Как правильно класть канализацию в частном доме. Внутренняя канализация своими руками в частном доме: нормативные требования и практические рекомендации

В независимости от того, подключается частный дом к центральной или автономной канализации, систему удаления сточных вод на улице необходимо обустроить самостоятельно. Прежде, чем начать выполнение этой работы, нужно разработать схему монтажа, позволяющую обойтись минимальным размером трубопровода и разводок канализационной сети.

Это позволит уменьшить расходы на закупку материала и повысит эффективность функционирования системы удаления сточных вод. Особое внимание нужно уделить глубине прокладки труб, углу их наклона и надежности фланцевых соединений, так как от этих параметров зависит работоспособность канализации.

Обстоятельства и схема укладки внешней канализации

Наружная часть канализационной системы в частном доме соединяет трубопроводной сетью выходное отверстие внутреннего стока с емкостью для накопления отходов, расположенной на участке, либо с центральной канализацией. О внутренней разводки в доме читайте в статье . Укладка внешних канализационных труб осуществляется по разработанной заранее схеме, учитывающей следующие обстоятельства:

• особенности рельефа местности;
• погодные условия;
• удаленность колодцев и водоемов;
• общий объем стоков, зависящий от количества постоянно проживающих в доме людей;
• глубину промерзания почвы и ее состав;
• пути подъезда машины ассенизатора при необходимости.

В схеме укладки внешней канализации обязательно нужно предусмотреть ее вентиляцию, так как в противном случае с течением времени неприятные запахи будут проникать в жилые помещения. О правилах устройства вентиляции канализации читайте в статье . Вентиляция обустраивается с помощью фановой трубы, которую можно расположить на крышке септика или на участке трубопровода, проходящего от дома к накопительной емкости стоков.

Септик оборудуется в нижней точке геологического рельефа местности участка. Такое расположение позволяет наиболее оптимально выполнить монтаж наружной канализации. Ее следует прокладывать по прямой линии к расположению выходной трубы внутренней системы удаления сточных вод.

Выбор места размещения слива

При выборе места размещения слива стоит, прежде всего, позаботиться о том, чтобы неприятный запах не проникал в жилые помещения. Вследствие этого располагать его следует не ближе пяти метров от дома. Оптимальным расстоянием будет десять метров, слишком далеко размещать септик тоже не стоит, так как при этом значительно возрастает стоимость выполнения работ по прокладке трубопроводной сети. Подводка наружной канализации к дому не должна выполняться под прямым углом. Кроме того, надо учитывать следующее:

• источники воды должны располагаться не ближе тридцати метров;
• на границе соседнего участка септик устанавливать нельзя;
• для удобства откачки нечистот слив лучше располагать недалеко от дороги;
• особенно тщательная герметизация накопительной емкости нужна при близком расположении почвенных вод;
• прокладку трубопроводной сети облегчает естественный уклон местности.

Выгребная яма для канализации использовалась с давних времен. Раньше не тратили силы на герметизацию ее стенок и, когда яма заполнялась, ее забрасывали землей и выкапывали новую.Сейчас стены выкладывают из кирпича, из бетонных колец и других строительных материалов.

Жидкие фракции отходов просачиваются сквозь почву на дне, фильтруясь, твердые компоненты постепенно наполняют шахту, и, спустя некоторое время, их нужно откачивать.

Обустройство выгребной ямы целесообразно, если объем сточных вод в частном доме не превышает величины одного кубического метра в сутки. При превышении этой нормы будет происходить загрязнение окружающей среды.

Вместо выгребной ямы можно оборудовать герметичную емкость для накопления стоков. В этом случае выполняется тщательная гидроизоляция дна и стенок шахты. Таким образом, предотвращается возможность загрязнения почвы и питьевых источников. Недостатком этой системы является необходимость ее частой очистки, так как герметичная емкость заполняется довольно быстро.

Определяемся с типом очистного сооружения

Очистные сооружения для частного дома обустраивают в виде простейшей выгребной ямы без дна или герметичной емкости для сточных вод. Улучшить фильтрацию сточных вод позволяет однокамерный септик с почвенной очисткой или двухкамерный септик с фильтрующим колодцем. Возможен вариант сооружения из трех камер с полем фильтрации, а также - с применением биофильтра и системой подачи воздуха.

Однокамерный септик, в сущности, представляет собой выгребную яму с дренажным слоем. На дно колодца насыпается щебень или гравий, смешанные с песком. Проходя через фильтрующий слой, жидкие фракции отходов перед попаданием в почву очищаются. Через некоторое время дренажный слой нужно заменять, так как на нем отсаживаются илистые отложения. Однокамерный септик подходит для частного дома с небольшим объемом сточных вод.

Двухкамерный септик состоит из накопительной емкости и фильтрующего колодца, которые соединяются переливной трубой. В отстойнике фекалии частично осветляются, затем попадают в шахту с дренажным слоем на дне. В почву они просачиваются уже достаточно очищенными.

Двухкамерный септик является популярным вариантом канализации для частного дома, так как не требует больших финансовых затрат для его оборудования и работает эффективно.

Установка септика из двух и более камер, а также поля фильтрации практически исключает возможность загрязнения окружающей среды. Отстаиваясь в первой емкости, частично осветленные стоки по переливной трубе попадают в следующую камеру с анаэробными бактериями, разлагающими органические остатки. Читайте о том, как сделать септик своими руками из подручных материалов в статье

Последовательно пройдя все секции, стоки попадают на поле фильтрации, представляющее собой площадь под землей около тридцати квадратных метров, где происходит окончательная почвенная очистка. При наличии на участке свободного места такой способ обустройства канализации является оптимальным.

Септик с биофильтром является станцией глубокой очистки канализациии. По принципу действия он схож с очистной системой с полем фильтрации, только в этом случае его заменяет сепаратор воды и подселенные на выходе переливной трубы в четвертую секцию анаэробные бактерии, очищающие стоки приблизительно на девяносто пять процентов. Такую воду можно использовать для технических нужд.

Станции глубокой очистки нерационально устанавливать в частных домах с периодическим проживанием, так как, если канализацией подобной конструкции не пользоваться постоянно, происходит гибель бактерий, разлагающих органические остатки. К тому же стоят они довольно дорого.

Глубина укладки канализационных труб

Глубина промерзания грунта является основополагающим фактором при заглублении в землю канализационных труб. Их нужно укладывать ниже точки промерзания, иначе зимой они промерзнут, и пользоваться канализацией будет невозможно до весенней оттепели. Появление даже небольших наростов льда на внутренних поверхностях трубопроводов приводит к уменьшению их проходимости и образованию засоров.

В южных регионах глубина укладки канализационных труб составляет пятьдесят и более сантиметров, в центральных районах - семьдесят и более сантиметров. Нужно точно знать глубину промерзания грунта именно в вашем регионе, чтобы не заглубляться в землю более, чем это необходимо, так как в таком случае возрастут расходы на выполнение работы.

Организация вывода канализационной трубы из дома

Организация вывода канализационной трубы из дома зависит от того, на какой стадии готовности к эксплуатации находится здание. Если дом построен только что, возможна усадка фундамента, поэтому сверлить в нем отверстие для вывода канализационной трубы надо заметно большего диаметра, чем сечение самой трубы.

В случае, если дом только строится, выводную трубу можно замуровать в процессе закладки фундамента. Фундамент дома, построенного несколько лет назад, уже не осядет, поэтому диаметр отверстия, просверливаемого для выводной трубы, можно не увеличивать. Сантехнические приборы нужно располагать на небольшом расстоянии от общего слива, так как в этом случае проще производить их подключение к общему выводу. Если в доме имеется два или более этажа, санузлы следует размещать друг над другом, и в этом случае можно обойтись одним стояком.

Монтаж наружной канализации своими руками в частном доме

Наружная канализация состоит из очистительного резервуара и трубопроводной системы, соединяющей септик с домом. Перед выполнением монтажных работ на плане участка наносится схема наружной канализации.

Затем подбираются специальные трубы диаметром не менее 100 мм, предназначенные для эксплуатации на улице. Обычно они имеют оранжевый цвет. Для укладки трубопровода выкапывается траншея. Ее глубина выбирается в зависимости от климатических особенностей местности, состава и характеристик грунта, а также других факторов. При необходимости трубопроводная сеть утепляется.

Самая трудоемкая часть работы при монтаже канализации своими руками в частном доме - это выкапывание котлована под выгребную яму или септик. Оптимальное расстояние, на которое удаляется септик от дома, составляет около десяти метров.

Объем накопительной емкости напрямую зависит от количества постоянно проживающих в доме человек и частотой пользования ими сантехническими приборами.

Соединять накопительную емкость с выходным отверстием внутреннего канализационного стока лучше всего по прямой линии, загибы и повороты трубопроводной системы увеличивают вероятность ее засорения. Для удобства прочистки длинную линию в местах изменения направления нужно оборудовать смотровыми люками.
Так выглядит правильно обустроенная наружная канализация

Сточные воды передвигаются по трубопроводной системе самотеком, под воздействием гравитационных сил, поэтому нужно выдерживать правильный угол наклона. Если он будет слишком маленький, крупные фрагменты отходов будут задерживаться, и произойдет засорение канализации.

Если уклон будет слишком велик, твердые фракции будут отбрасываться к стенкам трубы, и опять-таки произойдет ее засорение. Информацию о правильном уклоне канализации Вы найдете в статье

Нужный угол выдерживается и контролируется строительным уровнем при выкапывании траншеи, ее глубина увеличивается по мере приближении к накопительной емкости или центральной канализации. На дно рва укладывается амортизационная подушка, представляющая собой насыпку из песка, непосредственно на нее укладываются трубы. При необходимости изменения угла уклона труб песок в нужном месте подсыпается.

Важным эксплуатационным параметром канализационной системы является глубина прокладки трубопроводной сети. Она должна быть обязательно ниже точки промерзания грунта в данном регионе. В противном случае зимой замерзшие сточные воды могут разорвать трубопроводную сеть и вывести канализацию из строя. Для проведения ремонтных работ придется дожидаться весенней оттепели.

Как правильно обустроить теплоизоляцию трубы

Для предотвращения возникновения аварийных ситуаций в холодное время года лучше выполнить теплоизоляцию канализации. Хорошими теплоизолирующими качествами обладают многие современные материалы, например, пенополиуретан, стекловолокно или минеральная вата. Правильно обустроить теплоизоляцию трубы можно, просто обмотав ее утеплителем и поместив в оболочку из смеси асбеста и цемента.

Можно также поверх теплоизоляции закрепить полиэтиленовую пленку. В холодных северных регионах для защиты канализационных труб от промерзания утеплительный слой дополнительно оборудуется электрической подогревательной системой. В любом случае трубопроводную сеть необходимо прокладывать ниже уровня глубины промерзания грунта, в особенности, если на поверхности образуются тающие по весне сугробы снега. Интересный опыт по укладке труб наружной канализации можно почерпнуть из нижеследующего видеоролика.

Перед тем, как узнать, на какую глубину укладывать канализационные трубы, очень важно разобраться с различными типами трубопроводов.

Когда вы выбираете патрубки следует обязательно учесть, что существуют различные трубопроводы для внутренней и внешней ассенизационной системы. Внутренняя канализационная система включает в себя все сантехнические устройства и патрубки, которые находятся в доме. Внешняя - трубопроводы, локальные очистительные установки такие, как , и накопители, расположенные вне дома.

Патрубки, используемые вне дома, имеют коричнево-оранжевый цвет, используемые в доме, имеют светло-серый оттенок. Важно: при приобретении трубопровода, обязательно внимательно читайте инструкцию, так как в ней подробно указана специфика использования конструкции.

Из каких материалов изготавливаются патрубки?

Например, еще несколько лет назад особой популярностью пользовались патрубки из металла. Но сейчас эта тенденция не имеет места быть в связи с тем, что металл подвергается особой коррозии. В свою очередь, сейчас большинство людей устанавливает .Пластиковые патрубки отличаются легкостью, прочностью, долгим эксплуатационным сроком. При их монтаже не нужно вызывать сварщика или использовать специальную технику.

Также коллекторы изготавливаются из чугуна, бетона, керамики и стеклопластика.Чугунные патрубки отличаются большим весом и сложностью монтажа. Керамические - высокой степенью возможных повреждений. Бетонные - большим весом и также сложностью монтажа.

Если вы выбираете трубопровод из ПВХ, тогда учтите, что полипропиленовые установки выдерживают температуру 80 градусов, в то время как поливинилхлоридные конструкции - всего лишь 40 градусов.

В индивидуальном строительстве канализация является сложным комплексом инженерного оборудования, предназначенного для эффективного и безопасного отведения сточных вод.

Основное ее назначение – сбор стоков в единую магистраль и их транспортировка для утилизации.

Но именно откачественной подготовки и обустройства канализации во многом зависит комфорт в доме.

Все трубы, используемые в канализационных системах, разделяются по материалу изготовления, длине единичного элемента и диаметру . Самое большое распространение получили трубы, изготовленные из следующих материалов.

Чугун

Несмотря на то, что чугунные трубы почти ушли с рынка строительных материалов, при необходимости их можно заказать и сегодня. Главное их достоинство – большая механическая прочность , позволяющая прокладывать мелкозаглубленные канализационные магистрали даже под дорогой.

Вместе с тем, большая прочность чугуна очень неудачно сочетается с высокой хрупкостью . При этом чугунные стоки очень быстро заиливаются, требуют регулярной прочистки и обладают немалой стоимостью.

ПВХ (поливинилхлорид)

Отличается дешевизной и приемлемыми эксплуатационными характеристиками. Главный недостаток ПВХ – большая твердость. В результате трубопроводы из этого материала очень сильно резонируют и шумят при прохождении сквозь них сточной воды.

При прочность материала также оставляет желать лучше. Прокладывать ПВХ-канализацию можно лишь в сильно уплотненном грунте или внутри защитного короба.

Полиэтилен

Трубы из этого материала отличаются такими качествами, как:

• эластичность , за счет которой полиэтиленовая канализация даже после полного промерзания возвращается к исходной геометрии и может эксплуатироваться дальше;
• нечувствительность к химическим реагентам;
• возможность укладки в подвижные грунты.

Главные недостатки:

• размягчается при 80 градусах, что может повлечь за собой деформацию труб;
• большой износ при прохождении абразивных частиц.

Поэтому для систем канализации более пригоден вариант труб из сшитого полиэтилена. Этот материал более прочен и способен выдерживать высокие температуры без деформации и разрушения.

Полипропилен

Для канализации в частном доме полипропилен представляет наибольший интерес. Он обладает массой достоинств:

• приемлемая стоимость ;
• отличная износостойкость , позволяющая не беспокоиться при попадании в канализацию твердых абразивных частиц;
• размягчается лишь при 140 градуса х, позволяя сколько угодно долго сливать в канализацию даже кипяток;
• устойчив к химреагентам. Повредить полипропиленовые трубы способны лишь большие объемы концентрированной кислоты.

Вместе с тем, при наружной прокладке полипропиленовой канализации ее следует хорошо утеплять. При температуре ниже -5 градусов труба потеряет эластичность и может растрескаться.

Диаметр трубы в частном доме зависит от назначения участка магистрали :

• 40 или 50 мм для умывальника, кухонной раковины, ванны прочей сантехники;
• 110 мм для унитаза, стояков и магистрали.

Увеличенный диаметр трубы для подключения унитаза необходим не только для упрощения спуска фекальных масс. При полном сливе бачка через узкую трубу возможно появление вакуумного эффекта, что чревато нарушением работы всех сифонов в системе.

Схема канализации

Составлять схему канализации следует с учетом таких факторов , как:

• ожидаемый объем сточных вод;
• характеристики грунта;
• климатические особенности местности (сезонные перепады температур, количество осадков).

Система должна состоять из трех основных элементов :

• внутренняя канализационная сеть;
• наружная магистраль;
• септик (выгребная яма).

Для расчета канализационных систем применяется несколько правил.

1. При разводке труб канализации необходимо минимизировать количество развязок , стыков и соединений.
2. Если в доме несколько этажей, то помещения с сантехническими приборами стоит располагать друг над другом . Это позволит использовать общие стояки.
3. Кухню и санузел оптимально располагать в соседних помещениях , как можно ближе к канализационному коллектору.

На схеме необходимо отразить точное расположение и характеристики следующих элементов:

• канализационные трубы с указанием из материала , длины и диаметра;
• места устройства поворотов , ответвлений и ревизионных люков;
• сантехнические приборы ;
• стояки и коллекторы ;
• отводная магистрал ь;
• септик .

Схема канализационной системы итоге должна включить в себя полный объем информации, необходимой для ее монтажа.

Устройство

Для установки септика на участке потребуется подготовка котлована. Его размеры будут определяться габаритами выбранной модели септика и особенностями грунта. Если почва очень подвижна, то размеры котлована следует увеличить на 25-40 см по каждому измерению.

Этот запас позволит залить бетонный короб для механической защиты септика . По глубине котлован следует рассчитывать так, чтобы горловина установленного септика оказалась вровень с уровнем земли.

Глубина траншеи под канализационную магистраль должна быть менее 70-80 см. Это позволит уберечь ее от промерзания. При этом следует учитывать рельеф местности. Если дом расположен много выше септика, то траншея возле фундамента должна быть более глубокой. Минимальное расстояние до фундамента здания – 5 м .

Магистральную трубу следует укладывать под небольшим углом в сторону септика . Для этого оптимальное увеличение глубины траншеи должно составлять порядка 3 мм на 1 м. Такой наклон обеспечит беспрепятственное прохождение стоков. При меньшем уклоне есть появления заторов.

Превышение указанного уклона может привести к тому, что вода будет слишком быстро стекать в септик, не успевая унести с собой фекальные массы . Это тоже чревато затором.

Чтобы было легче контролировать глубину траншеи, стоит заранее подготовить деревянный брус с делениями. Наносятся деления для определенных расстояний от фундамента. К примеру, на двух метрах от дома глубина должна быть 800 , на четырех – 806 и т.д.

По мере удаления от дома, глубина должна всегда возрастать . Ее уменьшение на каком-либо участке недопустимо. Даже небольшой «горб» приведет не только к затруднению стока, но и к появлению воздушной пробки, что еще более ухудшит ситуацию.

Затруднить сток могут и повороты магистрали. По мере возможности их следует избегать. Если же обойтись без изгиба не получается, следует организовать поворот максимально возможного радиуса. В точке поворота желательно устроить ревизионный колодец.

Особое внимание глубине канализации следует уделять, если она проходит под автостоянкой или дорогой. В этом случае ее стоит увеличить на несколько десятков сантиметров.

Чтобы труба не проседала в грунте, дно траншеи необходимо уплотнить песчаной подушкой. Толщина подушки – 10-15 см.

Для средних и холодных климатических зон канализационная магистраль должна быть утеплена. В качестве утеплителя могут применяться полотна из пенополиуретана или вспененного полистирола с экранирующим слоем из фольги.

Особо тщательного утепления требуют люки в ревизионных колодцах и коллекторы. При достаточно мягком климате утепление выполнить лишь для верхней части трубы.

Элементы внутренней канализационной сети должны сводиться в общий стояк, выполняющий функции коллектора. Оптимальное место укладки горизонтальных участков труб – в стяжке пола. При этом желательно придать трубе небольшой наклон.

Использовать колена с поворотом 90 градусов в системах канализации не рекомендуется. Повороты трубы лучше организовать с помощью нескольких отводов под 30 или 45 градусов.

Вентиляция

Эффективная вентиляция для системы канализации в частном доме необходима по нескольким причинам.

1. Это позволит септику функционировать в нормальном режиме. При разложении стоков выделяются газы, избыток которых способен прекратить данный процесс. Вентиляция же будет способствовать газоудалению.
2. Если в системе будет поддерживаться атмосферное давление, то это улучшит ее работу . Без вентиляции возможны гидроудары и появление зон вакуума.
3. Вентилируемая канализация способна прослужить дольш е, чем ее герметичный вариант.

Проще всего организовать вентиляцию установкой фановой трубы, являющейся вертикальным продолжением стояка. Верхний срез фановой трубы выводится над уровнем кровли на расстояние не менее 70 см. Объединять общую вентиляцию в доме с фановой трубой нельзя.

Цены на материалы и монтаж

Расценки на материалы для систем канализации зависят от их материала изготовления и линейных размеров . Ориентировочно они будут следующими:

• PPR-труба для внутренней канализации диаметром 110 мм, длина 1 м – 830 руб;
• то же самое диаметром 50 мм – 720 руб;
• ревизия 50 мм – 150 руб;
• заглушка 50 мм – 10 руб;
• узел подключения унитаза 110×87 – 200 руб;
• ПВХ-труба для наружной канализации длиной 5 м – 1200 руб;
• септик на 300 л (Экопром Rostok Mini) – 37000 руб.

Суммарная стоимость системы будет зависеть от количества и удаленности сантехнических устройств, а также от расстояния до септика .

Если для устройства канализации планируется привлекать сторонних рабочих, то расценки будут примерно такими:

• монтаж внутренней канализации – 175-620 руб. за 1 п.м.;
• подключение сантехники – от 200 руб;
• монтаж наружной магистрали 100 мм – 200-350 руб. за 1 м.п.

При выполнении работ своим силами ценой монтажа станет лишь потраченное время.

Комфортное проживание в частном доме предусматривает обязательную установку систем коммуникаций, главной из которых является канализация. Так как она обеспечивает постоянный отвод воды, то ее устройство требует особого внимания.

Прокладывая трубы, важно учитывать стандарты заглубления и придерживаться определенных технологий, направленных на снижение риска загрязнения окружающей среды стоками.

Устройство системы

Канализация в частном доме представляет собой сложную систему, состоящую из внутренних, наружных схем и септика. Чтобы все устройства во время эксплуатации работали бесперебойно и слаженно, их монтаж требует правильного проектирования. Внутри постройки проводят канализационный трубопровод, детали которого соединяют в один общий канал при помощи фитингов. Его выводят наружу и оснащают обратным клапаном, защищающим систему от повышения уровня воды при переполнении внешних емкостей жидкостью. При этом трубы могут устанавливаться не только внутри дома, но и в других пристройках, размещенных на территории земельного участка.

Что же касается внешней части коммуникаций, то она имеет вид выгребного котлована или станции с биологической очисткой. Наружная часть характеризуется разным принципом работы и может состоять из дополнительных устройств, так как будет зависеть от размеров и сложности прокладывания общей системы. Если ее производительность позволяет, то также прокладывают ливневую канализацию, имеющую отдельный сток.

Внутренняя схема

Проектирование и монтаж внутренней канализации в загородном доме предусматривает точные расчеты, поскольку малейшие ошибки могут привести к проблемам в эксплуатации, и установочные работы придется выполнить по-новому. Внутренняя схема коммуникаций состоит из набора труб, пластиковых стояков и крепежных частей, их главной задачей является отвод использованной воды из сантехники и прочих устройств. Основным элементом данной системы считается вертикальный стояк, который накапливает воду со всей горизонтальной разводки. Часто в больших постройках устанавливают два стояка, это позволяет удобно осуществлять планировку комнат и упрощает монтажные работы в целом.

По сравнению с централизованной городской, система в частном доме намного сложнее. Это обусловлено тем, что ей необходимо качественно обслуживать не только жилое строение, но и летнюю кухню, барбекю, баню и душ, поскольку все дополнительные пристройки нуждаются в благоустройстве. При этом трубы можно размещать как внутри, так и поверх стен, а также в полу. Многие владельцы домов стараются прятать коммуникации в стены, но это очень трудоемкий процесс, кроме этого, все подключения должны быть открытыми.

Верхнюю часть стояка, как правило, выводят выше крыши дома на 50 см и оборудуют специальным клапаном или крышкой, это нужно для того, чтобы избежать срыва гидрозатвора. Во многих схемах также часто предусматривается вентиляционное кольцевание, когда горизонтальный трубопровод присоединяют к стояку немного выше места слива. Стояк выводят из здания наружу в колодец через пространство под полом или подвал. Между сантехническим оборудованием и фитингами обязательно размещают сифоны, защищающие помещения от проникновения неприятных запахов.

В том случае, когда планировка внутренних схем выполняется самостоятельно хозяином дома, а не специализированной компанией, то необходимо правильно распланировать размещение трубопроводной разводки, санузлов и кухни.

Если сантехника планируется устанавливаться на нескольких этажах, то схемы делают поэтажные, отмечая в чертежах размещение всего оборудования и стояков.

Внешняя часть

Наружная часть канализации представляет собой схему, состоящую из трубопроводов, транспортирующих стоки к месту утилизации, емкостей для сбора отходов и отстойника (выгребной ямы). Ее проектирование выполняется с учетом действующих нормативов и стандартов, так как правильно обустроенная канализация считается залогом комфортных и надежных условий проживания в доме. Любая неточность в планировке внешней части канализации может привести к различным проблемам, включая в том числе и образование засоров, при которых возможно попадание грязных стоков и отходов в места, расположенные рядом с источниками питьевой воды. Чтобы не допустить подобного, наружные трубы дополняют дренажной системой и делают точные расчеты выгребной ямы: она должна располагаться ниже прокладки трубопроводов. В том случае, когда доставку сточных вод осуществляют при помощи насосов, схему обеспечивают соответствующим напором.

Главной частью внешней канализации является отстойник, к нему все нечистоты поступают по трубам , накапливаются и со временем просачиваются в почву или проходят легкую утилизацию. После наполнения ямы тяжелыми фракциями, необходимо выполнять очистку, применяя специальную ассенизаторскую технику.

Глубина заложения

Процесс установки канализации в загородном доме прост, но его лучше всего доверять специалистам. Если же работы проводятся самостоятельно владельцами, то необходимо тщательно продумать обустройство системы и подобрать качественную основу для сбора стоков: чаще всего для этого применяют септик. Кроме этого, следует правильно рассчитать глубину колодца и траншеи, она должна быть минимальная. При монтаже сливной ямы вблизи с домом рекомендуется соблюдать расстояние в 5 метров, а септик нужно углублять в землю на 1.5 м. Благодаря таким параметрам удается защитить септик от негативного влияния подземных вод и избежать его повреждения.

Чтобы знать, на какой глубине прокладывать коммуникации, необходимо определить уровень расположения постройки. Во время прокладки трубопровода от здания до септика желательно делать систему абсолютно прямой, избегая колен и поворотов. Трубы лучше всего укладывать на глубину, которая немного выше точки промерзания почвы. При этом нельзя забывать и том, что под площадками или дорогами, где размещен трубопровод, зимой возможно их замерзание, так как снег будет очищаться. В таких ситуациях глубину увеличивают.

Нормы согласно СНиП

Монтаж наружной канализации осуществляется в соответствии с нормами СНиП, в которых оговариваются максимально и минимально допустимые показатели глубины заложения, но они могут меняться в зависимости от характеристик системы и способов укладки труб. Для элементов конструкции, которые применяются для отвода грязных стоков, допускается углубление на 30 см от поверхности земли, их сечение выбирают не более 50 см. Трубы диаметром более 500 мм нужно укладывать на глубину не менее 50 см.

Помимо этого, стоит помнить и том, что канализационные отходы на выходе даже в зимнее время имеют высокую температуру, которая в среднем может достигать +18С. Поэтому они никогда не замерзают при прохождении к коллектору. Применяя данное свойство, можно уменьшить глубину трубопровода, но это чаще всего делают, когда расстояние между выходом системы из постройки и коллектором незначительное. Стоит также отметить, что минимальное заложение канализации по стандартам СНиП зависит и от типа нагрузок, оказывающих воздействие на поверхность почвы в участках обустройства системы. Если они высокие, то трубы нужно обязательно закрывать.

Факторы для выбора

Выбор глубины закладки траншеи важен по многим причинам. Например, если трубы проложить на уровне промерзания земли, то жидкие отходы могут остыть, вследствие этого появится затор, и канализацией нельзя будет пользоваться до потепления. Избежать засоры можно также, устанавливая минимальное число соединений. В тех случаях, когда при монтаже трубопровода не обойтись без поворотов, то в точках стыкования устанавливают колодец. Доступ к нему должен быть свободным.

Для расчетов оптимальной глубины заложения наружных коммуникаций обязательно учитывают диаметр труб, материал, из которых они выпущены, и угол наклона 0.03 м на каждый погонный метр системы. Огромную роль также играет точка выхода канализации из дома и место размещение выгребной ямы.

От угла наклона будет зависеть самопроизвольная транспортировка стоков, если его неправильно определить, то во время эксплуатации коммуникации возможно засорение.

Варианты уменьшения

В некоторых случаях возможно снизить глубину прокладки наружных труб. Чаще всего это доступно, если к системе подключены насосные станции, они обеспечивают быструю очистку каналов и тем самым зачищают трубы, будь они чугунные или стальные, от замерзания. Подобные системы считаются не самотечными, а полунапорными. Уменьшается заглубление и тогда, когда используемые трубы изготовлены из прочного материала и имеют толстые стенки. Понизить уровень глубины можно и за счет утепления трассы, для этого участок земли укрывают специальной подсыпкой, а сверху ставят декоративные холмики-насыпи или клумбы.

Материалы и инструменты

Поскольку главной деталью внутренней системы считается общий стояк, который применяют для слива всех стоков в септик, то к его выбору нужно отнестись ответственно. Нельзя экономить на материале, приобретая дешевый и некачественный товар.

Помимо стояка, для обустройства канализации также потребуются следующие элементы:

• канализационная труба диаметром 30, 50, 75 и 100 мм;
• отводы, соответствующие размерам труб;
• тройники;
• переходники и редукторы;
• заглушки;
• детали для крепления;
• синтетический герметик.

Приобретая трубы, необходимо учесть, что для стояка их нужно выбирать с самым большим диаметром, это касается и отвода стоков от унитаза.

Что касается инструментов, то до начала монтажных работ необходимо подготовить их минимальный набор, состоящий из:

• уровня;
• перфоратора;
• ножовки;
• болгарки;
• молотка;
• отверток;
• пистолета для герметика.

Этапы работ

В частном доме установку канализации следует начинать с подготовки графических схем внутренних и наружных систем. Если работы планируется выполнять своими руками, то в первую очередь необходимо определить длину трубопровода и угол его уклона, затем просчитать нужное количество переходников, соединительных элементов и уплотнителей. На данном этапе важно знать, как будет функционировать канализация, и потребуется ли дополнительный монтаж насосного оборудования или прокладка вспомогательных каналов.

Внутренние сантехнические работы осуществляются следующим образом:

• вначале устанавливают стояки, и их концы выводят в подвал или на крышу;
• следующим шагом является подвод унитаза к стоякам;
• далее готовится горизонтальная разводка и подключается к системе;
• по завершении к сантехнике присоединяются сифоны.

Обустройство канализационной системы требует максимально скрупулезного отношения ко всем этапам процесса, включая глубину, уклон, надежность соединений. Каждый из этих факторов оказывает большое влияние на качество работы всей системы. Небрежность здесь недопустима, если нет уверенности в своих силах, лучше обратиться к профессионалам.

Глубина укладки канализационной системы

Современные канализационные системы существенно улучшают уровень жизни в частном доме. Если в прежние годы туалет на улице воспринимался как неприятная необходимость, неотделимая от частного дома, то сегодня это признак ленности хозяев или их крайне низкого достатка. Причем в первом случае можно выйти из ситуации, наняв профессионалов, которые выполнят абсолютно все работы.

От уровня заглубления септика зависит глубина прокладки трубопровода.

Совет! Труба, проложенная между зданием и септиком, должна быть прямой. Колена, повороты будут провоцировать появление засоров.

Перед обустройством канализационной системы стоит узнать, какова средняя глубина промерзания в вашем регионе. Трубы нужно уложить немного ниже, чем эти показатели. Обычно глубина, на которой находятся канализационные трубы в частном доме на юге, – это более 50 см. В центральной части страны, где климат пожестче, глубина укладки канализации в частном доме – не менее 70 см. Данные цифры особо значимы в том случае, если канализационные трубы находятся под площадками или под дорожками, которые в зимний период освобождаются от снега.

Особенности укладки канализационных труб

Укладка канализационных труб должна вестись в соответствии со следующими правилами:

• нужно использовать трубы нужного диаметра;
• необходимо соблюдать стандартную норму уклона (около 0,03 м на 1 погонный метр трубы);
• допустимо использовать трубы из разных материалов, но в одном трубопроводе трубы должны совпадать по материалу.

Определить глубину залегания трубопровода можно, опираясь на следующие моменты:

• характер участка (его рельеф, особенности грунта);
• точка выхода канализационной трубы из дома.

Угол наклона нужен для того, чтобы сточные воды шли самотеком, в этом случае не нужно устанавливать насос, внутри трубы не будут скапливаться излишки грязи, которые могут спровоцировать засоры. С этой же целью наружная часть системы выполняется без поворотов. Вот внутри помещения схема укладки канализации в частном доме допускает повороты трубы, это не станет серьезным препятствием в функциональности системы. Если допустить повороты наружной части канализационной системы, то обязательно придется отрывать эти трубы, . Следовательно, пренебрежение этим правилам может создать весьма серьезные проблемы, которые не всегда реально быстро решить.

Совет! Если невозможно провести канализационную трубу без поворотов, в месте поворота нужно делать колодец, в который всегда можно будет проникнуть и устранить в данной зоне засор. Данный прием позволяет проложить канализационный трубопровод на любом участке.

Чем важна глубина укладки?

Главная причина необходимости чересчур внимательного отношения к глубине укладки труб – возможность промерзания. Если такое случится в середине зимы, жители дома останутся без возможности использовать канализацию до теплых дней, когда заледенение растает. Даже минимальные ледяные наросты внутри труб приведут к появлению засоров и уменьшению или полному прекращению проходимости. Это закономерный итог сужения просвета трубы. Избавлению от появляющихся засоров в местах поворотов труб в наружной системе способствуют колодцы.

Такое удобное приспособление позволяет контролировать работу канализации, вовремя устранять появляющиеся проблемы. Делать его не очень сложно, зато комфорта в процесс эксплуатации оно вносит немало.

Учет глубины промерзания грунта является основополагающим требованием. Чтобы не тратиться на обустройство более глубоких траншей, нежели этого требует необходимость, нужно иметь четкое представление о глубине промерзания грунта в данной местности. Ниже приведена таблица, которая поможет сориентироваться в этом вопросе.

Как правильно обустраивать теплоизоляцию?

В холодных регионах рекомендовано дополнять канализационный трубопровод теплоизоляцией. Этот прием позволяет продлить эксплуатационный срок, исключить возможность промерзания при очень низкой температуре. Чаще всего для этой цели берут пенополиуретан. Если трубу обернуть пенополиуретаном, а сверху сделать оболочку из полиэтилена, трубе морозы будут не страшны.

Если проложить трубы ниже возможной точки промерзания, то трубы никогда не перемерзнут. В таком случае дополнительную защиту делают на случай экстремальных холодов. При выполнении теплоизоляции особое внимание уделяют стыкам и местам поворота. Именно эти зоны довольно слабо переносят воздействие холода. Так что утепление поворотных точек является обязательным.

В Европе применяют более технологичный метод. Рядом с трубопроводом пускают электрокабель, он в случае необходимости выполняет функцию обогревателя для трубы. Для многих жителей нашей страны такой способ слишком затратен, ведь оплата энергии не самая малая статья расходов. Поэтому необходимо следить за глубиной укладки труб. В центральных регионах лучше выбрать глубину в 1м. А в северных областях желательно рыть более глубокие траншеи и проводить качественную теплоизоляцию. Для этого можно либо стекловолокном. Если трубы располагают над землей, их также утепляют аналогичными материалами. Поскольку они могут наполняться водой, .

Видео — Монтаж наружной канализации и утепление

Внутренняя часть канализационной системы частного дома

Для бесперебойной работы канализации нужно соблюдать требования по диаметру труб:

• унитаз, душ, ванна, бассейн – 10 – 11 см;
• раковина – 5 см;
• стояк – 10 – 11 см.

Видео — Правильный монтаж канализационных труб

Внешняя часть канализационной системы частного дома

Главное требование – обеспечение должного уклона. Единственно правильный слив – самотек. Слишком низкая скорость приведет к засорам. Слишком быстрое передвижение стоков – к ускорению разрушения труб.

Схема укладки канализации в частном доме включает характеристику особенностей выхода трубы из помещения. Правила вывода трубы из дома зависят от типа фундамента. При ленточном фундаменте вывод обустраивается сбоку. При плитном — трубу прокладывают сверху-вниз, для этого применяют отрезок трубы и колена в 45°. Для обустройства канализации в фундамент заблаговременно закладывают трубу-гильзу, через которую потом выводят основной трубопровод. Такая основа нужна для защиты трубопровода от излишнего давления и потенциального разрушения.

На фото – Стандартная глубина укладки канализационной трубы.

Чтобы не ошибиться в глубине укладки трубы, необходимо узнать, как обстоят дела у соседей, которые уже обустроили себе слив. Если у них есть проблемы с промерзанием трубы, вам нужно сильнее заглубить свою трубу. На какой бы глубине не лежала труба, в любом случае нужен уклон. Обычно делают 2 – 3 см на каждый погонный метр.

1. Предварительно следует сделать подробную схему разводки трубопровода внутри дома. Это позволит сократить временные и финансовые затраты, предусмотрев все оптимальные варианты.
2. Трубы проводят по направлению к стояку или к септику, острые углы исключены.
3. Стояк на каждом этаже нужно оборудовать тройником, предназначенным для обслуживания канализационной системы, для быстрой прочистки.