба от поперечных деформаций и от смещений длинномерных деревянных элементов относительно друг друга. В простенке между расположенными рядом проемами крепление следует производить путем установки минимум двух соединителей на венец.

Если проемы формируются непосредственно в ходе строительства и простенки складываются из коротышей, об установке сплачивающих штырей или коксов забыть невозможно. Однако мастера плотницкого дела, воспитанные на опыте предшествующих поколений, настоятельно рекомендуют изначально возводить глухие стены для равномерной усадки всего сруба. Этот метод позволяет избежать подчас ощутимых различий в высоте отдельных составляющих после усадки. Правда увеличивается расход пиломатериала, что не смущает тех, кто хочет построить красивую прочную баньку. Согласно рекомендованной схеме все проемы, кроме входного собрата, вырубаются или выпиливаются электропилой после годичной усадки сруба, но неопытный строитель может не заложить нагели в требующемся месте.

Для того чтобы четко обозначить расположение проемов и простенков в «глухо» укладываемом срубе отверстие оставляют лишь в том венце, на который будет опираться подоконная доска или порожек межкомнатной дверной коробки. Далее бревна или брус укладывают по принципу глухих стен, а сформированная в венце вырубка подсказывает строителям, где нужно устанавливать соединительные шпильки.

Влияние варианта обсады

Обсада или обсадка, она же окосячка – обязательный элемент установки в сруб оконной или дверной конструкции. Выполняет она одновременно несколько важных рабочих функций:

служит основой, к которой крепятся окна и двери в бане, т.к. оконные рамы и дверные коробки категорически запрещено крепить к нестабильным деревянным стенам;
ее вертикальные элементы играют роль своеобразных направляющих, вдоль которых происходит постепенное перемещение дверных и оконных конструкций в процессе усадки;
укрепляет сруб в зоне проема, обеспечивая статичное положение, проще говоря удерживает в заданном положении уложенные бревна или брус.

В арсенале бывалых плотников имеется множество вариантов производства окосячки, различающихся по способу выполнения. Все виды решают в конечном итоге общие задачи. Конструктивно в любом исполнении они представляют собой деревянную коробку, по сути, являющуюся буфером между срубом и тем, что монтируется в проем. Крепится любая обсада в проем по принципу «шип-в-паз».

Обратите внимание, что фиксация обсадной коробки к срубу саморезами либо гвоздями недопустима. Плотность состыковки шипов и пазов достигается посредством прокладки утеплителя. Запрещено использование монтажной пены по линиям сопряжения окосячки и сруба.

Распространенные способы сооружения обсадных коробок:

Монтаж «в колоду». На вертикальных торцах проема путем выпиливания либо аккуратной вырубки формируются шипы для последующего присоединения к ним лафетов или толстых досок с вытесанным или выпиленным вдоль центральной оси пазом. Если самостоятельный проектировщик предпочтет данный метод устройства окосячки, то ему нужно учесть толщину доски или равнозначный размер лафета. Они ведь частично сузят проем;
Установка «на закладной брус». В вертикальных торцах проема выбирается паз для установки закладного бруса. Т.к. «плавающий» брусок закладывается заподлицо с торцевой плоскостью проема, то на размеры данного отверстия повлияет лишь толщина прибитой или прикрученной к бруску обсадной коробки. А вот к ней уже и будет крепиться рама окна или . Значит, размер обсады нужно учесть;
Бюджетный аналог предыдущего варианта , состоящий лишь в установке закладного бруса в выбранные в торцах сруба пазы. Согласно данной экономной методе рама сразу крепится к подвижной направляющей на монтажные пластины. Т.е. этап сооружения и фиксации обсадного короба к закладному брусу полностью отсутствует вместе с расходом материала.

Последний бюджетный метод не отличается надежностью. Использовать его можно только для установки небольших по размерам и весу оконных рам. Полотна банных дверей обычно довольно массивные. Делают их из древесины, которая под постоянным воздействием влаги становится еще тяжелее. Брус просто не выдержит пары душевных захлопываний, произведенных разомлевшими банщиками.

Мы выяснили, что окна и двери в баню устанавливать можно разными способами, следуя одному или всем вышеописанным методам. Существуют и активно применяются многочисленные вариации на изложенную тему окосячек. Зачастую проемы не выбираются в период возведения венцов на полный размер. Доводят их «до ума» перед непосредственным осуществлением отделки. Однако входную дверную коробку рекомендовано формировать во время устройства сруба с укреплением торца колод закладными брусками. Верх входного проема связывается временной перемычкой, исключающей перекосы.

В общем если планируете строить баню своими руками, хотя бы приблизительные проекты проемов необходимы для разметки места установки рам и точек крепления шпильками.

Общие правила устройства проемов

Устройство окосячки любым из перечисленных способов является неукоснительным условием установки окон и дверей в деревянный сруб. Даже если для его усадки было отпущено несколько лет. Равнозначное по обязательности условие – формирование зазоров между монтируемой в проем конструкцией и непосредственно торцом собранных венцов.

Между монтируемой дверной или оконной конструкцией и окосячкой нужно оставить:

по боковым граням сруба по 1,5 – 2 см слева и справа;
сверху 6% от высоты устанавливаемой рамы;
снизу 0,5 см для укладки утеплителя для устройства окна или бересты в качестве естественной гидроизоляции под дверную коробку.

Тому, кто собирается проявить личные столярные и плотницкие навыки в собственноручном изготовлении коробок и рам, проще. Ему нужно всего лишь точно откладывать расстояния в каждом из обустраиваемых проемов. Для этого следует вооружиться чертой - похожим на циркуль инструментом плотников. «Дамоклов меч» конкретно заданных размеров над головой не висит. Чуть больше либо чуть меньше выйдет проем – не шибко важно. Главное, чтоб одинаково стесать излишки. Ведь домашнему мастеру предстоит делать рамы под проемы, а не наоборот.

С выпиливанием проемов под заводские оконные и дверные конструкции придется скрупулезно повозиться, чтобы отверстие в срубе четко соответствовало размеру. Чтобы не образовалось слишком больших зазоров, снижающих изоляционные качества и эстетические аспекты. Лучше сначала выпилить проем по точным размерам рамы, а затем стесать по контуру излишки под обсадную коробку и монтажные зазоры. Обратите внимание, что использование монтажной пены по линиям сопряжения обсады и оконной рамы, а также обсады и дверной коробки допускается.

Выбираем правильный размер

Нельзя сказать, чтобы рекомендованные размеры расценивались, как технологический диктат, но придерживаться выданных мастерами советов желательно. Ведь опираются они на правила, веками формировавшиеся в среде народных умельцев. Во главе угла проектирования проемов стоит теплоизоляция, согласно которой:

банные двери сооружают с порогом высотой от 10 см до 30 см. Порожек будет преградой от сквозняков. Устраивать его нужно согласно личным ощущениям комфорта и безопасности при перешагивании. Наличие порога обязательно во входной дверной коробке;
между парной и моечной дверной порог не нужен. Наоборот следует оставлять зазор в 5 см для свободной циркуляции теплого воздушного потока;
оптимальная высота дверей от 1,6 до 1,8 м. Слишком высокий дверной проем станет зоной весомых потерь тепла. Шириной по той же причине не стоит увлекаться. Рекомендованный размер 0,6 м, можно 0,8 м. В крайних случаях для плотных владельцев разрешена ширина 1,0 м с незначительными отклонениями;
предпочтительная конфигурация окон – прямоугольник, длинная сторона которого параллельна плоскости пола. В приоритете небольшие размеры оконных рам с соотношением сторон два к трем либо три к четырем. Минимум высоты 30 см, максимум длины 90 см;
окна в парильнях устанавливаются редко, но желающие могут не отказывать себе в наличие небольшого прямоугольного или квадратного окна с узорчатым стеклом. Расположить его лучше на уровне верхней верхнего банного полка;
максимальная площадь остекления в парилке и моечной 5% от общей площади поверхности пола;
с высотой расположения банных окон есть расхождения. Кто советует отступить от линии дверного порога 60 или 70 см, кто рекомендует 90 см или в качестве ориентира выбрать уровень глаз.

Инструктаж в рисунках и видео-руководство

А вот и видео:

Есть совет архитекторов по рациональному и наиболее эстетичному расположению проемов в бане – единый уровень для верхних элементов обсадных коробов для окон и дверей. При соблюдении данного правила постройка с небольшими проемами будет смотреться вполне прилично. И теплоизоляционные приоритеты будут по максимуму сохранены. А от «подслеповатости» постройки с небольшими окнами помогут избавиться террасы и веранды. Их вертикальные элементы, служащие опорами кровли или навеса, будут имитировать оконные проемы.

Мастерам, затеявшим самостоятельное сооружение бани, стоит заняться предварительным проектированием, чтобы результат строительства не разочаровывал и не требовал переделок.

Деревянные бревенчатые дома в наше время строят не так часто, как ещё несколько лет назад. Для кого-то это не престижно. Для кого-то слишком трудоёмко. Для кого-то дорого. После изобретения таких строительных материалов, как пеноблоки и другие недорогие кирпичи, ставить каменные дома даже на дачных участках стало выгоднее. Но ведь на загородном участке многие ставят ещё и баню, а деревянная банька даст сто очков вперёд любой кирпичной и по уюту и теплоотдаче и по полезности здоровью. Причём многие делают их самостоятельно и в половине случаев сталкиваются с таким неправильно решённым вопросом как установка двери в срубе. Через год-полтора дверь начинает плохо закрываться, появляются щели и другие не очень хорошие дефекты. Избежать всего этого вполне возможно, если учесть все тонкости установки дверей в бане из бревенчатого сруба.

Деревянный бревенчатый или собранный из бруса сруб должен выстояться, и времени на это уйдёт довольно много. Специалисты утверждают, что никак не меньше 3 лет. Дом или баня обязательно дадут усадку. Кроме этого венцы могут немного сыграть в ту или иную сторону. Глядя со стороны, этих изменений заметить практически невозможно, а вот по состоянию двери, если она установлена неправильно, это со временем станет понятно. Вплоть до того, что дверь просто-напросто вывернет и придётся полностью переделывать весь дверной проём.

Установка деревянной двери

В отличие от кирпичного дома, где дверной проём формируется во время возведения стен, деревянный сруб собирают цельным, а уж потом выпиливают в нём проёмы под двери и окна. Во время этой ответственной операции стена теряет целостность. Раскатиться она может и не раскатится, но закрепит её необходимо. Для этой цели в образовавшихся торцах брёвен пропиливают паз и вставляют в него цельный брусок. Входить в паз он должен без усилий, но так чтобы не мог выпасть сам. Длина бруска на 10 см меньше высоты проёма. Это позволит ему при осадке сруба остаться на своём месте и не деформироваться.

Теперь можно приступать к установке самой двери:

Самый ответственный момент – это сборка дверной коробки. Сделать её своими руками не так уж и сложно, но нужно тщательно промерить все размеры. Для простого проёма в виде буквы «П» понадобится три в размер отпиленных бруска. Если дверной проём запланирован с порогом, то не обойтись без четвёртого.
Толщина бруса подбирается с таким расчётом, чтобы она была не меньше толщины дверного полотна.
Промеры дверной коробки и дверного полотна рекомендуется делать одним измерительным прибором (рулеткой, сантиметром, линейкой). Разница в несколько миллиметров может сыграть очень негативную роль.
Измеряется длина каждой стороны по отдельности. Разница не устраняется, а просто учитывается перед непосредственно монтажом дверной коробки.
Внутренний периметр дверной коробки должен совпадать с периметром полотна.
Во время установки дверной коробки в проём, для дальнейшего запенивания должно остаться по 3-5 мм с каждой стороны.
Лучшим соединением элементов дверной коробки считается угол в 45 градусов. Однако эта работа требует некоторых навыков.
Отверстия под крепёжные элементы засверливаются заранее.
Петли тоже лучше установить ещё до установки коробки в проём.

Собранную дверную коробку устанавливают в дверной проём, закрепляют деревянными клиньями с обеих сторон. Это преследует сразу две цели: выравнивание дверной коробки во всех плоскостях и образование зазора под строительную пену. Убедившись, что все вертикали и горизонтали близки к идеальным, затягивают крепёжные элементы. После этого навешивается дверное полотно и проверяется работа входной двери. Перед запениванием, коробку рекомендуется заклеить строительным скотчем. После запенивания до полного высыхания пены дверью лучше не пользоваться.

Установка металлической двери в сруб

На первый взгляд установка железной двери в деревянном срубе не должна доставить каких-либо сложностей. И дверная коробка уже готова, и дверное полотно к ней подогнано. Это если куплена цельная дверь. Ну, а если и её делать своими руками, то подогнать её под готовый проём ничего не стоит. Алгоритм действий действительно очень схож, но есть некоторые тонкости, которые необходимо учитывать.

Крепить дверную коробку необходимо анкерами или стальными штырями. Главное рассчитать так, чтобы место расположения крепёжного элемента не попало между брёвен.
Дверное полотно снимают с коробки, а саму коробку устанавливают в дверной проём.
Выравнивают по вертикали и горизонтали при помощи клиньев, одновременно обеспечивая необходимые технологические зазоры.
Перед тем, как сверлить отверстия под анкерные болты коробку необходимо тщательно закрепить при помощи тех же клиньев.
Сверлятся отверстия под крепёжные элементы.
Вставляют анкерные болты, навинчиваются гайки.
Навешивается дверное полотно и проверяется работа всего дверного комплекса.
При необходимости подтягиваются или отпускаются гайки на анкерных болтах до тех пор, пока дверь не будет закрываться и открываться плотно и без усилий.
Дверное полотно вновь снимается.
Коробка заклеивается строительным скотчем, технологические зазоры запениваются.
После высыхания строительной пены её излишки срезаются острым ножом.
Дверное полотно снова навешивается, на этот раз окончательно.

Всё не так уж и сложно, главное никуда не торопиться и соблюдать все размеры. Однако при установке металлической двери в деревянный сруб есть ещё такой нюанс как окосячка.

Окосячка при установке железной двери

Весь процесс установки, описанный в предыдущем разделе, может оказаться бесполезным без окосячки. Не следует забывать тот факт, что деревянный сруб, особенно новый, имеет свойство давать усадку. Закрепить металлическую дверь прямо к брёвнам сруба так, чтобы она через год-полтора не деформировалась, конечно, можно, но для этого потребуется настолько тщательно промерять и соблюдать все размеры, что это под силу только опытному специалисту. А тот в свою очередь перед тем, как приняться за эту непростую работу предложит вам сделать окосячку для стальной двери, которая нивелирует все эти неприятные моменты.

Грубо говоря, окосячка – это ещё одна деревянная дверная коробка, на которую будет крепиться коробка металлической двери. Устанавливается она с учётом будущей усадки строения. Специально рассчитанные зазоры сыграют и на самой двери это никак не скажется.

Окосячку обычно выполняют из бруса размером 100Х150 мм. Боковые стенки выпиливают по размеру металлической дверной коробки, но так, чтобы до притолоки остался зазор 9-10 см. Этот зазор и будет гарантией того, что во время усадки дома или бани дверь останется на своём месте и закрывать-открывать её можно будет без усилий. Технологические зазоры не запениваются, а заполняются теплоизоляционным материалом, например паклей или стекловатой. Пену можно будет применить минимум через три года. За это время все усадочные процессы должны закончиться, паклю можно будет вынуть, а оставшийся зазор запенить.

Установка двери в срубе между комнатами мало чем отличается от установки входной двери. Точно так же необходимо соорудить дверную коробку, тщательно выставить её в проёме, чтобы не было отклонений по вертикали и горизонтали, навесить всю фурнитуру. И, конечно же, закрыть все строительные неаккуратности декоративными наличниками. Так же необходимо учитывать возможную усадку дома и прочие нюансы.

При установке дверей в деревянной бане необходимо учитывать не только усадку всего сруба, но повышенную влажность. От неё брёвна и доски могут несколько разбухнуть, что тоже может привести к деформации дверного проёма.

Входная дверь в бане должна открываться наружу, чтобы при несчастном случае или возгорании она не мешала выйти.

Все металлические задвижки, защёлки и ручки внутри помещения парилки лучше не устанавливать. Мало того, что они могут банально заржаветь, но об них можно обжечься.

На этом, пожалуй, можно и заканчивать. Все основные секреты по установке двери в срубе, и деревянной, и железной были указаны. Осталось пожелать удачно справиться с этой непростой, но интересной работой и, если вы устанавливаете вашу дверь или двери в бане, лёгкого пару.