Укладка кафельной плитки на деревянный пол. Можно ли положить плитку на деревянный пол и как правильно это сделать

Теоретически положить плитку на деревянны пол можно, однако такой материал имеет несколько существенных минусов, что может привести к ухудшению состояния облицовки. Древесина склонна к рассыханию или разбуханию при изменении условий окружающей среды. Чтобы предотвратить растрескивание плиточного покрытия, необходимо правильно подготовить основание. Нарушение технологии укладки является причиной сокращения срока службы облицовки.

Плитку рекомендуется укладывать на прочное твердое основание. Если такая возможность отсутствует, необходимо рассмотреть другие варианты. Многие задаются вопросом о том, можно ли класть плитку на деревянный пол. Для этого следует принять во внимание следующие факторы:

кафель считается «холодным» материалом, дерево же, наоборот, хорошо удерживает тепло, по этой причине покрывать его такой облицовкой нецелесообразно;
при монтаже древесины следует обеспечить ей возможность «дышать», тогда материал прослужит намного дольше, а керамика не пропускает воздух;
плитка на деревянный пол укладывается редко, потому что облицовка данного типа превосходит натуральный материал по сроку службы, в результате основа быстро разрушится, а вместе с ней повредится декоративное покрытие;
дерево не отличается статичностью, что делает его неподходящим вариантом для пола, если планируется выполнять облицовку изделиями из керамики;
при расширении иди усыхании древесины поверхность отделочного материала деформируется, и в первую очередь нарушается целостность шовных соединений между элементами покрытия.

Как положить плитку на деревянный пол?

Работы выполняются по лагам — это деревянные поперечины, которые характеризуются большим сечением. Они выполняют функцию опор целого объекта или некоторых конструкционных элементов. Деревянный пол также в большинстве случаев монтируется поверх лаг. Если будет выполняться облицовка плиткой, черновую основу необходимо подготовить. Состояние пола может отличаться:

Половицы полностью демонтируются по причине их плохого состояния: появилась обширная гниль, трещины, труха. Если настил поврежден, потребуется снять все или же только некоторые элементы покрытия. Убрав их, проверяют состояние лаг. Если они не повреждены, можно продолжить монтажные работы. В случае, когда лаги тоже подверглись воздействию негативных факторов, производится замена этих элементов или же выполняется реставрация: поперечины меняют лишь частично, обрабатывают специальными составами.

Иногда лаги покрываются более дешевыми материалами — это ДСП, ОСП, фанера. На следующем этапе выполняется укладка облицовки.

Если видно, что лаги в хорошем состоянии, основание в виде настила оставляют в первозданном виде, но конструкцию пола проверяют на наличие повреждений. В данном случае дерево только что уложено, или основание смонтировано не так давно и не успело износиться. В обоих случаях настил не меняют, но может потребоваться дополнительное выравнивание.

Для каждого из вариантов подбирают свою технологию облицовки, т. к. отличается процесс подготовки основы.

Первый метод: сухое выравнивание

Для укладки плитки подготавливают основание. Чтобы облицовка не деформировалась в процессе эксплуатации, ее монтаж выполняется по плитам/листам, применяемым для выравнивания пола на лагах. Материалы, которые могут использоваться для этой цели:

гипсокартон, характеризующийся влагостойкостью;
гипсоволоконный лист;
цементно-стружечные плиты;
устойчивая к воздействию влаги фанера.

Все эти разновидности укладываются в 1 или 2 слоя. Крепить плиты можно саморезами, причем шаг установки элементов крепления должен быть небольшим, иначе при ходьбе покрытие будет «играть». Чтобы сделать черновое основание более прочным, рекомендуется произвести обработку торцевых участков, используя специальный клей, который предназначен для работы с материалом.

Если деревянный пол монтируется в ванной, на кухне или другом помещении, где регулярно повышается влажность и высока вероятность контакта с водой, стыки плит покрывают полимерной гидроизоляцией мембранного типа. Важно защитить угловые участки, где стена соединяется с полом. Здесь гидроизоляция накладывается с небольшим напуском на стену (до 5 см).

Подготовка деревянного пола под плитку выполняется перед монтажом облицовки. Для этого используют грунтовочный состав. Им обрабатывают полученное покрытие. На следующем этапе настилается малярная сетка. Сверху рекомендуется выполнить повторную процедуру грунтования. Такая мера улучшит сцепку клеящего состава и основания. Важный момент заключается в необходимости укладки плит чернового пола так, чтобы стыковочное соединение приходилось на середину деревянной поперечины (лаги).

Сверху гипсокартона/фанеры следует укладывать цементно-стружечные плиты. Они являются главным элементом конструкции пола, монтируемого по технологии сухого выравнивания. Это обусловлено достаточной прочностью таких изделий, их долговечностью. В процессе монтажа основания постоянно проверяют его поверхность по качеству исполнения, для чего применяют уровень. Укладывать плитку на неровный пол нельзя.

Преимущества метода сухого выравнивания:

можно добавить прослойку утеплителя в конструкцию чернового пола;
благодаря небольшому весу пола уменьшается уровень нагрузки на лаги;
высокая скорость монтажа, т. к. в данном случае не нужно работать с цементной стяжкой.

Чтобы в процессе не пришлось прерываться, предварительно производят расчет необходимых материалов: определяют количество плит, элементов крепления, облицовки. Недостатки у такого метода тоже имеются. Например, монтаж многослойной конструкции пола, который к тому же возвышается на лагах, поспособствует уменьшению высоты потолков. Значит, технология сухого выравнивания подойдет не для всех объектов.

Второй метод: мокрая стяжка

Можно положить кафельную плитку на деревянный пол, предварительно применив метод традиционного выравнивания с помощью цементной стяжки, но в облегченном варианте. Сам по себе деревянный каркас (лаги, настил из досок) не сможет обеспечить достаточный уровень прочности. Его несущая способность невысокая, поэтому плиточное покрытие будет служить недолго.

Рекомендуется применять технологию монтажа по принципу плавающего пола. Здесь стяжка не будет иметь прямого контакта с деревянным каркасом и стенами. Она отделяется от других элементов конструкции объекта с помощью достаточно плотного гидроизоляционного материала. Для выравнивания пола часто используется полимерный ровнитель или же смесь на основе цемента.

Слой стяжки может составлять 10-30 мм. Если толщина превышает 10 мм, для упрочнения конструкции применяют полимерную сетку. Последовательность действий:

Подготавливают основание. Сначала демонтируют старый настил, если он имеется. Затем проверяют качество древесины, из которой изготовлены лаги. На следующем этапе изменяют расстояние между поперечинами. Оно не должно превышать 50 см. Если необходимо, крепят дополнительные балки. В процессе выполнения восстановительных работ проверяют, есть ли зазор между стеной и торцевыми участками лаг. Он должен составлять 1 см. Благодаря этому покрытие не будет деформироваться при расширении материала в условиях повышенной влажности.
Конструкцию лаг обрабатывают антисептическим составом. Учитывая, что дерево не является влагостойким материалом, важно исключить вероятность образования грибка.
Монтируется дощатый настил. Применяют материал толщиной не менее 4 см. Рекомендуемое расстояние между досками — 1 см. Если укладывать их вплотную друг к другу, нужно будет делать отверстия в деревянном настиле, что обеспечит возможность вентиляции конструкции.
Монтируется влагостойкая фанера. Листы укладывают в противоположном направлении относительно досок настила. Рекомендуемая толщина этого материала — 12 мм. Крепление чернового пола осуществляется посредством саморезов с цинковым покрытием. Шаг их установки — 20 см. Листы фанеры тоже следует располагать на небольшом расстоянии друг от друга, но в данном случае ширина зазора не должна превосходить 3 мм.
Поверх конструкции настилают материал, который не поддается воздействию влаги. Подходящие варианты гидроизоляции: битумная/парафиновая бумага, плотный полиэтилен. Полосы материала настилают внахлест с запасом 10 см. Кромка фиксируется скотчем. Гидроизоляция заводится на стены, ширина полосы — 10 см.
По периметру помещения вдоль стен прокладывается демпферная лента, ее толщина должна составлять 0,8-1,0 мм, а ширина — 10 см.
Заливают основание пола дополнительной стяжкой. После высыхания можно класть кафель. Для этого применяют плиточный клей.

Третий метод: экспресс-вариант

Укладка керамической плитки по деревянному полу выполняется по сходной технологии, что и в ранее рассмотренном случае со стяжкой, однако в качестве чернового основания применяются только листы влагостойкого гипсокартона. Их можно монтировать в 2 слоя. Листы располагаются так, чтобы шовные соединения не накладывались друг на друга.

Крепление влагостойкого гипсокартона выполняется посредством двухкомпонентного полиуретанового клея. С его помощью нивелируется расширение древесины в условиях повышенной влажности. При этом незначительное изменение размеров чернового пола компенсируется эластичной клеящей смесью. Кроме того, для соединения листов гипсокартона используется герметик на основе силикона.

Чтобы дерево имело возможность расширяться без риска деформации кафеля, между стеной и торцевыми участками чернового основания оставляют зазор 1 см. Отделочный материал выкладывают после нанесения праймера на поверхность гипсокартона.

Чтобы вскоре не пришлось ремонтировать покрытие, следует придерживаться советов мастеров по укладке плитки на деревянный пол:

необходимо применять хорошо просушенную древесину, в противном случае после окончания работ конструкция даст усадку;
в процессе монтажа лаг, половиц и других элементов чернового основания рекомендуется постоянно использовать строительный уровень, это необходимо для того, чтобы поверхность конструкции была ровной, с минимальными погрешностями в разных точках помещения;
если доски и лаги расположены недостаточно ровно, ситуацию исправляют с помощью любых подручных материалов, их выбор определяется величиной зазора, который следует заполнить: ДВП, рейки, тонкие доски, рубероид и даже картон;
технологический зазор по периметру помещения следует закрыть силиконовым герметиком, что обеспечит возможность деревянной конструкции расширяться в условиях высокой влажности без риска нарушения герметичности гидроизоляционного слоя.

Принцип укладки плитки на пол такой же, что и в случае, когда облицовка данного вида монтируется поверх надежного основания из бетона. Работу начинают с угла, причем желательно выбрать участок в помещении, который наиболее открыт для обзора.

Керамическая плитка считается идеальным материалом для стен и пола помещений, подверженных воздействию влаги и перепадам температур. Это, как правило, кухни, ванные комнаты, бани. Правда, сам процесс ее укладки сопряжен с определенными трудностями, обусловленными необходимостью наличия соответствующего основания и некоторого опыта подобных работ у домашнего мастера. Что касается второго, то здесь на выручку придут умелые руки и желание во что бы то ни стало осуществить задуманное. А вот касательно основания - вопрос спорный. Без надлежащих знаний здесь не обойтись, все работы нужно проводить в соответствии с требованиями технологического процесса, несоблюдение которых чревато тем, что в итоге напольное покрытие получится некачественным и не сможет выполнять нужные функции. В принципе, на сегодняшний день собственноручное проведение ремонта - занятие, можно сказать, даже модное, так что многие домашние умельцы обладают в этом плане хотя бы зачаточными знаниями относительно технологий проведения тех или иных работ. Тем не менее порой бывают ситуации, которые ставят в тупик неординарностью постановки вопроса. Например: «Можно ли класть на плитку?» Согласитесь, такое не каждому придет на ум, ведь, как правило, укладка керамики обычно ведется на бетонное основание. И никак не на древесину. Однако порой бывают все же ситуации, когда буквально жизненно необходимо положить плитку на деревянный пол - в бане, например, или на кухне частного дома. Что же делать в таком случае? Это просто каприз ничего не понимающего в отделочных работах хозяина или такое действительно возможно? Попробуем ответить на этот непростой вопрос. Итак, можно ли класть на деревянный пол плитку?

О совместимости керамики и дерева

В принципе, здесь можно обойтись буквально несколькими словами. Эти два материала практически несовместимы. И «подружить» их между собой можно только путем создания особых условий. Дерево терпеть не может нестабильность температурного фона, постоянно меняя при его изменениях свои размеры. Нетрудно представить, что произойдет с керамикой, под которой, так сказать, живут своей, особой жизнью пиломатериалы, пребывая в постоянном движении. Плитка, естественно, начнет трескаться, отходить от основы, на ней под воздействием нагрузок будут появляться сколы. В свою очередь дерево, плотно «упакованное» под керамикой, не сможет получать столь необходимый воздух, из-за чего начнет гнить и деформироваться. В общем, получается своеобразный замкнутый круг. Можно ли его разорвать? Как положить плитку на деревянный или на кухне хозяину того же частного дома, который уже не может без слез смотреть, как его напольное покрытие из древесины с каждым днем становится все менее привлекательным от постоянного воздействия влаги или перепадов температур? Скажем сразу: сделать это можно. Но делать нужно только при наличии действительно веских причин, потому как процедура подготовки деревянного основания займет немало времени, кроме того, потребует и весьма солидных расходов, сил и денег. Готовы расстаться и с первым, и со вторым? Что ж, в добрый путь. Как говорится, нет ничего невозможного. Если очень хочется, почему бы не попробовать. Правда, придется основательно изучить технологию процесса и подобрать подходящий для своего случая вариант.

Когда процедура невозможна

Наши домашние мастера порой довольно капризны и упрямы. Вот нужна человеку керамическая плитка на деревянном полу - и все тут. А последний-то и монтировался совсем недавно, дом вот едва ли не на днях заселили. Вот тот вариант, когда, к сожалению, порадовать себя не удастся. От такой затеи придется отказаться в любом случае. Потому как новое деревянное напольное покрытие минимум три года будет еще акклиматизироваться, привыкая к непривычным условиям, и давать усадку, окончания которой непременно нужно дождаться. И только потом уже осуществлять задуманное.

Несколько слов о базовом основании

Итак, что имеет в активе в качестве базового основания тот, кто задался целью положить плитку на деревянный пол? О том, что новое покрытие такому обустройству не подлежит, мы уже говорили. Значит, в качестве базы домашний мастер, скорее всего, будет иметь три вида напольного покрытия. Это истершиеся и потерявшие привлекательность доски, лежащие на относительно крепких лагах, пол из фанеры или ДВП, также вызывающий уныние своим внешним видом, но еще поддающийся реинкарнации, и относительно крепкое, пребывающее в нормальном состоянии дощатое покрытие, на которое требуется укладка плитки в силу сложившихся обстоятельств. Вне зависимости от того, какой вариант имеется, перед домашним мастером будет стоять одна задача: создать крепкое и ровное основание, пригодное для укладки керамики. Отличием же будет являться вид ремонтных работ и их объем. Поэтому, перед тем как положить плитку на деревянный пол - в ванной комнате, бане, прихожей, на кухне, не суть важно, - надо тщательно изучить имеющуюся базу и выбрать подходящий способ подготовки. Собственно говоря, их два. Это сухое выравнивание и мокрое. Но в любом случае нужно помнить одно: положить плитку на деревянный пол без стяжки и тщательной подготовки основания не получится. Собственно говоря, трудности, особенно созданные собственноручно, в любом случае придется преодолевать. А чтобы домашнему умельцу было легче, дальше подробно расскажем обо всех вариантах подготовки.

Сухое выравнивание

Принцип его заключается в создании дополнительного чернового слоя под облицовку на уже имеющемся основании. Сделать это можно путем монтажа листов фанеры - обязательно влагостойкой - непосредственно на имеющееся «родное» основание, созданием дополнительного напольного покрытия на лагах с прокладкой между старым и новым полом утеплителя и с применением готовых наборов регулируемых полов, монтирующихся поверх уже имеющегося изношенного основания. Кроме того, сегодня имеется еще один материал в распоряжении желающих положить плитку на деревянный пол - ГВЛ-плиты. Они не только успешно заменят фанеру, но и, благодаря особому составу, будут способствовать созданию нормального микроклимата для досок базового основания.

Плюсы и минусы сухого способа

Данный вариант под плитку считается самым распространенным. Что неудивительно, так как у него масса достоинств и только один недостаток. К первым относится в первую очередь скорость работ. Выровнять пол таким способом можно достаточно быстро, без перерывов между этапами, которые чаще всего и тормозят процесс проведения ремонта. Кроме того, если выбран вариант с лагами, то за счет прокладки утеплителя можно заметно повысить изоляционные качества поверхности. Ну и третий плюс - создание минимальной нагрузки на и без того не отличающейся особыми качественными характеристиками Что же касается минусов, то он, как мы уже упоминали, только один - такой способ выравнивания «съедает» высоту помещения. Поэтому в комнатах с низкими потолками применять его порой нецелесообразно.

Мокрый способ

По сути, это та же самая стяжка, отличие которой заключается в том, что делают ее на деревянной поверхности и с некоторыми оговорками. К последним относится то, что, во-первых, она должна быть облегченной (не более трех сантиметров) ввиду не совсем хорошего состояния деревянного пола и его неспособности нести значительные нагрузки, а во-вторых, делают ее не по всей поверхности, а с зазорами по периметру. Такой своеобразный плавающий вариант. Благодаря этой хитрости керамическое покрытие не будет страдать от движения деревянных элементов, которое в любом случае не удастся угомонить никаким способом.

Достоинства и недостатки стяжки

Здесь, в принципе, все достаточно условно. Безусловным плюсом способа можно считать то, что он практически не повлияет на высоту помещения, а огромным минусом - то, что сама по себе процедура достаточно длительная, требующая значительных перерывов между этапами. Но порой тому, кто ищет ответ на вопрос о том, можно ли класть на деревянный пол плитку, выбирать не приходится. Если стяжка - единственный приемлемый вариант, то придется смириться с временными потерями.

Ну а теперь, когда с теорией разобрались, перейдем непосредственно к самому процессу.

Подготовка старого пола

Какой бы способ выравнивания не предпочел домашний мастер, старое дощатое основание в любом случае требует подготовки. Положить плитку на деревянный пол в ванной, да и в менее подверженном воздействию влаги помещении без проведения предварительных работ по ремонту и очистке базовой поверхности не удастся.

Прежде всего надо проверить целостность половых досок и непосредственно самих лаг. Если какие-то элементы пришли в негодность, их нужно заменить. Затем нужно удалить всю краску. Если планируется делать дополнительное напольное покрытие на лагах, то базовое выравнивать не требуется, если же будет использоваться фанера, ГВЛ, ДСП или мокрая стяжка, придется вооружиться шлифовальной машинкой и старательно стесать все горбы. Затем старую половую доску следует обработать антисептической и Имеющиеся щели нужно по возможности зашпаклевать. А после обязательно просверлить вентиляционные отверстия. И уже только потом приступать к выравниванию.

Процесс выравнивания без стяжки

В принципе, здесь нет ничего сложного. Если создается дополнительное напольное покрытие на лагах, то сперва устанавливаются опоры с шагом между ними 30 см, затем прокладывается утеплитель, после чего все зашивается влагостойкой фанерой. Если же планируется выравнивать подготовленное дощатое основание просто фанерой или листами ГВЛ, то они крепятся непосредственно к базовой поверхности саморезами. Все получившиеся швы и щели по периметру нужно заделать. Отлично подходит для этих целей пена. По окончании монтажных работ новая поверхность грунтуется. Специалисты советуют не экономить и приобрести «Бетоноконтакт».

Обратите внимание!

Важный момент! Если мастер решил положить плитку на деревянный пол в бане своими руками или в ванной, то есть в тех помещениях, которые более всего подвержены воздействию влаги, то перед выравниваем обязательно надо постелить на дощатую поверхность гидроизоляционный слой. Это может быть и толстый полиэтилен, и битумная бумага, и рубероид.

Заливка стяжки

В данном случае, вне зависимости от того, в каком помещении проводятся работы, слой гидроизоляции обязателен. После этого на него накладывают армирующую сетку, а по периметру комнаты монтируют бортики из специальной ленты, которая на языке специалистов называется демпферной. Помните, мы упоминали о том, что стяжка должна быть не монолитной, а плавающей? Вот этот ограничитель и создаст необходимые условия. После этого можно заливать любую подходящую смесь для стяжки. Лучше всего, конечно, взять нивелирующий состав. После высыхания (на этот процесс нужно отвести не менее двух недель) поверхность грунтуется. На этом вопрос «можно ли класть на деревянный пол плитку» считается закрытым. Теперь можно. К чему, собственно, и пора приступать после высыхания грунтовки.

Укладка плитки

Итак, на деревянный (фото конечного результата смотрите ниже) пол? Да точно так же, как на привычное всем Теперь, после грамотной подготовки, никаких проблем не будет. Единственный нюанс, на который следует обратить внимание: плиточный клей лучше покупать не обычный, а более прочный, предназначенный для керамогранита.

Выбираете наболее приглянувшуюся схему укладки (традиционную, по диагонали, кирпичиком и т. д.) и приступаете к процессу. Если выбрана диагональ, то начинаете с центра. Если другой способ - то с самого видного угла, чтобы подрезка не была заметна. Клеевой состав наносится непосредственно на основание, ряды укладываются строго под контролем уровня. Старайтесь, чтобы слой клея был не очень толстым, так как он создает дополнительную нагрузку на и без того недостаточно прочное основание, коим является деревянный пол. После укладки проводится затирка швов. Делать это можно через сутки после окончания всего процесса.

Заключение

Какой же можно сделать вывод? Как мы выяснили, положить плитку на деревянный пол можно. Главное - грамотно провести все необходимые подготовительные работы и создать для кафеля надежное и ровное основание.

Данный вид отделочного материала для пола очень популярен и серьезных проблем с его укладкой сегодня нет.

Благо производителями выпускается масса клеевых составов, характеризующихся высокими адгезивными качествами.

Существуют, правда, трудности с укладкой, только в частном домовладении.

И самые ключевые — наличие полов из . Здесь вопрос о том, можно ли положить плитку на деревянный пол стоит особо остро.

И, если это возможно, то, как это делается правильно, на что делается упор, какие нюансы следует учесть, а чего делать нельзя? Подробная инструкция и предостережения начинающим мастерам в полной мере изложена ниже.

Использование напольного покрытия из плитки в частных домах оправдано и тем, что под ней можно организовать водяной теплый пол или электрический.

Это позволит сэкономить денежные средства по уплате за , а также в виду целого ряда преимущественных качеств материала:

Высокий показатель износоустойчивости
Длительный срок эксплуатации
Пожароустойчивость
Плитка способна выдерживать высокие нагрузки
Удобство в уходе
Простота монтажа

Предварительные работы и расчеты

После того, как с выбором материала все стало более-менее понятно, нужно произвести правильный расчет плитки. Особых сложностей в этом не будет, если иметь хоть малейшее представление о расходах плитки по укладки. А он бывает:

Прямолинейным
По диагонали (косой)
Елочкой
Со смещением

Стоит немного конкретнее остановиться на выборе плитки в ванну комнату частного сектора.

Здесь предпочтение следует отдать нескользящим . Можно ли положить плитку на деревянный пол в бане в принципе, более детально о процессе укладки можно прочесть чуть ниже, в следующих подразделах.

Формулы и нюансы расчетов количества плитки

вычислить площадь помещения
прибавить к полученному показателю 7%
результат вычисления поделить на площадь одной плашки
поделить результат на количество плиток в одной упаковке
округлить до целого числа

Если выбран способ укладки «по диагонали», то к конечному результату прибавляют примерно 12% (на обрезку). При способе выкладки «елочкой» – 15%. Самый простой и экономный – «прямолинейный». Если выкладывается пол с рисунком, то материала для него совсем иные и более сложные.

Правильная подготовка деревянных полов

Это самый важный этап работ, поскольку от него зависит качество и конечный результат в целом.

Существует несколько способов подготовить деревянное основание под укладку плиткой, выбор одного из них напрямую зависят от состояния пола на текущий момент.

Пол из дерева – это цельная конструкция, а не только верхние половицы.

Сюда входят: лаги, балки и подложка.

И их нужно все перепроверить перед укладкой.

Проверка пола

Опытные мастера рекомендуют, при пола новым покрытием, использовать исключительно шпунтованные доски, что подразумевает полную разборку конструкции. Даже, если, на первый взгляд, пол выглядит безупречно, никакого скрипа не издает, половицы надежно закреплены и ничуть не шатаются.

Обратите внимание! Если лаги установлены на расстоянии друг от друга с шагом до 50 см. нужно дополнительно его переконструировать, в таком виде он не сможет выдержать вес нового полового покрытия.

Алгоритм проверочных работ в деревянной основе:

Снимаются половицы
Проводится ревизия балок и лаг
Уровнем проверяется ровность и горизонтальность несущих конструкций

Если возможность поднятия лаг отсутствует, то под нее забивается клин или обрезок из , закрепить, а излишки просто стесать.

Подготовка поверхности

Древесина по природе – органический материал, а значит считать ее устойчивой и надежной нельзя. При повышении влажности она разбухает, при ее недостатке – наоборот, пересыхает, уменьшаясь в размерах.

Отсюда вытекает вопрос: можно ли положить плитку на деревянный пол в частном доме, при таких технических характеристиках основы.

Опытные мастера дают положительный ответ при условии, что перед укладкой будет организован для амортизации подвижки половиц – демпферный слой. Где к основе плитки он обращается твердой поверхностью, а эластичной к деревянной, принимая на себя толчки .

Важный момент! Сооружая такую прослойку, важно помнить – дерево должно дышать, иначе оно начнет гнить или портиться от грибка и плесени.

Что важно предпринять при обработке пола:

Тщательно обработать антисептиками и пропитками
Расстояние меж лагами заполнить керамзитом мелкой фракции
Подготовить новые или старые половицы
Важно учесть! При использовании старых половиц, их следует дополнительно подготовить — полностью снять лакокрасочное покрытие.
Настелить половицы на конструкцию с зазором меж ними в 5 мм (для расширения)
При наличии на половицах трещинок, сучков – их нужно зашпаклевать и отшлифовать
Полностью отшлифовать покрытие, после черновой обработки
Зазоры меж досками заполняются лентой или монтажной пеной
Для организации монолитной изоляции поверхность покрывают латексной пропиткой или разогретой олифой

Устройство облегченной стяжки

Третьим этапом подготовительных работ идет создание прочной основы под плитку. Рационально и правильно организовать обычную монолитную стяжку, только облегченную поскольку полноценную, рассматриваемое основание не может выдержать.

В принципе под укладку клинкерной, керамогранитной или кафельной плитки используются три по организации стяжки:

Стандартная монолитная – толщина не больше 3 см. на слой гидроизоляции укладывается армирующая сетка, закрепляется саморезами и заливается бетонным раствором.
Жидкое стекло или клей КС. Можно применить и полиуретановый двухкомпонентный клей. Их используют с целью создания эластичного покрытия, для предупреждения растрескивания плашек плитки от подвижек древесины.

Стяжку на основе жидкого стекла можно приготовить .

Для этого нужно подготовить: жидкое стекло, воду и промытый крупнофракционный песок в пропорциях соответственно – 2:1:2.

Если баня в частном доме сухая, то выровнять поверхность полов можно плитами ГВЛ или ЦСП.

Они укладываются под углом в 30 0 С, но чтобы стыки плит и стыки чернового пола не совпадали.

Защитить и дополнительно скрепить швы можно при помощи специального клеящего состава для гипсокартона.

Основные моменты монтажа плитки на деревянные полы

Весь процесс укладки состоит из следующих этапов: разметка, подготовка клея, укладка и затирка плиточных швов. На каждом в отдельности останавливаться в этот раз не станем, а самые важные разберем прямо сейчас:

Не лишним будет размещение плиток на полу до «посадки» их на клей. Так можно максимально точно распределить материал, убрав обрезные части, подобрать более точно рисунок и так далее.
Очень важно придерживаться при укладке линии оконного проема. Линии должны быть строго параллельны ему. Чтобы удобно было придерживаться одинаковой ширины швов, можно использовать в работе крестики.
Чтобы увеличить адгезию основы плитки и пола можно использовать в работе специальный клей на основе цемента.
Для увеличения прочностных характеристик сцепки можно взять в работу составы, содержащие пластификаторы или самостоятельно их добавить в клей из расчета не более 15% от все массы клея.
Важно помнить, что клей нужно использовать полностью в течении трех часов.
Рабочая поверхность (площадь нанесения клея) не должнабыть слишком большая – оптимально один метр квадратный.
Если допущены ошибки при укладке, их нужно исправить в течении 10 минут, в противном случае это будет невозможно – клей начнет прихватываться.

Важный момент! Укладывать нужно начинать с самого дальнего угла, продвигаться в сторону дверей, ориентируясь на осевые линии.

Единственным и тем не менее важным минусом укладки плитки на деревянный пол – недолговечность, но, при должном уходе 7 лет он гарантировано прослужит, как надежное и прочное основание.

Несмотря на недолговечность – это самое оптимальное сиюминутной проблемы организации полового покрытия. Тем более, что особых трудностей и проблем в монтаже нет. Главное – правильно подготовить деревянную основу, а как это сделать, каждый, прочитавший материал будет знать.

Об укладке плитки на деревянные основания — на видео:

Процесс укладывания плитки на пол из дерева сильно изменился в последние десятилетия. Если раньше плитку поверх дерева укладывали на цемент, смешанный с песком, а такая смесь сильно нагружала древесное основание, то сегодня все стало проще. Вот пошаговая последовательность работ при разных вариантах состояния основания. От качества основания зависит объем работ и, конечно, их стоимость.

Укладка плитки на деревянный пол — схема

Случай 1. Если деревянный пол в хорошем состоянии

Осматриваем и обрабатываем поверхность под плитку - основание должно быть жестким. Проверяем доски, закрепляем пол, устраняя скрип. Обрабатываем поверхность санитарным составом от плесени.

Прокладываем гидроизолирующий слой: ПВХ плёнку или рубероид с битумом.

Подготовленная поверхность закрывается листами гипсоволокна. Их прикручивают саморезами к полу. Далее, непосредственно укладка керамики на ГВЛ. Гипсокартон обязательно должен быть влагостойким. Уложить его нужно вразбежку, затем обжать саморезами по периметру, шаг 15 см.

Склеиваем ГВЛ в местах стыков специальным клеем, сверлим для вентиляции произвольные отверстия, грунтуем ГВЛ (грунтовка глубокого проникновения) и даем просохнуть.

На готовую поверхность наносим клей, подходящий для работы с гипсокартоном и укладываем плитку как на обычную поверхность.

Укладка плитки: готовим инструменты, разводим сухую клеевую смесь. Теперь нужно выбрать самый освещенный угол и нанести на небольшой участок клей. Сверху уложить плитку, не забывая о крестиках, плотно прижать ее к поверхности. Простукать плитку резиновым молотком, чтобы вышли излишки клея. Проверить уровнем горизонтальность укладки. После завершения работ протереть керамическое покрытие от клея. Швы затирают через пару дней, когда раствор высохнет. Предварительно извлекают крестики.

Случай 2. Как уложить плитку, если есть только лаги, а пол сгнил

Если пол прогнил или доски износились, нужно заменить их, а затем положить керамику.

Снимаем старый верхний слой(линолеум, паркетная доска и т.п.), снимаем средний слой – ДСП (там может быть и ЦСП\фанера, имеется ввиду любое покрытие), затем гвоздодером снимаем дощатую поверхность, которая прикреплена непосредственно к лагам.

Проверяем несущие бруски на целостность, покрываем влагозащитным составом, выставляем по уровню. Между лагами укладываем гидроизолирующий слой (пленку, покрытие), оставляя припуски.

На покрытие между лагами засыпаем керамзит, слоем, равным высоте лаг, прикручиваем сверху доски. Это гарантирует тепло и хорошую звукоизоляцию.

Прикрепим доски на саморезы поперек брусков, обязательно помня о зазорах, в среднем, по 5-10мм. Затем запениваем щели на стыках. Застилаем основание гидроподложкой, укладываем ГВЛ, и далее все, как в первом случае.

Случай 3. Стяжка вместо старого деревянного пола

Это самый дорогостоящий вариант подготовки основания под плитку - подробнее тут - стяжка пола с керамзитом. Если возможно сделать стяжку, взамен прежнего покрытия, пришедшего в негодность, то последовательность действий такая:

демонтируем старые материалы до самого цемента. Промазываем стыковки стенок и перекрытий, покрывая их песчано-цементным раствором.

размечаем пространство, выставляя «маячки», грунтуем бетон.

заливаем пространство до самого верха маячков стяжкой (это может быть чистый бетон, также применяют песчано-цементную смесь в пропорции: 1 к 3). Один замес от 15 л.

в случае, когда стяжка планируется толстой, проводят засыпку керамзита между слоями (высота может доходить до двух третей по уровню, обозначенному маячками). Через сутки-полтора зачистить основание, чтобы керамзит на поверхности не мешал, и залить еще раз.

по прошествии 3 суток, нужно загрунтовать стяжку или использовать самонивелирующийся раствор.

Случай 4. На дощатой основе есть ДСП, половую поверхность можно использовать

ДСП может стать основой для плитки, если обработать его. Для этого:

Стыковые моменты, где встречаются стенка и ДС-плита запениваем.

Верх плиты нужно проолифить или два раза пропитать спецсоставом.

Обрабатываем ДС-плиту латексным герметиком, закрепляя там малярную сетку, даем высохнуть. Затем закрепляем сетку саморезами, обеспечивая плотное прилегание к ДС-плите.

Нужно покрыть сеточку составом: часть воды + пара частей песка и пара частей жид.стекла.

Затем следует обычная кладка керамики.

В ванной комнате и на кухне в качестве напольного покрытия рекомендуется использовать керамическую плитку, которая не боится влаги, легко очищается и эстетично выглядит. Но перед владельцем частного дома нередко встает вопрос, можно ли сочетать деревянное основание с кафельным покрытием, и как положить плитку на деревянный пол?

Несоблюдение правил подготовки деревянного основания и монтажа кафеля приводит к печальным последствиям:

напольное покрытие деформируется, растрескивается из-за подвижек основания из дерева;
деревянный пол в ванной или кухне повреждается гнилью, разрушается.

Древесина – натуральный материал, который подвержен деформации под влиянием влажности и температуры окружающей среды. Кафель же требует основания, устойчивого к деформациям. Чтобы снять это противоречие, используются определенные технологии подготовки деревянных конструкций, особое внимание уделяется выбору материалов для монтажа плиточного напольного покрытия, которое должно быть герметичным.

Укладка плитки на деревянный пол допускается в домах, период усадки которых завершен или близится к концу. Между кафельной облицовкой и деревянным основанием необходима прослойка с демпферными свойствами, которая станет амортизировать подвижки основания. Заодно этот слой защитит дерево от проникновения влаги, предупредит биологическое повреждение конструкций пола.

Подготовка деревянной конструкции

Прежде чем класть плитку на деревянный пол, требуется привести его в порядок. Плинтуса и опанелку дверной коробки снимают, старый пол полностью демонтируют, доски настила перебирают – поврежденные элементы требуется заменить новыми, со старых половиц удаляют лак, краску или верхний слой древесины, впитавший загрязнения.

Чтобы удалить краску или лак со старых половиц, применяются следующие методы:

Механический. Лакокрасочное покрытие обдирается металлической щеткой или наждачкой. Электроинструмент ускорит выполнение работ.
Химический. Специальная смывка растворяет лак и краску, но работы требуется вести в хорошо проветриваемом помещении, используя средства индивидуальной защиты.
Термический. Внешняя сторона досок прогревается строительным феном, под воздействием высоких температур краска вспучивается и легко снимается шпателем.

Верхний, загрязненный слой древесины, снимается ручным или электрическим рубанком. Подготовленные доски настила обрабатывают антисептиком и средством с водоотталкивающими свойствами (либо универсальным составом) – это продлит срок службы деревянного основания кафельного пола.

Внимательно осмотрите лаги – от их состояния зависит надежность пола. Предварительно следует рассчитать нагрузку на основание, исходя из массы деревянного настила, кафельной облицовки и материалов, которые также будут использованы для создания многослойной конструкции. Может потребоваться увеличение сечения лаг или уменьшение шага между ними. Лаги также обрабатываются антисептиком и гидрофобизатором.

Следующий этап – монтаж лаг и дощатого настила. Важно избежать перепадов высот и скрипа, с этой целью лаги крепят, проверяя горизонтальность по уровню. Для утепления конструкции промежуток между черновым полом и верхним настилом заполняют керамзитом мелкого или среднего размера. Данный теплоизолятор не боится влаги и способствует ее отводу от деревянных конструкций.

Между поверхностью засыпки и настилом следует оставить вентиляционный промежуток в 5-6 см. Также требуется предусмотреть зазор в 3-5 см между деревянным полом и стенами, чтобы настил не вспучивался при расширении древесины под воздействием тепла и влаги.

Монтаж основания

Поверх лаг укладывается пароизоляция – слой крафт-бумаги с полимерным покрытием. Далее монтируется настил, для которого можно использовать:

цементно-стружечные плиты толщиной до 20 мм;
обработанные доски.

Вариант 1.

Применение ЦСП имеет ряд преимуществ: они характеризуются долговечностью, устойчивостью к биологическим повреждениям, повышенной влагостойкостью. Цементно-стружечные плиты не содержат компоненты, вредные для здоровья человека. Этот материал подходит в качестве основания под кафельную плитку.

Плиты ЦСП крепятся к лагам саморезами. Укладка элементов выполняется со сдвигом на половину ширины для жесткости конструкции. Стыки между плитами заполняют монтажной пеной для создания водонепроницаемого основания. Основание следует обработать грунтовкой (мастикой), повышающей водоотталкивающие свойства материала.

Вариант 2.

Кафель на деревянный дощатый пол лучше укладывать, если настил собран из досок, прикрепленных к лагам саморезами. Между досками оставляют промежуток в 3-5 мм для компенсации расширения. Такая конструкция не склонна к расшатыванию и практически отсутствует риск, что со временем пол вспучится.

Если планируется уложить плитку на дощатое основание, поверх него настилается рулонный гидроизоляционный материал в два слоя. Нахлесты полос при монтаже каждого слоя должны составлять не менее 15 см, стыки проклеивают армированным монтажным скотчем. Второй слой гидроизоляции укладывается со сдвигом, чтобы швы не располагались непосредственно друг над другом. Гидроизоляционный материал должен заходить на стены не менее чем на 10 см.

Поверх гидроизоляции монтируется армированная стяжка толщиной 10 см. Рекомендуется использовать модифицированный состав с повышенной эластичностью и устойчивостью к образованию трещин. Упругая стяжка компенсирует подвижки деревянного основания. Укладка стяжки выполняется по маякам по направлению от дальнего угла к дверному проему. После затвердевания материала (спустя 3 суток) поверхность делают строго горизонтальной при помощи тонкого слоя самовыравнивающейся смеси.

Вариант 3.

Если находится в хорошем состоянии, поверх дощатого настила монтируется обшивка из влагостойкой фанеры, все стыки заливаются монтажной пеной. После удаления излишков затвердевшей пены поверхность основания пропитывается антисептиком и гидрофобизатором.

Затем на него при помощи саморезов крепится малярная сетка и наносится слой особого раствора, который состоит из воды, крупного песка и жидкого стекла (в пропорции 1:2:2). На высохшую поверхность можно укладывать кафель. В качестве эластичной стяжки поверх деревянного основания также допускается использовать особый полиуретановый клей.

Обратите внимание! Такие материалы, как ДСП, ГВЛ и обычную фанеру не рекомендуется применять, чтобы подготовить пол в ванной комнате к облицовке – они менее устойчивы к воздействию влаги и требуют качественной гидроизоляции. Укладка плитки на деревянный пол, настил которого выполнен из досок или ЦСП – более надежный вариант.

Кухонный пол допускает применение влагостойкой фанеры, а остальные материалы пригодны для подготовки основания под напольное покрытие в сухих помещениях.

Независимо от выбранного варианта подготовки основания, перед тем как класть плитку технологический зазор по периметру настила заполняют монтажной пеной.

Как уложить плитку

Укладка керамической плитки на деревянный пол начинается с проверки качества основания – оно должно быть ровным и горизонтальным. Рекомендуется использовать клеящий состав с повышенным модулем упругости.

Уложенный кафель, клинкер или керамогранит выглядит эстетично, если придерживаться технологии работ, которая выполняется в несколько этапов:

Продумывается раскладка (положить керамическую плитку можно прямыми рядами, вразбежку, по диагонали), в зависимости от выбранного варианта выполняется разметка. При стандартной раскладке первая линия проводится по центральной оси помещения под прямым углом к стене. Вторая линия – перпендикулярно ей, также по центральной оси.
Выполните черновую раскладку, начиная с центра. Если потребуется – сместите начальные линии, чтобы около ванны или других сантехнических приборов плитка лежала симметрично или для того, чтобы свести к минимуму количество обрезков.
Уберите плитку с пола. Начинайте класть керамическую плитку на деревянный пол от пересечения стартовых линий в сторону дальнего угла. Клеящий состав при помощи среднего шпателя нанесите на участок пола, площадью около одного квадратного метра. Затем положите плитку тыльной стороной, ориентируясь на размеченные линии, и сильно прижмите. Первый ряд укладывается вдоль одной из линий до конца участка с нанесенным клеем.
Используйте пластиковые крестики, чтобы швы имели одинаковую толщину, или монтируйте напольное покрытие без швов, если характеристики плитки это допускают.
Далее плитка на деревянный пол укладывается по направлению от центра к стенам. Важно следить, чтобы элементы облицовки располагались в одной плоскости. Если у плиток разная толщина, это нивелируется за счет толщины клеевого слоя.
Уложив облицовку из целых плиток, приступают к заполнению оставшихся промежутков вдоль стен. При помощи рулетки измеряйте каждый участок, чтобы точно подрезать плитку с учетом дальнейшей грунтовки.
Положенный на пол кафель покрывают грунтовкой после затвердевания клеящего слоя. Если плитка уже имеет грунтовочный слой (это указывает производитель), обработка не требуется.
При помощи резинового шпателя швы заполняются раствором или специальным составом, не пропускающим влагу. Излишки материала необходимо сразу же удалять с поверхности облицовки.
Готовый плиточный пол натирается до блеска сухой губкой.

Отвечая на вопрос, можно ли во влажных помещениях дома с деревянным полом уложить напольное покрытие из кафеля, клинкера или керамогранита, можно утверждать, что это вполне реально и такое покрытие прослужит долгий срок.