Как сделать домик из бруса своими руками. Как правильно построить дом из бруса? Финские дома из клееного бруса: что это такое, и чем они отличаются от остальных

Искусство возведения деревянного дома можно освоить самостоятельно. Материалом выбирают, как правило, брус: клееный или профилированный. Он отличается способом изготовления, но технология строительства практически одинакова для каждого из них. Дерево позволяет сэкономить на найме работников, так как построить дом из бруса своими руками смогут 3 человека. Тяжелая техника для этого не понадобится, следует лишь подготовить бетономешалку, насос для подачи бетона, лебедку, бензопилу и мелкий инструмент.

Каким будет дом?

Брус используют в малоэтажном частном строительстве для возведения домов не выше 3-х этажей. Эксплуатационные свойства материала, благоприятный внутренний микроклимат, красивый дизайн способствуют выбору именно этого материала для постройки дома. Брус отличается от бревна прямоугольной формой, и это является его преимуществом, так как позволяет сразу получить ровную поверхность. Ее выгоды очевидны: легко делать внутреннюю и наружную облицовку, на стены можно навешивать любые детали интерьера. Также использование бруса избавляет от мостиков холода за счет точного прилегания деревянных элементов.

Дерево позволяет создать эксклюзивный дизайн-проект любого строения: маленькой дачи, одноэтажного дома, роскошного коттеджа. Он может предусматривать балконы с красивыми перилами, уютные террасы, веранды. Многоскатная крыша больше других видов кровли украшает строение, особенно, если оно имеет большую общую площадь. Проект дома надо заказывать в профессиональной организации. Это станет гарантией учета свойств грунта, правильного расчета материала, соблюдения технологии строительства.

Все начинается с фундамента

Дом из бруса имеет достаточный вес, поэтому требует устройства прочного, надежного основания. Если под домом планируется делать подвал или погреб, выбирают ленточный фундамент. Если грунт влажный, илистый, рыхлый - правильным решением станет применение винтовых свай. Небольшой домик можно возвести на плитном сплошном фундаменте. В таком случае бетонное основание служит одновременно черновым полом первого этажа.

Свайно-ростверковый фундамент устраивается так же, как ленточный, но с установкой в траншеи бетонных свай. Применяется на рыхлых грунтах с высоким уровнем промерзания. Наибольшей популярностью пользуется ленточный фундамент: он выдерживает большие нагрузки, может возводиться без применения техники, технология работ проста в исполнении. Этот вид основания подходит для всех частных домов, поэтому его устройство рассматривается далее.

Сначала делают разметку точно по периметру будущего дома. Обозначают расположение несущих внутренних стен. По разметке роют траншеи, ширина которых больше ширины стен на 10 см. Для подвала надо вырыть котлован соответствующих размеров, для погреба - яму. Глубина траншей должна быть больше уровня промерзания почвы, но не меньше 60 см. На дно траншей засыпают песчаную подушку из песка (10 см) и гравия (10 см), разравнивают слои. Песок следует увлажнять и утрамбовывать, чтобы обеспечить его достаточную плотность. Подушку заливают тонким слоем бетона (5 см).

Опалубка, армирование, бетонирование

Для съемной опалубки берут доску 25 мм и сбивают ее в виде щитов. Они должны возвышаться над уровнем траншеи минимум на 40 см (наружная высота фундамента дома, которая указывается в проекте). Смещение опалубки предотвращают устройством распорок между внутренними стенками и опорных досок с наружной стороны.

Армирование осуществляют прутьями 10 мм в 2 слоя. Каркас укладывают сначала вдоль, затем поперек; места пересечения закрепляют вязальной проволокой. Важно, чтобы прутья не касались опалубки. Зазор должен составить 5 см. Бетонный раствор можно изготовить двумя способами:

• соотношение цемента М400 и песка 1:3;
• соотношение цемента М400, песка и специальных добавок 1:4:4.

Бетон на строительной площадке можно месить в бетономешалке, заливать в траншеи при помощи специального насоса для бетона. Важно не допустить образования пузырьков воздуха в фундаменте до его застывания, поэтому надо использовать цементный вибратор. Незастывшую поверхность смачивают водой, чтобы не допустить слишком быстрое твердение фундамента. На этом этапе строительство своими руками дома из бруса приостанавливается на 20-30 дней. Это время требуется фундаменту для полного застывания и возможности применять на себя основную нагрузку.

От способа сборки дома из бруса зависит расход материалов и себестоимость здания. Уменьшить их можно, если выбрать каркасный способ строительства, однако в этой статье рассматривается классическая кладка дома из бруса. Породы дерева, наиболее подходящие для самостоятельного строительства, удобные в обработке и одновременно недорогие: лиственница, сосна, ель.

Первый венец укладывают на двойной слой рулонной изоляции, настеленной на фундамент. Ее кладут поочередно с битумом, разогретым до жидкого состояния. Таким образом, получаются следующие слои:

• битум,
• рубероид,
• битум,
• рубероид.

Ширина изоляции превышает ширину фундамента на 30 см. Далее начинается работа с брусом. Важно, чтобы каждая деталь была предварительно обработана антисептиком. Он защитит дерево от гниения, порчи насекомыми-вредителями. Также используют антипиреновые составы, защищающие дерево от горения. Пропитка отдельно каждого бревна более эффективна, чем всей постройки, так как во втором случае в местах стыковки брусьев останутся необработанные участки.

Самая первая доска, подкладочная, жестко прикрепляется к фундаменту через слой гидроизоляции. К ней фиксируют отлив, который защитит сруб от осадков отводом воды. Существует 2 способа укладки первого венца:

• на подкладочную доску,
• на поперечные рейки.

Второй вариант обеспечивает дополнительный зазор, и значит - вентиляцию. Рейки толщиной 10 мм прикрепляют поперек фундамента к подкладочной доске с шагом 30 см. Длина реек равняется ширине доски. Здесь важно постоянно проверять горизонтальность укладки элементов. Использовать лучше лазерный уровень, можно масляно-капельный. От грамотной, неспешной сборки первого венца зависит качество всего строения. Для него применяют брус 150х150 мм.

Особенности соединения брусьев

Профилированный и клееный брус имеют 4-хугольный профиль, и для возведения домов используют размеры сечения 140х140 мм и 90х140 мм. Лицевая сторона может быть выпуклой или плоской (у профилированного бруса; у клееного она всегда плоская). На верхней и нижней стороне бруса в заводских условиях изготавливается соединение шип-паз. Оно позволяет максимально плотно и жестко соединить элементы между собой. Укладка каждого нового ряда осуществляется на слой джутового межвенцового утеплителя. Между собой венцы соединяются вертикальным забиванием нагеля с шагом 1 м, на глубину 30 см.

Подробнее об утеплителе

Джутовый утеплитель позволяет исключить образование мостиков холода зимой. Это предотвращает конденсацию фасада, рост плесени в структуре дерева, и значительно увеличивает срок службы строения. Межвенцовый утеплитель лучше покупать в виде ленты подходящей ширины. Закрепляют его с помощью строительного степлера.

Следует отметить, что использование пакли или льна не предотвращает появление микроскопических зазоров в срубе, так как невозможно обеспечить равномерность слоя. Этих недостатков лишен ленточный утеплитель, он имеет одинаковую толщину и качественное нетканое полотно, соединенное иглопробивным способом.

Как удлинять брус?

Длина стен дома часто превышает длину бруса, и в таком случае требуется провести грамотное соединение стыков. Сборка осуществляется в перевязку, то есть, вертикальный шов каждого следующего ряда смещается относительно предыдущего. Для прочного соединения стыков делают запил в полдерева вдоль бруса. После соединения жесткость обеспечивают забиванием нагелей. Надежность соединения можно увеличить, если располагать место стыка на перегородке.

Оконные и дверные проемы устраивают кладкой более короткого бруса. В этих местах используют лишь цельный материал. В венцы возле проемов забивают по 2 нагеля. Второй способ подразумевает выпиливание проемов в готовом срубе. В таком случае нагели должны располагаться за пределами проема, но близко к его краю. Выпиливание начинают с разметки при помощи отвеса и уровня. Работу выполняют бензопилой.

Кровля дома из бруса

Красивая крыша состоит из нескольких скатов, а наличие мансарды с несколькими окнами делает ее оригинальной. При отсутствии навыков можно самостоятельно устроить двускатную кровлю - это практичный, эффективный, эстетичный тип кровли. Для мауэрлата выбирают брус 150х150 мм и крепят его к венцу стены при помощи скоб, нагелей, анкерных болтов.

Стропила опираются на мауэрлат. Следует отметить, что в этом месте принято делать треугольный зарез для более прочного зацепления обоих элементов. В деревянных домах, которые дают значительную усадку, выемку не делают, так как смещение может деформировать конструкцию. Лучший способ прикрепить стропила и обеспечить возможность смещаться - использовать стальное крепление "санки". Оно состоит из 2-х элементов, позволяющих стропиле изменить угол вследствие усадки дома.

Стропильная система состоит из прочного бруса и представляет собой каркас. Она задает форму крыши, состоит из дублирующих элементов. Угол наклона, шаг, длина, толщина стропил указываются в проекте. Как правило, берут брус шириной 150-180 мм, толщиной от 50 мм. Между собой элементы системы соединяют креплением шип-паз и стальными накладками. Поднятие стропил на заданный угол осуществляют при помощи специальных элементов - стропильных ног, которые тем выше, чем больше вверх поднимаются брусья.

Установленную стропильную систему накрывают пароизоляционным слоем, сверху монтируют контробрешетку и обрешетку. Первую собирают из реек толщиной 2 см, набивая их на изоляционный материал вдоль стропил. Обрешетку прибивают поперек стропил гвоздями, шаг брусьев зависит от выбора кровельного материала. Если укладывается черепица, требуется сплошная обрешетка, для профнастила и шифера она прибивается с шагом 30 см.

Если предполагается устройство мансарды, кровлю утепляют изнутри плитами минеральной ваты, уложенной между стропилами. Материалом облицовки выбирают вагонку либо гипсокартон. Деревянный дом дает усадку в течение 1-2 лет. В этот период в нем можно жить, но стены нельзя отделывать облицовочными материалами.

Одним из наиболее подходящих материалов для индивидуального строительства является древесина. Дерево доступно, с ним просто работать, а с точки зрения стоимости, пиломатериал имеет более оправданную цену по сравнению с другими строительными материалами. Еще одним преимуществом древесины является относительная легкость, что позволяет сократить затраты на устройство мощного фундамента под дом.

Эти и другие достоинства древесины привели к тому, что деревянное частное строительство актуально и востребовано. А если есть спрос - появляется и предложение. Причем естественные недостатки древесины, как строительного материала, нивелируются сложными технологиями изготовления современных пиломатериалов, одним из которых является .

Преимущества дома из профилированного бруса

• можно быстро построить. Компания (бригада) из трех человек, имея минимальные навыки пользования столярным, слесарным инструментом способна собрать коробку дома за сезон;

• брусовый дом экологически чист и отличается уникальным микроклиматом. Кроме того, хороший приток воздуха через древесину обеспечит достаточный уровень воздухообмена;

• брус является прекрасным теплоизолятором и позволяет беречь тепло и экономить на отоплении;

• не нужно сразу вкладывать много средств в строительство и отделку. Эти процессы можно разделить во времени;

• дом из бруса обладает естественной красотой, презентабельностью и стилем.

Этапы строительства дома из профилированного бруса

Коротко перечислим все этапы строительства, и остановимся подробно на ключевых, которые касаются непосредственно работы с брусом.

Пошаговая инструкция строительства дома из профилированного бруса своими руками :

Материал подготовлен для сайта www.сайт

1 этап. Проектирование

Построить дом из профилированного бруса без проекта невозможно. Наличие проекта - это прямое руководство к действию. Но, обо всем по порядку.

В первую очередь нужно решить, или ориентироваться на готовый (типовой, бесплатный).

• типовой проект привязан к местности и отражает пожелание того человека, который его заказал. Но такой проект обойдется намного дешевле. Учитывая, что стандартная длина бруса накладывает свои отпечатки на размеры помещений, можно сказать, что различных вариаций не так уж и много. Поэтому большинство пользователей приобретает, или скачивает из сети, готовый проект и вносит в него необходимые коррективы;

• индивидуальный проект разрабатывается с нуля, ориентировочная стоимость приведена в таблице

Разрабатывая новый или внося коррективы в готовый проект нужно учитывать факторы, указанные в таблице:

Итогом этапа проектирования станет наличие проектной документации, утвержденной в соответствующих инстанциях, а именно:

Перечень основных документов:

1. Чертёж фундамента (с подробным описанием состава, глубины заложения, раскладки по материалу, и т.д. А также подробные данные по грунту, грунтовым водам, и т.д.).
2. План строения (готовится, опираясь на чертёж фундамента, но также с подробным описанием).
3. Поэтажный, подробный план (детально указываются перегородки, окна, двери, печи, камины и т.д.).
4. Разбрусовка (это подробный чертёж стен дома в разрезе. По разбрусовке, можно делать заказ на изготовление бруса (домокомлпекта на дом)).
5. Спецификация каждой детали дома.
6. Чертёж крыши, с подробным описанием стропильной системы и всех слоёв.
7. Окончательный вид дома.

Расчет бруса на дом

На этапе проектирования выполняется расчет необходимого количества пиломатериала. Расчет ведется на основании разбрусовки, указанной в проекте.

Как уже отмечалось, строительство брусовых домов может вестись путем использования погонажа или маркированных деталей из домокомплекта.

В таблице сравнение подходов к строительству, что лучше, домокомплект или монтаж на месте (погонаж)

Строя дом своими руками важно правильно рассчитать количество бруса необходимое для работы, т.к. недостача и избыток влекут за собой дополнительные денежные затраты.

• Самый простой вариант - обратиться к продавцу (производителю). При покупке пиломатериала, продавец как правило не берет денег за расчет. Но, следует помнить, что реализатор склонен округлять количество бруса, что при его стоимости за м.куб. достаточно затратно.

• Второй по сложности и риску - воспользоваться калькулятором расчета бруса на дом и задать параметры для подсчета. Такой способ довольно точен, хотя и не лишен недостатков. В их числе: дефект бруса, не учет усадки дома, ошибки подрезки.

• Самый сложный, но и надежный - самостоятельный расчет по разбрусовке. Для этого делается эскиз дома, на который наносятся размеры, и количество материала высчитывается вручную. Так можно просчитать число единиц бруса нужной длины. К полученному в результате расчета числу нужно добавить 5-7 % на подрезку, некачественный брус.

Примечание. Хороший профилированный брус имеет четко заданные параметры и обрезан с точностью до 1 мм, что позволяет быть уверенным в точности расчетов.

Выбор сечения профилированного бруса для строительства дома определяется по СНиП II-3-79. Расчет для Москвы согласно нормативам указанного документа, приведен в таблице:

Примечание. Покупая брус для строительства дома, нужно обратить внимание на наличие пропила, который предназначен снизить вероятность растрескивания бруса.

2 этап. Фундамент под дом из профилированного бруса

Компенсация усадки брусового дома

Усадка дома из профилированного бруса — это естественный процесс, вызванный свойствами древесины. Высушивание бруса естественным образом или в камере, позволяет снизить влажность древесины и снизить процент усадки. Но исключить полностью его не удается. Усадка составляет 3-5% для профилированного бруса камерной сушки и 8% для бруса естественной сушки.

Учитывая такую особенность профилированного бруса, строительные компании предлагают два вида строительства домов из профилированного бруса:

• под усадку . Предполагает выполнение работ в два этапа. Сначала строится коробка, а после простоя год-полтора, приступают к установке теплого контура (окон, дверей), лестниц, делают внутреннюю отделку и т.п.;

• под ключ . В данном случае, работы выполняются за один заход, а установка элементов ведется с соблюдением требований компенсации усадки.

7 этап. Монтаж отдельных элементов

Строительство дома из профилированного бруса своими руками обычно выполняется под усадку. Но если есть необходимость быстрого заселения в дом, то нужно придерживаться следующих рекомендаций при установке элементов строения и декора, которые в отличие от стен, дают усадку на разную высоту и с разной скоростью:

Оконные и дверные проемы.

Формируются путем установки рамы в обсадную коробку (окосячку, обсаду). Благодаря скользящей конструкции коробки и компенсационному зазору, окна и двери не деформируются при усадке дома.

Примечание. При установке дверей и окон не используется монтажная пена, т.к. она затвердевает и не обладает достаточной гибкостью. Используются завернутые в паропроницаемую пленку натуральные утеплители.

Колонны, столбы, стойки, опоры и другие вертикальные элементы.

Устанавливаются на регулировочные системы - домкраты (компенсаторы усадки), которые позволят выровнять разные величины усадки.

Элементы кровли.

Стропильные ноги крепятся к верхнему венцу путем использования скользящих элементов.

Что касается монтажа скользящих элементов крепления в месте установки конька, то здесь мнения разделились. Одни мастера советуют его делать. Другие делают упор на достаточность одного скользящего соединения по верхнему венцу.

Лестница.

Этот элемент советуют устанавливать после усадки дома из бруса. По крайней мере через год после строительства, когда основная усадка произошла. Монтаж выполняется следующим образом: основание лестницы (тетива или косоур) крепится к перекрытию также с использованием скользящих элементов.

8 этап. Внутренняя отделка дома из профилированного бруса

Отделочные работы, например, монтаж каркаса для гипсокартона, также рекомендуется после усадки дома из профилированного бруса. Однако использование скользящего крепежа позволит раньше приступить к работе.

Выполнять штукатурные работы или укладывать кафель на стены из бруса не имеет смысла. Эти материалы плохо поддаются деформации при усадке, что приводит к появлению трещин или осыпанию материала.

9 этап. Наружная обработка стен

Не стоит забывать, что дом из профилированного бруса нуждается в защите от внешних факторов, для этого после строительства, на стены наносятся антисептики и огнезащитные составы. Периодичность их нанесения определяется производителем средства, и обычно составляет 3-5 лет.

Хорошие отзывы о таких материалах:

Огнебиозащитные составы:

• Фенилакс. Стоимость 650 руб/6 кг.
• Стоимость 440 руб/1,1 л.;
• NEOMID 450-1. Стоимость 1 339 руб/10 л.;
• ОЗОН-007. Стоимость 4 990 руб/48 кг;
• Сенеж ОгнеБио Проф. Стоимость 1 790 руб/23 кг.

Антисептики:

• Акватекс Грунт. Стоимость 2 090 руб/10 л.
• Nortex-Транзит (концентрат). Стоимость 8 123 руб/19 кг. Данный состав является транспортировочным, т.е. предназначен только для обработки древесины на время транспортировки или хранения. Покрывать готовые стены не рекомендуется, т.к. он не проникает в структуру древесины, обеспечивая только поверхностную защиту.
• Сенеж. Стоимость 750 руб/10 кг.

Пропитки для защиты и тонирования древесины:

• лак Krasula. Стоимость 2 700 руб./11 кг;
• Сенеж Аквадекор. Стоимость 2 680 руб/9 кг.

Строительство дома из профилированного бруса - видео

Стоимость строительства дома из профилированного бруса

Возведение дома из бруса под ключ или своими руками складывается из таких факторов как:

• материал;
• транспортные расходы;
• расходный материал;
• сложность проекта;
• размеры дома;
• стоимость проекта;
• оплата услуг строительной бригады, в случае их привлечения для выполнения каких-либо работ или консультаций;
• затраты на получение разрешительных документов на подключение коммуникаций и т.п.

Заключение

Надеемся, что данная инструкция достаточно подробно объясняет, как построить дом из профилированного бруса своими силами, и полученный результат будет радовать не одно поколение пользователей.

После подготовки инструментов можно приступать к закупке бруса.

Какой материал лучше выбрать

Для строительства можно использовать цельный и профилированный брус. Преимущества первого варианта:

• Цельный в разы дешевле, чем аналогичные стройматериалы.
• Приобрести его не проблема – он продается на любом строительном рынке.
• Такой брус не утрачивает природную влажность, поэтому время подготовки древесины сильно сокращается.
• Там где используется цельный брус, отпадает необходимость в применении специальной строительной техники.

Недостатки при выборе в пользу цельного бруса следующие:

• Дополнительно придется тратиться на отделку. Так как цельный брус сам по себе не красив, его обшивают вагонкой или сайдингом.

• Дерево в таком варианте не проходит процедуру специального высушивания, поэтому может подвергнуться поражению грибком. Чтобы этого избежать следует заблаговременно провести обработку специальными пропитками, а это дополнительные расходы.
• Если использовать брус в цельном виде помещение будет менее теплым, так как межвенцовые швы хорошо продуваются.

Внимание! Брус без профиля трескается после усадки. Жилье из цельной древесины нуждается в обшивке с обеих сторон.

Профилированный вариант — как видно из названия, такой брус предусматривает наличие профиля. Соединения (шипы и пазы) устанавливают по всей его длине.

Из преимуществ выделяют:

• Стены при строительстве получаются очень ровными.
• Профилированный брус не нуждается в обшивке – он прекрасно выглядит сам по себе.
• Межвенцовые швы при строительстве получаются очень плотными, а помещение изнутри, соответственно, теплым.
• В плотные швы не сможет попасть вода из атмосферных осадков, что не позволит дереву гнить.

Внимание! Профилированный брус имеет небольшой процент влажности, поэтому легко горит. Перед стройкой его нужно обработать специальными противопожарными пропитками.

Из явных недостатков, которые имеет этот вариант, можно отметить:

• В теплое время года такой брус может трескаться.
• Стены, выполненные из этого материала, получаются достаточно тонкими и нуждаются в дополнительном утеплении снаружи.

Проектирование и закладка фундамента

Построить красивый дом из бруса дешево вполне возможно. Сократить бюджет строительства поможет самостоятельно сделанный проект. Приблизительно это выглядит так:

1. Сам дом имеет прямоугольную форму.
2. Крыша двускатная, максимум пяти. Углы и мансардные окна повышают стоимость работ приблизительно на 40%.
3. Подвал отсутствует. Это дает значительную экономию, так как его наличие увеличивает расходы не менее чем на 30 %.
4. Фундамент мелко заглублен.
5. В постройке 1 этаж и немного оконных проемов.
6. Отсутствуют колонны, балконы и эркеры.
7. Стены отделаны очень просто.
8. Окна имеют стандартный размер.
9. Фасад традиционный.

После утверждения проекта можно приступать к закладке фундамента.

Дом из бруса строят на бетонной или деревянной основе. Чаще всего используют первый вариант. Сначала заливают бетон, затем на нем выстраивают цоколь из кирпича. Только поверх этой конструкции начинают укладывать брус. За основу для деревянного дома можно использовать несколько видов фундамента:

• заглубленный;
• мелкозаглубленный;
• ленточного типа;
• столбчатый.

В большинстве случаев под деревянную постройку готовят мелкозаглубленный и ленточный варианты. Глубины заложения при этом достаточно 50-70 см.

Как возвести стены, крышу, устроить пол и отделать жилье

На готовый фундамент брус укладывают рядами один на другой до получения стен необходимой высоты. На дереве проделаны пазы, с помощью которых бревна плотно прилегают друг к другу. Чтобы стены были прочнее обязательно пускают в ход шипы, предназначенные для соединения.

Внимание! Все швы необходимо законопатить. Это сделает стены непродуваемыми.

На материалах при обустройстве крыши лучше не экономить. Вариантов можно подобрать очень много на разный бюджет. Опытные строители советуют обустраивать различные участки крыши досками разного размера. Например, для стропил требуется доска 140х40 мм, а для раскосов и стоек 100х40 мм.

При обустройстве пола также следует руководствоваться собственными предпочтениями. Под стяжкой обязательно должен быть гидроизолирующий слой, для которого можно использовать несколько вариантов материала:

• заливной состав;
• обмазочные материалы;
• рулонную гидроизоляцию;
• проникающую влагозащиту.

К внутреннему дизайну пола также нужно подойти хорошо обдумав все детали.

Совет. Для жилья, построенного из брусьев, лучше всего подойдут покрытия изготовленные на основе древесины, то есть паркет и ламинат.

Следующим этапом постройки идет обустройство отопления, энергоснабжения, канализации, водоснабжения. На этом же этапе устанавливаются двери между комнатами, монтируется финишное покрытие пола и потолка.

Внешняя отделка стен также подбирается исходя из предпочтений будущих жильцов. Подойдет сайдинг, вагонка, краска. В случае, когда брус имеет отличный внешний вид, можно оставить внешнюю сторону без отделки.

Получить побольше информации о строительстве помогут фото и видеоматериалы прилагаемые к статье. Конечно же, самостоятельная постройка дома из бруса – задача не из легких. Однако, при выдерживании технологии можно получить надежное, красивое и недорогое жилище для себя и семьи.

Дом своими руками из бруса: видео

Дома из древесины популярны среди частных застройщиков, планирующих возведение уютного жилища для своей семьи. В последнее время такие строения все чаще сооружаются из бруса. Технология их строительства проста и понятна.

Брус – обустроим комфортное семейное гнездышко сами!

Деревянный брус идеален для самостоятельного возведения частных малоэтажных домов. Этот материал обладает красивым внешним видом, отличными эксплуатационными характеристиками, он обеспечивает благоприятный для человека микроклимат в строящемся жилище. Под брусом понимают бревно, которое стесывается с четырех сторон. В результате получается удобное в использовании древесное изделие, которое может иметь разное поперечное сечение.

В большинстве случаев частные застройщики применяют брусья прямоугольной либо квадратной формы. С помощью таких стесанных бревен несложно получить без дополнительных ухищрений идеально ровные стеновые и напольные поверхности с одинаковой толщиной. Впоследствии подобные основания легко облицовываются снаружи и изнутри, что позволяет создавать самые необычные и яркие проекты деревянных жилых построек.

Брусовой дом возводится в короткие сроки. Все работы выполняются силами 2–3 человек без опыта строительства и специальных знаний. Для сооружения интересующего нас строения разрешается использовать брус, изготовленный из различных пород древесины. Изделия из сосны радуют своей красивой фактурой и широким выбором цветовых оттенков. Еловые брусья оптимальны для формирования безупречных по визуальному восприятию поверхностей. Это обусловлено их однородной фактурой и цветом. Стесанные бревна из пихты для возведения частного дома лучше не использовать. Они выглядят великолепно. Но вот долговечность и прочность пихтовых изделий далека от идеала.

Хвойная древесина доступна по стоимости. Брусья из лиственницы стоят дороже. Зато такие изделия считаются по-настоящему практичными. Дома из лиственницы стоят десятилетиями, они не боятся влаги, радуют глаз своим привлекательным видом. Теоретически жилые сооружения можно построить и из березовых брусьев. Их цена ощутимо ниже стоимости изделий из лиственницы. Но и качество готового строения будет значительно ниже. Об этом нужно помнить всем домашним умельцам, решившим сэкономить на стоимости стройматериалов.

Строения из профилированного и клееного бруса – в чем разница?

Дом из бруса мы можем соорудить, используя профилированные либо клееные изделия. Технология их применения практически полностью одинакова. Профилированный брус более популярен. Он характеризуется минимальным показателем влажности и одинаковой толщиной.

Такие изделия получают из цельных бревен, которые проходят несколько этапов механической обработки. Профилированный брус оснащается шипами и пазами. Указанные элементы обеспечивают высококачественное соединение отдельных изделий между собой. Также система шип – паз формирует тепловой замок. За счет него даже малейший холод не способен проникнуть внутрь деревянного домика.

Клееный брус изготавливается из предварительно высушенных ламелей – отдельных дощечек с разными показателями толщины и длины. Подобные изделия стоят дешевле профилированных. При этом долговечность построек из них одинакова. Правда, при одном условии. Сушка клееных изделий должна выполняться по особой технологии. Если ее не придерживаться, надежность готового дома будет не самой высокой. Соединение клееного бруса также осуществляется по принципу паз – шип. Проблем с монтажом у людей без опыта проведения стройработ за счет этого не возникает.

Новинкой рынка частного строительства считается оцилиндрованный брус. Он применяется пока не очень часто, так как его цена достаточно высока. При этом дома из бруса подобного типа отличаются уникальной долговечностью, качеством и высокой экологичностью. Оцилиндрованный материал производится в виде выточенных из бревен изделий цилиндрической формы (другого сечения быть не может). Их длина достигает 470 см. Это дает возможность возводить по-настоящему прочные дома, которые, кроме того, не нуждаются в дополнительном утеплении. Визуально постройка из оцилиндрованной древесины имеет вид сказочного шикарного домика. Его даже не нужно специально облицовывать какими-либо отделочными материалами. Он и так выглядит великолепно.

Правильное обустройство фундамента для долговечности жилища

Чтобы сруб из бруса получился максимально надежным, следует позаботиться о сооружении для него качественного основания. Тип фундамента определяется проектом жилища (этажность, общая площадь и так далее), а также особенностями почвы на участке. Так, например, дачный домик со скромной квадратурой обычно строится на сплошном плитном основании. А вот масштабное сооружение с подполом лучше возводить на ленточном фундаменте. Основание на винтовых сваях рекомендовано для домов, которые строятся на рыхлых, илистых, чересчур влажных грунтах.

На практике чаще всего частные застройщики выбирают ленточный фундамент. Его несложно обустроить самому, не используя спецтехнику. Причем готовое основание получается очень надежным, способным выдерживать любые нагрузки. Пошаговая инструкция для строительства такого фундамента приведена далее:

1. 1. Опираясь на выбранный проект дома, производим его разметку на земле. Определяемся с местами, где будут находиться внутренние несущие стены.
2. 2. Роем по сделанной разметке рвы. Важно! По ширине они должны быть на 10 см больше толщины внутренних стен. Глубина рвов – 0,6–0,8 м. Дополнительно вырываем котлован для обустройства подвала, ориентируясь на размеры последнего.
3. 3. Засыпаем дно рвов песком и гравием (слой каждого материала – 10 см). Увлажняем полученный пирог, хорошо утрамбовываем его. На песчано-гравийную подушку заливаем бетонную смесь. Ее толщина – около 5 см.
4. 4. Сооружаем съемную опалубку. Нам потребуется собрать в щиты доски толщиной 2,5 см. Над уровнем рвов эти конструкции обязаны возвышаться на 40–60 см (конкретный показатель зависит от высоты основания, заложенной в строительном проекте). С наружной стороны сбитые щиты фиксируем опорными досками, с внутренней устанавливаем распорки. В этом случае опалубка не будет смещаться при заливке бетона.

После этого армируем опалубочное сооружение. Операция выполняется при помощи прутков из металла сечением 1–1,2 см. Укладываем их в два слоя вдоль и поперек опалубки. Точки пересечения арматуры фиксируем вязальной проволокой. Обратите внимание! Металлические изделия не должны касаться опалубки. Между ними обязательно оставляем свободное пространство в 5–6 см.

Теперь готовим бетонную смесь для заливки. Подойдет обычный раствор – 3 части песка на 1 часть цемента М400. Можно сделать замес со спецдобавками (гравий, щебень). В этом случае песка и дополнительных компонентов нужно взять по 4 части, а цемента 1. Загружаем указанные материалы в бетономешалку, получаем требуемый состав, подаем его в опалубку. Здесь нужно добиться того, чтобы в фундаменте не появились воздушные пузырьки. Проблема решается применением глубинной вибромашинки для цемента. Залитое основание оставляем на 3–4 недели. Опалубку разрешается убирать через 20 дней.

Возведение дома – строго придерживаемся технологии!

После застывания фундамента приступаем непосредственно к сооружению дома своими руками. Первый венец сруба устанавливаем на изоляцию, которую настилаем на основание в таком порядке:

• разогретый до жидкой консистенции битум;
• слой рубероида;
• снова битум;
• еще один пласт рубероида.

Изоляция должна быть шире основания где-то на 0,3 м. А используемый брус в обязательном порядке обрабатывается антисептическим раствором. Специальный состав защищает древесину от насекомых-вредителей и влаги, существенно увеличивая срок службы бруса. Некоторые умельцы наносят антисептик на уже возведенные постройки. Так делать нельзя. Пропитываем каждое изделие по отдельности и только после этого строим дом. Тогда мы гарантированно добьемся проникновения состава во все труднодоступные места (например, на участки стыков отдельных бревен). Также желательно дополнительно обработать древесные материалы антипиреном. Он предохранит дерево от горения.

После настила гидроизоляции и обработки древесины жестко фиксируем на фундаменте подкладочную доску. Желательно применять изделие из лиственницы толщиной 5–6 см. Крепим доску к основанию постройки анкерами прямо через изоляционный пирог. К установленной подкладке сразу же прибиваем отлив. Он станет отводить воду от строения во время дождя.

Иногда можно услышать мнение, что подкладочную доску монтировать необязательно. Здесь необходимо понять важную вещь: доска выполняет функцию буфера между венцом строения и его основанием. В процессе эксплуатации дома нам рано или поздно придется осуществлять ремонт его нижней части. Вот тут-то мы и выясним, зачем нужна доска. Для ремонта нам достаточно будет заменить только ее, не трогая венец. Выгода, согласитесь, очевидна.

Кстати, ремонт нижней части деревянного домостроения потребуется не скоро, если на подкладочную доску уложить рейки толщиной 1 см. Крепим их к подкладке поперек основания, выдерживая дистанцию между отдельными элементами на уровне 0,3 м. В итоге получаем эффективный вентиляционный зазор. Монтируем на него первый венец (брусья размерами 9х14, 14х14, 15х15 см). Лицевые стороны используемых изделий могут быть выпуклыми либо плоскими. Это не имеет значения. Угловые соединения первого контура выполняем в полдрева. В этот венец врезаем лаги для обустройства пола.

Сборка сруба – теперь все пойдет как по маслу!

После укладки первого венца приступаем к монтажу следующего контура. Его следует устанавливать на джутовую прокладку. Она исключает риск образования плесени между деревянными элементами сруба и конденсации его фасадной части. Джут покупаем в любом строймагазине. Лучше всего применять прокладки в виде иглопробивных лент. Они выпускаются разной толщины. Подобрать подходящий материал несложно. Крепление подкладки осуществляем строительным степлером. Не используйте вместо джута лен или паклю. Их нереально уложить равномерно, а значит, в срубе в любом случае останутся небольшие щели.

Брусья между собой соединяем по системе шип – паз, получая по-настоящему жесткое и надежное крепление. В случаях, когда ведется из изделий естественной влажности (не подвергавшихся просушке в специальных камерах), нужно дополнительно скреплять венцы между собой деревянными нагелями. Их ставим в шахматном порядке через каждые два контура, выдерживая дистанцию между крепежом в 100 см. Нагели устанавливаем на глубину примерно 30 см.

Аналогичным образом собираем остальные венцы. В местах, где будут находиться двери и окна, оставляем часть брусьев по длине стены. У нас получится своеобразная решетка. Заранее выпиливать все изделия под параметры проемов не нужно. В этом случае пиломатериал в процессе усадки станет изгибаться. Это станет причиной изменения геометрии возводимого дома. Выпиливать лишние куски мы будем бензопилой только после полной усадки постройки.

Если брус имеет длину меньшую, чем стены, придется грамотно сделать удлинение пиломатериала.

Нам потребуется соединить отдельные изделия между собой. Процедуру выполняем методом перевязки. Смещаем шов (вертикальный) каждого следующего венца по отношению к предыдущему. Для качественного сочленения стыков производим вдоль бруса запил в полдерева. Желательно также укрепить сделанное соединение при помощи нагелей. Крыша брусового жилища может быть любой. Проще всего накрыть построенный дом кровлей с двумя скатами. Такие крыши строятся быстро и обладают отличными эксплуатационными характеристиками. Об этом далее.

Двускатная крыша – как возвести эстетичную и практичную кровлю?

Мауэрлат сооружаем из бруса 15х15 см. Фиксируем его к венцу анкерными болтами, нагелями, скобами. На мауэрлат будет опираться стропила. Их желательно соединять между собой при помощи санок. Они представляют собой специальное стальное крепление, состоящее из двух деталей. В процессе усадки сруба санки дают возможность стропилам изменять угол. Важный момент. При использовании других вариантов крепления (например, треугольного разреза, выполняемого на мауэрлате для зацепления стропил) вероятность деформирования конструкции при усадке существенно повышается.

Непосредственно стропильная система выполняется в виде каркаса, определяющего конфигурацию кровли. Последняя указывается в проекте, по которому мы возводим дом. Там же устанавливаются длина стропил, шаг их монтажа и угол наклона. Чаще всего стропильная система сооружается из бруса толщиной 5–7 см, шириной 16–18 см. Эти элементы соединяются друг с другом металлическими накладками и по схеме шип – паз.

Сооруженную стропильную конструкцию накрываем слоем пароизоляции, а сверху делаем обрешетку и контробрешетку из деревянных реек толщиной 20 мм. Учитываем следующее. Если на крышу мы будем устанавливать листы шифера либо профилированные изделия, обрешетка монтируется с шагом 0,3 м. А для укладки черепицы каркас следует делать сплошным. Монтаж обрешетки выполняем поперек стропил. Для крепления используем гвозди. Контробрешетку набиваем вдоль стропил.

Утепляем двускатную крышу минеральной ватой. Применяем для этих целей теплоизолятор в виде матов. Их размещаем между стропилами, а затем закрываем выбранной облицовкой – гипсокартоном, вагонкой. Утепление всегда производится, если чердачное помещение планируется сделать жилым. В остальных случаях теплоизоляцию устанавливать необязательно.

Финальные работы – делаем дом идеальным

На стадии сборки постройки полы обустраиваем в виде настилов чернового типа, укладываемых на балки либо лаги. После окончания строительства делаем чистовое и черновое основание. Обязательно утепляем полы на чердаке и цокольном уровне (подойдет минвата). Отделку оснований производим ламинатом либо другими материалами.

Утепление и облицовку жилого строения из бруса производим после его усадки. Необходимый для этого срок варьируется в достаточно широких пределах. Сооружения из клееного бруса можно отделывать через 3–4 месяца после их возведения, из профилированного – через 5–6. Если использовался влажный материал, на усадку дома потребуется год-полтора. Придется подождать.

После усадки нужно выполнить конопатку бруса. Операция длительная, трудоемкая и малоприятная. Нам потребуется вручную забить все зазоры и микроскопические щели, обнаруженные снаружи и внутри дома. Для конопатки используем кусочки джутового волокна. Потолок в брусовом жилище рекомендуется обшивать деревянной вагонкой. Можно использовать и иные материалы. Отделку потолочной поверхности производим строго после конопатки всех щелей.

Нередко наружное и внутреннее декорирование срубов из дерева выполняют максимально просто – окрашивают основания. Нюанс. Выбираем для покраски составы, которые не только удовлетворяют индивидуальным эстетическим запросам, но еще и способны защитить брус от негативного влияния ультрафиолетового излучения и влаги.

Выбирайте подходящий проект сруба из профилированного либо клееного бруса. И стройте сами дом своей мечты!

Каждый мечтает о своем собственном доме. Однако зачастую, покупая уже готовый дом, можно приобрести в комплекте с ним несколько неприятных «сюрпризов», да и переделать его на свое усмотрение уже сложно.

Совсем другое дело, когда дом строится с самого начала и до конца самостоятельно по личному проекту. Строительство бани из бруса своими руками поэтапно выполняется также как и дома, поэтому можно рассмотреть ее в общем случае для этих двух построек.

Этапы строительства

Весь процесс возведения бани или дома из бруса или бревна состоит из нескольких последовательных этапов:

• подготовка проекта;
• подготовка местности, материалов и инструментов;
• возведение фундамента;
• возведение пола;
• возведение стен;
• устройство перекрытия и крыши;
• окна, двери;
• внутренняя и внешняя отделка.

Подготовка проекта, подготовка местности и материалов

Можно смело говорить, что подготовка не подчиняется никаким стандартам. В этом деле каждый сам себе хозяин, поэтому говорить о какой-то технологии или правилах не приходится.

Что касается материалов и инструментов, то тут наоборот, все по стандарту. Для каждого отельного пункта необходимые материалы будут рассмотрены отдельно. Это же касается и инструментов.

Дом из бруса своими руками поэтапно возводится на ровной и подготовленной площадке. Но необходимо не только выровнять площадку, но и убрать все лишнее.

В редких случаях подготовка включает в себя очень трудоемкий процесс – замена слоя почвы. Это нужно только в тех случаях, когда грунт обладает очень низким коэффициентом сопротивления.

Возведение фундамента

Сейчас известны три типа фундаментов:

• столбчатые;
• ленточные;
• плитные.

Для частного дома лучше всего подойдет ленточный фундамент.

Он более трудоемкий и дорогой, но у него есть свои преимущества:

• обладает огромной несущей способностью, что позволяет не производить соответствующие расчеты;
• достаточно простой в своем исполнении;

Эти два преимущества позволяют избавиться от многих трудностей, которые предполагает столбчатый фундамент.

Будем рассматривать технологию возведения именно ленточного фундамента.

Для расчета материалов для ленточного фундамента можно воспользоваться калькулятором:

Для этого потребуется следующий инструмент:

• лопата:
• молоток;
• ножовка по дереву;
• сварочный аппарат или крючок для вязания стальной проволокой, либо специальный аппарат для вязания;
• емкости для замешивания цементного раствора, а также емкости для чистой воды.

1. Итак, все начинается с разметки на местности. Провести ее можно при помощи веревки и колышков, или просто отчертив линии на грунте. Проверить правильность разметки можно при помощи рулетки.
2. Нужно только замерять обе диагонали в прямоугольнике – они должны быть одинаковыми. Это будет означать, что фундамент ровный.

1. Дальше требуется выкопать котлован. Он копается на глубину закладки фундамента, плюс еще 20-30 см. Ширина должна быть на 5-7 см больше необходимой.
2. Надо сказать, что если планируется не устраивать опалубку для фундамента, то и ширина котлована может быть такой, какой ширины должна быть отливная часть самого фундамента.

Совет!
Если возводится баня из бруса своими руками поэтапно, то можно опалубку для фундамента не делать, так как она возводится с целью придания ленте ровной формы, а в данном случае этого не требуется.

1. Только в том случае, когда лента будет возвышаться над землей, без опалубки просто не обойтись.
2. Итак, отливная часть фундамента должна иметь ширину, которая позволит без труда уложить на нее брус или бревно. Часто для этого достаточно всего 15 см, однако такой фундамент может просто треснуть.
3. Минимальная ширины отливной части должна быть 25-30 см.
4. После того, как траншея выкопана, на ее дно насыпается слой щебня или гравия. Толщина слоя около 10-15 см. Дальше насыпается такой же слой песка. При этом этот слой тщательно утрамбовывается. Уплотнять песок можно при помощи воды.
5. Дальше можно заливать фундамент. Для бани часть траншеи можно заполнить строительным ломом, то есть кусками битого шифера, битым кирпичом, стеклом и так далее. Каждые 30-40 см такого слоя проливаются жидким раствором.

1. Последние примерно 50 см заливаются чистым бетоном.
2. Если фундамент возводится для дома, то лучше его не только делать полностью из монолитного бетона, но еще и армировать. Для армирования используется стальная арматура с диаметром 10-12 мм. Из проволоки изготавливаются пояса, а из поясов каркас.

Бетон готовится по пропорции:

• 1 часть цемента;
• 3 части песка;
• 2 части щебня или гравия;
• вода.

Такое соотношение пригодно только для цемента марки М500 и выше.

Если опалубка не возводилась, то после полной заливки траншее, следует дать ей просохнуть. На это может потребоваться от нескольких дней до 2-3 недель.

После этого в любом случае требуется возводить цоколь. Его можно сделать из красного кирпича.

Ровную кладку легко можно сделать своими руками при помощи отвеса или водяного уровня.

После полного высыхания фундамента, поверх устраивается слой гидроизоляции. Он может быть представлен слоем рубероида.

Если возводилась опалубка, то она убирается только через 3-4 дня при нормальной погоде, однако фундамент должен еще не подвергаться воздействию, так как он не успеет набрать необходимый процент прочности.

Возведение пола

Для этой работы потребуется наличие следующих материалов:

• брус сечением 100 на 50 мм;
• доска с толщиной около 25 мм;
• саморезы по дереву;
• нагеля для брусьев;
• пакля или мох.

Начинается все с того, что возводится первый венец.

Совет!
Первый венец нужно укладывать как можно ровнее, так как именно по нему будут укладываться все последующие венцы.
Кроме того, первый венец требуется пропитать ансисептиком, так как он больше всего подвержен воздействию влаги от грунта.

Брусы для стен должны иметь сечение 150 на 150 мм. Для лаг и внутренних стен — 100 на 50 мм.

Чтобы сделать примыкание брусов, то есть лаг, то можно воспользоваться двумя способами крепления бревен:

• в полбревна;
• «ласточкин хвост» или «сковороднем».

Скрепление вторым способом подразумевает сцепку таким способом, что оба бруса находятся в одной горизонтальной плоскости.

Такой вид соединения показан на следующем фото.

Соединение «сковороднем»

Такой способ наиболее оптимальный, хоть и более трудоемкий. Чтобы соединить между собой два бруса, можно использовать способ «в шип». Для этого в торце одного бруса вырезается шип, а в торце второго бруса вырезается такой же по размерам паз.

Поскольку иногда длина лаги достаточно большая, то под нее нужно возвести столбы. Их можно сделать из кирпича и цементного раствора.

Стоит сказать, что брусы для лаг лучше укладывать на ребро. Лаги стоит располагать с шагом от 40 до 100 см, в зависимости от предполагаемой нагрузки.

После укладки лаг на них набиваются доски чернового пола. Снизу на лаги можно сделать обрешетку, а на нее уложить теплоизолятор. Для чернового пола используют доски толщиной 25 мм.

После на этот черновой пол можно сразу стелить чистовое покрытие, например шпунтованные доски 28 на 36 мм.

Возведение стен

Поэтапное строительство дома из бруса своими руками следующим шагом предполагает возведение стен. Делается это путем последовательно возведения венцов из брусов.

Все брусы могут на углах скрепляться способом «в полбревна», или же «в шип», речь о которых шла немного выше .

Стоит сказать немного о профилированном брусе. Он отличается от обычного тем, что имеет уже готовые пазы. Поэтому этапы строительства дома из профилированного бруса, а конкретно, процесс возведения стен, немного отличаются от такой же работы из обычного бруса.

Отличие заключается в том, что обычный брус требуется скреплять каждые 2-3 венца. Делается это при помощи . Для них в брусах высверливается отверстие, которое проходит насквозь через несколько брусов, например, через два. В это отверстие забивается нагель, который может быть либо деревянным, либо металлическим.

В остальном этапы строительства брусового дома из профилированного и обычного бруса ничем не отличается.

Что касается внутренних стен, то их следует возводить одновременно с возведением основных стен.

Каждый последующий венец должен укладываться на слой мха или пакли.

Перекрытие и крыша

Перекрытие устраивается из тех же материалов, что и пол, то есть в качестве балок используются брусы 100 на 50 мм. Балки укладываются таким же способом, что и лаги.

Они подшиваются снизу и сверху. На доски нижней обшивки кладется пароизоляционная пленка, а наверх укладывается теплоизолятор. Сверху брусы тоже можно обшить досками.

Стропильная система также делается из брусов 100 на 50 мм. Стропила устанавливаются с такой же частотой, что и балки. Стропила должны крепиться к балкам.

Сверху стропильная система обшивается досками, которые будут выполнять роль обрешетки. Дальше настилается слой гидроизолятора, а наверх кровельный материал.