Приспособления для заточки ножей, устройство и изготовление. Приспособление для заточки ножей своими руками, чертежи Лучшая точилка для ножей своими руками

Если вы считали, что существуют самозатачивающиеся ножи – это миф, придуманный маркетологами, чтобы продавать свою продукцию. Любой нож рано или поздно будет затупляться. А значит, вам придется искать решения для исправления этой ситуации. Сегодня редакция сайт расскажет какие способы и инструменты для этого нужно использовать и вообще, что делать когда у вас затупился нож.

Читайте в статье:

Виды устройств для заточки ножей

С самых первых дней современной цивилизации существует камень. И почти столько же металл. Именно поэтому точильный камень стал одним из первых устройств, которое пришло на выручку человеку разумному. Простой, а главное доступный инструмент успешно справляется со своей задачей многие тысячелетия.

Впрочем, в современном мире точильным камнем можно наточить разве что простой охотничий нож. В остальных случаях качество будет оставлять желать лучшего. Кроме того, камнем точатся только мягкие металлы, и если режущая часть лезвия имеет твёрдость выше 55 HRC, то подручными средствами её не наточишь.

Рассмотрим виды устройств для заточки ножей. Если говорить о том, какой абразивный материал используется, то инструменты могут быть выполнены в виде брусков или точильных камней. По типу привода: ручные или электроприводные. Обычно на домашних кухнях можно встретить простой механический станок.

И именно этот угол заточки необходимо выдерживать. Однако, не все бытовые инструменты способны наточить нож правильно. И именно поэтому в этой статье редакция сайт расскажет какие варианты можно использовать для того, чтобы наточить нож под определённые цели.

Важно! Каждый тип лезвия имеет свой угол кромки, и во время заточки его необходимо удерживать по всей длине обрабатываемой поверхности изделия.

Мастера-точильщики даже проводят специальные мастер-классы по заточке ножей с помощью природного камня. Породы настоящих натуральных точильных камней не купишь в обычном магазине. Интересно, что перед процессом обработки его замачивают в воде, иногда с мыльным раствором, а после работы высушивают.

Бруски для заточки ножей

Бруски для заточки ножей – одни из самых доступных устройств для любой хозяйки. Обычно они представляют собой специальные прямоугольные бруски со специальных абразивным покрытием. Такие бруски пригодятся для заточки столярных инструментов в гараже, а также домашней утвари.

Точильные бруски в зависимости от материала могут быть как природного происхождения, так и синтетические. От этого зависит их износостойкость и тип зернистости. А значит и качество заточки. Рассмотрим основные виды материалов, которые используются при изготовлении точильных брусков:

природные камни , типа новакулита или японского водного камня. Работать с таким инструментом не очень просто. Они требуют определённых навыков и мастерства;
бруски с алмазным напылением . Синтетические, обладают высокой степенью износостойкости. Отличаются доступной ценой;
из керамики . Относятся к более современному виду брусков для заточки. Сочетают крепость алмазного покрытия с твёрдостью природного камня;
искусственные: электрокорунд или карбид . Быстро стачивающийся абразив, отличается низким качеством и такой же ценой.

С другой стороны, искусственные абразивы стоят намного дешевле природных аналогов. Они создаются путём смешивания алмазных порошков разных фракций, а также электрокорунда и карбида.

Важно! Огромное значение при этом имеет материал, использующийся для склеивания породы, а также процентное соотношение всех элементов. Чем крепче и качественнее состав (это касается и самих частичек), тем более стойким будет точильный абразив.

Вариации связки могут быть мягкого типа и жёсткого типа. В первом случае кристаллики наклеиваются строго на поверхность их основания, выполненного из сплава никеля. По сути, кристаллики расположены очень тонким слоем на бруске. Мягкая связка – это хаотичное расположение связующих и абразивных элементов. Второй тип менее износостойкий.

Точильные камни для ножей

Как мы уже замечали ранее, более эффективными средствами заточки ножей являются натуральные природные камни. Их эффективность доказана на всех этапах заточки. Искусственные аналоги, хотя и отличаются износостойкостью и доступной ценой, однако не смогут похвастаться идеальной остротой. Натуральные точильные камни требуют особого ухода, ведь важнейшее правило мастера – идеально ровная поверхность точильного камня.

Мнение эксперта

Консультант по подбору инструмента ООО "ВсеИнструменты.ру"

Спросить у специалиста

“Чтобы проверить степень выравненности камня, воспользуйтесь простым методом. Смочите брус и поместите его на бумажный лист на ровную поверхность. Отпечаток позволит вам оценить степень ровности камня”.

Новакулиты, или «арканзасские», «турецкие», «бельгийские» камни – природные сланцы и халцедоны с вкраплением мельчайших частиц граната и кварца. Сегодня используются как природные камни, так и их искусственные заменители.

Мусат для заточки ножей

Мусат со стороны чем-то напоминает напильник. Во всяком случае именно такое сравнение приходит на первый взгляд. Особенность работы этого инструмента состоит в том, что поверхность его намагничена, а значит, на вас не будет сыпаться металлическая мука.

Каждый тип мусата предназначен для заточки определенного вида инструмента, и отличается разной степенью универсальности. Так, например, круглый мусат весит немного, а вот овальный точит лучше, так как его грани обеспечивают более полный контакт с обрабатываемой поверхностью. Четырёхгранные – более универсальные, здесь можно более качественно доработать необходимый угол заточки.

Бытовые ручные станки для заточки ножей

Разнообразие вариантов точильных ножей позволяет выбрать тот инструмент, который необходим. Это и привычные домашние мини-точилки, известные практически каждому, и более специфические приспособления с полировальным кругом. Как и более профессиональные, бытовые системы, заточки ножей могут использовать подвижный или неподвижный абразив. Угол заточки в этом случае зависит от положения режущего инструмента. Ручные инструменты подобного типа, несмотря на свою простоту и относительную дешевизну, трудоёмки в эксплуатации.

Бытовые электрические станки для заточки ножей

Электрические точильные машины более удобные. Работа с ними экономит время. Чаще всего такие приводные машинки имеют различные режимы работы, которые регулируются переключателями.

Внутри точилки расположен точильный диск с абразивным покрытием. При подаче электричества диск начинает вращение. Шлифовальные круги скрыты внутри защитного кожуха. Несмотря на наличие диска, такие станки достаточно компактны. А угол заточки регулируется специальной пружиной, что полностью исключает ошибки в заточке.

Профессиональные ручные точилки для заточки ножей

Профессиональный ручной инструмент немного напоминает столярные тиски. Предмет заточки, собственно, нож, зажимается специальными фиксаторами.

Далее мастер путём определённого движения начинает заточку, двигаясь по абразивной пластине Сам точильный станок устанавливается на упор. Здесь очень важно правильно закрепить станок и избежать соскальзывания прибора во время затачивания.

Такие ручные точильные аппараты позволяют использовать разные абразивы, есть возможность регулировки угла заточки в широком диапазоне.

Профессиональные электрические станки для заточки ножей

В профессиональном инструменте предусмотрено большое количество насадок и сменных дисков. Камень из электрокорунда и доводочный кожаный диск вращаются со скоростью 90 об/мин, причём, первый помещён в поддон с водой. Сочетание низких оборотов и постоянного охлаждения даёт качественную обработку изделий уже на этапе формирования режущего края.

Профессиональные станки отличаются своей универсальностью. Обычно это аппарат с массивным абразивным диском. Такие инструменты позволяют точить не только ножи, но и слесарный инструмент, к примеру, рубанки и стамески. А на финальных этапах работы обеспечивают лезвию бритвенную остроту.

Как правильно заточить нож

Однако, прежде, чем начинать процесс заточки лезвия, важно понимать технологию заточки. И азы.

Оптимальные углы заточки и степень остроты для кухонных ножей

Существует десятки типов разновидностей ножей для разных целей: это кухонные ножи, ножи для работы по металлу. В целом, острота клинка зависит от формы лезвия. А она, в свою очередь, должна соотноситься с определёнными чёткими соответствиями соотношений между клинком и лезвием. Рассмотрим правильные углы заточки разных инструментов.

К сведению! Некоторые типы ножей могут быть такими острыми, что способны перерубать металл. Острейшими из них считаются клинки с углом заточки 50° – такие версии при определённой марке стали могут перерубать гвозди.

Как наточить нож в домашних условиях бруском

Процесс этот несложный, но довольно кропотливый. Без опыта заточки пробовать данный процесс бессмысленно. Обычно мастера используют два точильных бруска с разной абразивной плотностью – с крупным зерном и мелким.

Совет! Лезвие ножа должно обязательно быть влажным. Можно использовать специальные масла или точильные смазки.

Следующий шаг – выбор угла заточки. Здесь мы ориентируемся на таблицу выше и берём диапазон от и до. Не забывайте, чем меньше угол заточки, тем быстрее нож затупится. Для новичка будет сложно выдержать одинаковый угол. Для того чтобы успешнее пройти этот этап, важно держать нож обеими руками.

Аккуратно положите лезвие на клинок, спустите его угол к точильной поверхности и начинайте работу. Начинаем работу на крупнозернистом бруске, а потом, когда наступает этап шлифования кромки, продолжаем мелким абразивом.

Как в домашних условиях заточить нож мусатом

Заточка проходит на весу. Клинок проводят по всей длине инструмента, обычно хватает нескольких таких «проездок».

Процесс заточки мусатом достаточно прост. Инструмент располагают в одной руке, нож – в другой.

Как правильно точить нож на электрическом точильном станке

Процесс заточки практически не отличается от заточки ручным способом. С той лишь разницей, что в этом случае смачивается не клинок, а сам точильный диск. Чаще всего для охлаждения диска используется специальный лоток. А весь процесс идет автоматически.

Типичные ошибки при заточке ножей своими руками

Всем известно, что лучше предотвратить ошибки, чем их потом исправлять. Именно поэтому редакция сайт подготовила перечень самых часто встречающихся промахов новичков во время заточки ножей:

Неправильно выдержанный уровень угла заточки.
Переточка лезвия. Возникает при излишнем давлении на точило лезвием, из-за чего оно может повредиться или даже треснуть.
Заточка неподготовленного инструмента или изношенный точильный диск.
Использование мусата на всех этапах работ.
Как мы помним, мусат используется для доводки режущей кромки. Использование абразива мелкой зернистости.

Все эти тонкости важно учитывать уже на этапе организации работ. О том, как правильно наточить нож бруском, смотрите в этом видео.

Изготовление своими руками станка для заточки ножей

Покупка готового станка для заточки ножей не всегда необходима. Для бытовых нужд можно сделать его своими руками. Неважно, механический или электрический станок вы будете создавать – ориентируйтесь, как уже говорилось ранее, на уже существующие схемы и чертежи.

Какие нужны инструменты для изготовления ножеточки своими руками

Для изготовления простейшего станка нам потребуются: обычный брусок ДСП, можно использовать элементы старой корпусной мебели. Подготовьте для работы: металлический стержень, небольшой кусок листовой стали толщиной 1 мм., несколько винтов для крепления конструкции, любой абразивный материал, электролобзик и шуруповёрт.

Пошаговая инструкция изготовления точильного станка своими руками

Рассмотрим сборку простейшей ножеточки своими руками из подручных материалов.

Иллюстрация	Описание действия
	Как мы видим, основание здесь достаточно простое – обычная доска ДСП 65×25 мм
	Брусок для крепления основания. Не забудьте её отшлифовать.
	Размечаем места креплений.
	Закрепляем загнутый штырь под определённым углом. Угол направляющей от 65 до 70°
	Из стеклопласта выпиливаем прижимную пластину. Размечаем места креплений для потайных болтов.
	Пластину закрепляем на основании. Прижимаем с помощью шестигранного ключа.
	Из этого же материала вытачиваем пластину для фиксации направляющей.
	Прижимаем конструкцию с помощью обычного барашка.
	Обычный стальной прут шлифуем, прикрепляем к ней ручку от старого напильника. Длина 57 см.
	Из сантехнического хомута берём крепежи-уголки для точильного камня. А также используем зайку с зажимным винтом, для дальнейшей его фиксации.
	Точильные камни можно делать из обычного куска ламината. Разрезаем его на полоски ширина 2,5 см, длина 20 см. Далее наклеиваем наждачка на двусторонний скотч и можно работать!

Итак, наш точильный станок готов к работе. Надеемся, что наше повествование будет для вас полезным. С помощью них вы сможете сделать простейшие точильные ножи.

Заточить тупой нож без похода в мастерскую и лишней траты денег можно самостоятельно — потребуется шлифовальный камень и твердая рука. Сложность в том, что человеку без опыта нелегко выдержать угол наклона лезвия по отношению к абразивному бруску, а без этого нож можно испортить: погнуть, искривить или затупить еще сильнее.

Восстанавливать остроту режущей кромки удобнее устройством, которое несложно сделать за 2 часа из подручных материалов — тех остатков, что можно обнаружить на балконе, в гараже или сарае. Точилка для ножей своими руками может представлять собой как примитивную систему, так и сложный функциональный агрегат.

Устройство для заточки ножей значительно облегчит работу.

Основные виды самодельных приспособлений

Главное условие для самодельных ножеточек — не исказить заданный на производстве угол между гранями лезвий. Выдержать его вручную, не имея набитой руки и навыка, нелегко.

Приспособление же фиксирует угол заточки, поэтому точить нож специальным инструментом намного легче, чем бруском.

Ниже перечислены самые простые и популярные точилки, каждую из которых по силам изготовить самостоятельно:

Точильный (абразивный) брус или камень — необходимый элемент любого фабричного или самодельного устройства для затачивания ножа. Удобно, когда он имеет форму прямоугольника (должен быть длиннее лезвия), так проще точить инструмент.

Камни бывают разной степени зернистости: крупной, средней и мелкой.

Она определяется количеством зерен на единицу площади и выражается числом, чем оно меньше, тем грубее камень.

Для заточки ножей потребуются бруски со средним и мелким зерном.

Для затачивания ножей абразивы с зернистостью 200-350 не используют. Такими зернами можно деформировать лезвие. Ножи точат на брусках со средним зерном — от 600. После основной обработки лезвие шлифуют и доводят до блеска наждачной бумагой на 1000-1200 зерен.

Двусторонний брусок, когда с одной стороны грубая абразивная поверхность, а с другой — более изящная, удобен вдвойне, поскольку им можно сделать основную заточку ножа и финишную доработку.

Камни отличаются еще и по материалу, из которого они сделаны. Натуральные — из сланцевых и корундовых пород. Эти камни с крупным зерном, они быстро стачиваются, поскольку их во время работы смачивают водой или маслом. Есть алмазные и керамические бруски, более износостойкие, прослужат дольше натуральных.

Самостоятельное изготовление простой модели

Все самодельные устройства для заточки ножей помогают точно выдержать заданный угол наклона бруска к лезвию, что важно для сохранения работоспособности инструмента и получения хорошей режущей кромки клинка.

Простым для самостоятельной сборки является станок по проекту Лански. Чтобы его сделать, не нужна специальная подготовка или особые технические знания. Потребуется минимум простейших материалов, всегда имеющихся под рукой. В магазине такой станок стоит около 1500 руб.

Принцип работы прибора станок Лански состоит в том, что нож надежно фиксируется и его обработка происходит под заданным углом при помощи сменных точильных насадок из камня разной зернистости. Результат — острая кромка клинка.

Пошаговый мастер класс

Обязательные расходные материалы:

Пруток из металла диаметром 6 мм, который надо порезать на разные по длине стержни.
Сварочный электрод для изготовления угловых направляющих. Его полностью зачищают от флюса и шлифуют среднезернистой наждачкой.
Углеродистая нержавеющая сталь толщиной 3-5 мм для зажимов. В них делают сквозные отверстия. Совет: машинное масло облегчит сверление пазов в пластинах. Отмыть масло можно концентрированным раствором из остатков мыла.
Уголки из металла размером 9х9х0,6 см.
Крепеж: гайки, винты.

Последовательность действий:

Шлифовальной машиной с алмазным диском (болгаркой) нарезают уголки, края которых затем выравнивают напильником и шлифуют наждачной бумагой.
В горизонтальных и вертикальных плоскостях просверливают отверстия.
Обрабатывают скосы направляющей рейки.
Из болта с гайкой изготавливают стойку. Затем закрепляют ее в струбцине или тисках, чтобы вся конструкция была надежно зафиксирована.
Собирают устройство целиком.
Крепят абразив и нож.
Тестируют прибор.

Правила заточки клинка

Есть несколько тонкостей, которые важны при затачивании ножей:

начинать обработку лезвия рекомендуется с основания ножа, с самой тупой его части;
кромку лезвия советуют закрасить маркером в любой цвет, чтобы при заточке не выступать за пределы рабочей области;
острый край должен располагаться перпендикулярно по отношению к точильному камню;
бытовые ножи затачивают под углом 20-25º;
правильными должны быть и движения: точить надо плавно и равномерно, без особого нажима;
в завершение лезвие можно несколько раз провести по ленточному ремню, натертому пастой гои.

Схема угла заточки ножа.

Устройство для заточки из монтажных уголков

Прототипом самодельного затачивающего устройства из монтажных уголков служит чертеж вышеупомянутой профессиональной точилки Лански.

Для изготовления такой приспособы нужны:

пластины из металла 4х11см;
уголки из алюминия;
прутки из металла длиной 15см;
болты и гайки;
метчик для нарезки резьбы;
точильный станок по металлу;
тиски или струбцины;
маленький напильник для тонких шлифовальных работ.

Без точильного станка можно обойтись. Его заменит напильник или любой инструмент, который сможет сгладить острые углы металлоконструкций.

Качественную ножеточку своими руками можно сделать из монтажных уголков.

Последовательность сборки:

На металлических пластинах согласно схеме делают обозначения, где сверлить пазы.
В подготовленных отверстиях метчиков нарезают резьбу.
Чтобы точилка получилась комфортной, все поверхности металлоконструкции обрабатывают напильником: закругляют острые углы, опиливают заусенцы, выравнивают края;
В уголках по чертежу сверлят отверстия.
Напильником расширяют место для опоры стержня.
В отверстиях метчиком нарезают резьбу.
Гайками диаметром 6 мм закручивают прутки, вставленные в крайние пазы.
В расширенное отверстие основания вкручивают 14-сантиметровый болт диаметром 8 мм. Перед этим на болт нужно навинтить гайку-барашек, а на нее — две гайки. Этот болт будет опорной стойкой всей конструкции.
В остальные пазы крепят болты. С их помощью будет фиксироваться лезвие.
На стержни накручивают гайки, нанизывают и крепят уголок. Настройка угла заточки будет происходить за счет поднятия или опускания стержней.
Из тонкого Г-образного металлического прута, стержня с резьбой диаметром 6 мм, двух держателей и гайки-барашка собирают устройство для крепления абразивного камня. Крайний держатель должен иметь сквозное отверстие под спицу.

Такое приспособление для заточки ножей быстро собирается, удобно в использовании и обладает большим диапазоном градусов угла затачивания.

Почему так важен угол заточки

Угол режущего клина (расстояние между гранями лезвия) — важная характеристика любого ножа. Он задается при производстве, зависит от того, какую функцию выполняет режущий инструмент и варьируется от 55º (мачете) до 10º (скальпель).

для колки и резки твердых материалов — расщепления кости, рубки бамбука, раскалывания кокоса — нужен прочный резак с углом между гранями лезвий 45-55º;
ножи для отделения мяса от кости и разрезания волокон с жилами затачивают под углом 40º;
для лезвия, сходного по функционалу с топором (им можно колоть дрова, рубить мясо, резать солому), характерен угол 35-40º;
универсальные ножи (охотничьи или рыболова) точат под углом 30-35º;
для стандартных кухонных работ (порезать хлеб, овощи, сыр) подойдет угол 25-30º;
для резки филе инструмент затачивают под углом 10-15º;
для лезвия опасной бритвы и скальпеля предусмотрен угол в 8-12º.

Чтобы нож правильно работал и долго служил, важно заточить его под нужным углом.

В домашних хозяйствах достаточно часто необходимо использование режущих, пилящих и строгающих инструментов. В процессе работы они теряют свою остроту, и лезвие нуждается в восстановлении своих первоначальных свойств.

Отдать инструменты в мастерские, чтобы их заточили – это разумный вариант, но чтобы не тратить лишний раз деньги, можно сделать приспособление для заточки ножей своими руками.

Общие сведения о заточке ножей

Целью любого вида заточки ножей является обеспечение остроты лезвия. И наиболее важный фактор, который влияет на длительную и эффективную эксплуатацию - это величина угла заточки. Практичность такого параметра хорошо оценивается в процессе работы. Если посмотреть объективно, то можно заметить, что при меньшем значении угла лезвие ножа в результате получается более острым. Но при таком действии, выходит что срок улучшенных режущих качеств является не очень долгим, т. е. он быстрее тупеет. Чем более острым в процессе затачивания стало лезвие ножа, тем более быстро оно станет тупым. На основе этой закономерности можно прийти к выводу, что угол должен быть подобран правильно и значение ложно соблюдаться по всей длине кромки равномерно.

Стоит отметить, что затачиванию подлежат лишь те виды лезвий, которые имеют определенную степень закалки. Если на режущих частях показатели твердости стали превышают 55 HRC, то она не подлежит для заточки каким либо подручным инструментом.

Золотым правилом заточки ножей является неизменность угла заточки режущей кромки на протяжении всей ее длины.

Чтобы этого достичь необходим профессионализм, навыки и специальное оборудование, которое позволит удерживать инструмент в руках, выдерживая заданный угол наклона каждой режущей грани.

В таком случае можно позаботиться о покупке специального приспособления, но такие изделия как правило дорогостоящие, поэтому можно попробовать изготовить его самостоятельно. Более подробно о том, как сделать такое приспособление в домашних условиях читайте ниже.

Видео «Самодельная конструкция простой точилки для ножей»

Особенности использования приспособления

Конечно, простой точильный камень подойдет для затачивания ножа или режущей кромки рубанка. Но его качество будет далеко не самым лучшим. Чтобы обеспечить равномерное снятие слоя металла и точность обработки необходимо использовать специальные точильные приспособления.

Преимуществом такого изделия является не только удобство его использования, но и такие факторы, как:

Возможность фиксации лезвий, которая достаточно надежна и не оказывает излишнюю нагрузку. правильно сконструированное устройство не дает возможности повредиться металлу в процессе работы.
Возможность установка бруска под определенным углом. Благодаря этому, при движении режущей кромки значение угла не будет изменяться.
Вариация установки разных углов заточки. При таком функционале обеспечивается возможность обработки различного инструмента, даже заточки ножей со ступенчатой структурой.

Материалы и инструменты необходимые для устройства

Чтобы выполнить несложное и вполне добротное приспособление необходимо позаботиться о подготовке следующих заготовок и инструментов:

фанеры или небольшого ламинированного листа ДСП;
стальной шпильки диаметром 8 мм (резьба на ней должна быть нарезана по всей длине);
текстолитового или эбонитового бруска (в качестве альтернативы можно заменить твердыми породами древесины – буком, дубом и т.д);
алюминиевой пластины (с толщиной не менее 5 мм);
крепежей – болтов, гаек (барашковых);
неодимового магнита (его можно найти на старом компьютерном HDD).

Чертежи приспособления для заточки ножей своими руками

После подготовки и укомплектования материалами можно приступать к процессу сборки приспособления. В первую очередь берем фанеру для использования в качестве станины, которая должна опираться на крепежные ножные под определенным углов в диапазоне от 15 до 20 градусов. После этого в нижнюю часть, закручивается подготовленная нами шпилька, ее длина должна составлять примерно 35-40 см. Чтобы посадочную резьбу сделать более прочной можно использовать клей или герметик.

По центру установленной фанеры выполняем крепление алюминиевой пластины. Перед ее крепежом необходимо проделать паз, который по размеру будет соответствовать диаметру фиксирующих болтов. Стоит отметить, что мы используем пластину из алюминия, поскольку это поможет избежать повреждений на стальном лезвии ножа.

После этого приступаем к изготовлению рычага, который позволит закрепить наждак на приспособлении. Для его сборки используем оставшуюся часть шпильки. Затем берем два текстолитовые (или деревянные) бруска и посредством выпиливания делаем держатели для рычага. На одной стороне упоры должны быть зафиксированы барашковой гайкой.

Возле рукояти оптимально предусмотреть наличие подпружиненного блока, который позволит выполнять быструю смену наждачного камня.

В качестве основных элементов можно использовать заготовки из самодельных брусков – к алюминиевой пластине клеим листы наждачной бумаги, при этом зернистость у них должна быть разная. Такое приспособление достаточно легко можно зафиксировать в рычаге.

Главная конструкционная особенность — это наличие шарнира, обладающего двойной степенью свободы. Такое устройство можно легко собрать, использовав для этого одинаковые бруски текстолита. Один из них должен накручиваться на резьбу вертикальной шпильки, и использоваться как горизонтальная поворотная ось и регулятор высоты для рычажной опоры (это необходимо для установки заточного угла).

Функция второго бруска, имеющего горизонтальное отверстие под рычаг, заключается в том, что он должен прикручиваться к первому.

Благодаря этому можно обеспечить свободный тип перемещении всей рычажной конструкции по вертикали.

Ножи зажимаются пластиной, или закрепляются на поверхности неодимового магнита. Снимая первый слой грубыми видами абразива, клинок должен быть надежно зафиксирован.

Если необходимо выполнить доводку, то можно установить клинок на магните и выполнять операцию по заточке с малыми усилиями. Подкова магнитов должна быть утоплена на одном уровне со столешницей и посажена на эпоксидный клей.

Изготовление самодельного приспособления для заточки ножей можно считать законченным. Достаточно выставить нужный угол, медленно плавным движением по все длине лезвия затачивать кромку.

Видео «Точилка для ножей своими руками»

Приспособление для заточки ножей на электронаждаке

Электрическое точило позволят не только ускорить работу, но дает возможность получать качественные вогнутые профили кромок на лезвия, так называемую доловую заточку. Достичь таких форм посредством линейного бруска невозможно, в связи с этим данные виды приспособлений являются не взаимозаменяющими, а взаимодополняющими устройствами.

Примечательно, что человек, работая на ручном точильном приспособлении человек сам контролирует скорость и интенсивность выполняемых процессов, в то время как наждачный круг имеет постоянно высокую скорость вращения, которая может негативно повлиять на состояние ножа.

При трении, металлическая поверхность поддается сильному нагреву, что приводит в результате к «отпуску» закалки стали. У материала теряются многие свойства, он становится менее тверды, что приводит к стачиванию и появлению рваных краев. Еще одно проблемой «отпущенного» ножа является быстра потеря остроты. В связи с этим на электронаждаке нужно работать аккуратно, поднося клинок для затачивания к абразиву на короткие временные промежутки и делая частый перерыв для того, чтобы нож остыл.

Работая в таких режимах достаточно проблематично выдерживать постоянный углы, поэтому инструмент нуждается в надежной фиксации при подобной обработке.

Реализовать конструкцию такого приспособления довольно просто. По направлению вращающейся оси на наждаке присутствуют направляющие, по которым движутся каретки с ножами. Углы выдерживаются механическим путем, а усилия определятся непосредственно оператором.

Данное вид приспособления достаточно просто сделать своими руками – при этом нет необходимости в выполнении точных работ для обработки деталей из металла. Для изготовления направляющих фактически применяется подножный материал.

На верстак, возле точила выполняется крепление направляющих, при помощи которых есть возможность изменять расстояния от упоров для ножа до абразива. Это расстояние влияет на показатели угла заточки. На вертикальной штанге должны обязательно присутствовать регуляторы свободного хода вверх-вниз, обладающие прочными видами фиксации текущих положений.

Лезвие ножа должно проводится по горизонтали, с прижимом к упорному элементу. Силу при соприкосновении с наждаком нужно регулировать непосредственно в процессе работы. Обработку нужно выполнять симметрично, достаточно только сменять стороны ножа и затачивать их под такими же углами.

Применение данного способа может подойти лишь при обработке классического типа ножей. Кухонные, охотничьи, туристические и другие виды режущих плоскостей различных инструментов нуждаются в несколько ином подходе.

Распространенный тип конструкции для заточки ножей — «Фуганка»

Для такого приспособления необходимо использование специализированного наждака, с торцевым типом рабочей поверхности. Направляющую под каретку размещают внизу, чтобы она была расположена вдали от вращающейся оси. Это обусловлено тем, что в данной части абразивного круга, его работа считается наиболее эффективной. Направляющие с режущими элементами перемещаются ручным способом, прижимы обеспечиваются собственным весом инструмента.

Чертеж каждого конструкционного представлен на изображении.

Данный тип станка использовался в еще в начале прошлого века, и за все время технология его эксплуатации осталась неизменной. Благодаря простоте данного устройства его легко сделать для своей домашней мастерской. Для этого подойдут любые комплектующие из металла, пластика, дерева.

Заменив режущий элемент на фуганке, можно затачивать ножи ледорубов, главное, выдержать правильны угол, который должен быть более пологим. По такому же принципу работают приспособления для заточки ножниц.

Чтобы заточить стамеску и нож от рубанка вы можете также применять можно использовать электронаждак и фиксирующие каретки. Но эти виды инструментов отличаются компактностью, и их можно заточить механическим приспособлением.

Существуют равнозначные способы – вдоль кромок, и поперек. По качеству обработка фактически идентична, в связи с этим нельзя поэтому нельзя преимущественно выделить конкретный тип приспособления.

У заводских изделий предполагаются поперечный правки лезвий.

По аналогичному принципу берется толстая фанера из которой изготавливается картека. В роли качестве направляющей можно использовать подойдут какие-либо катки, желательно в количестве более двух. Двигая станком по поверхности наждака, придается лезвию стамески идеальная форма.

Если не требуются серьезные виды заточки, для небольших правок подойдут и более простые устройства.

Закрепить на стамеску бруски с требуемыми углами наклона. Положить возле них наждак и кусочек стекла. На стеклянную поверхность нужно нанести раствор из мыла.

От эффективности таких приспособлений вы приятно удивитесь.

Для поперечных заточек – стоит сделать более простое устройство, где элемент направляющий также является в качестве опоры. На подвижную часть вертикальным образом крепят лезвие. Единственным недостатком такого является – зафиксированный угол, который устанавливается в процессе изготовления.

Но, по сравнению с ножом, возникшие отклонения от идеалов не столь критичны.

Данный тип приспособления может быть использован для затачивания рубанковых ножей. Но по причине широких размеров лезвий, процесс несколько усложняется. В связи с этим можно воспользоваться электроточилом у которого предусмотрена торцевая рабочая поверхность.

Упоры изготавливаются из деревянных брусков. Важно предусмотреть возможность изменения углов. Прижимы обеспечиваются оператором, при этом может выполняться полукруглая заточка, что очень незаменимо для плотников.

Естественно, этот аппарат удобен в использовании для заострения кромки стамесок. Если учитывая высокий показатель производительности – вы сможете восстановить инструменты даже с большим числом зазубрин.

Теперь вы знаете как можно создать самодельную точильную установку, чтобы выполнять все необходимые операции по заострению ножей в домашних условия.

Видео «Приспособление для заточки различных видов ножей»

Общие вопросы

Любые режущие инструменты требуют надлежащего ухода, так как постепенно они начинают терять былую остроту, а работа с такими изделиями становится мучительной, почти невыносимой. Самый большой раздражитель - тупой нож, который превращается в абсолютно бесполезный предмет. Чтобы избежать подобных ситуаций, его необходимо периодически подтачивать, и в этом очень помогают точилки, купить которые совсем не проблема. Однако не всех хозяев данный вариант вдохновляет, ведь качественные устройства стоят немало. Изящный и логичный выход из ситуации - приспособление для заточки ножей своими руками. Функционально самодельные инструменты ничуть не уступают конкурентам - фабричным моделям, зато позволяют добиться существенной экономии.

Знакомство с понятием «угол заточки»

Цель процесса всем известна - придание лезвию остроты. Однако для каждого вида инструментов эта операция несколько отличается. Причина в предназначении ножа - бытового, охотничьего, для рыбалки. Разница между ними на первый взгляд вовсе не видна, но именно она определяет то, для чего инструменты используются. Это угол заточки, но его можно увидеть и сравнить только у тех ножей, которые еще не точили в домашних условиях. Приняты такие величины:

8-12° - для скальпелей, опасных бритв;
10-15° - для филейных ножей (филейников);
15-20° - для резки продуктов питания;
20-25° - для инструментов общего назначения;
20-40° - для охотничьих ножей;
30-50° - для массивных специальных ножей (например, для мачете).

Меньшие углы предназначены для работы с мягкими материалами, большие - с твердыми субстанциями.

Единого стандарта для всех инструментов нет. Некоторые западные производители охотничьего оружия считают идеалом угол заточки 23°. В Америке есть компании, затачивающие подобные и боевые ножи под 40°. Бывают инструменты с разными углами заточки частей клинка. Серьезный военный пример - русская шашка (40 и 30°).Такое оружие становится универсальным, но для домашнего мастера в данной заточке есть минус - много большая сложность работы.

Чтобы иметь возможность корректно заточить ножи, изготавливая почти профессиональное приспособление для заточки ножей своими руками, надо предусмотреть возможность смены ее угла. Эта задача и является самой сложной: как при проектировании, так и во время изготовления.

Зернистость точильных камней

Абразивные точильные бруски отличаются зернистостью. Существует условное разделение: камни мелкие, средние и грубые изделия. Принятая классификация - цифры - количество зерен, находящееся в единице площади. Некоторые производители (например, китайские) для удобства покупателей делают дублирующие надписи по-английски.

Extra coarse: 200-250 - крайне грубые. Они совершенно не подходят для заточки ножей.
Coarse: 300-350 - грубые. Эти камни применяют только для сильно затупленных либо поврежденных лезвий.
Medium: 400-500 - средние. Без абразива такой зернистости можно довольно легко обойтись.
Fine: 600-700 - мелкие (тонкие). Это самый популярный вид брусков для заточки ножей, в том числе и в домашних условиях.
Ultra/extra fine: 1000-1200 - очень мелкие. Их применяют для окончательной обработки лезвия, которое хотят довести до блеска.

Точильные бруски должны иметь удобную форму. Оптимально, если длина камня значительно (в 1,5-2 раза) превосходит этот параметр лезвия. Наиболее практичны те изделия, что имеют разную зернистость: с одной стороны крупную, с другой мелкую. Для обычных домашних ножей хватит скромного набора точильных камней. Он состоит из 2 брусков среднего зерна (разного) и такого же количества камней малой зернистости, один из них может быть ультрамелким.

Бруски различаются происхождением. У натуральных точильных камней (корунд, сланец) есть несколько недостатков - быстрое стачивание и, как правило, отсутствие изделий мелкой зернистости. Эти материалы перед работой замачивают (либо только смачивают) в воде. После такой процедуры на поверхности образуется паста из абразива, она гарантирует большую эффективность заточки.

Как точат ножи вручную?

Без овладения приемами ручной заточки корректно наточить нож у мастера не получится, так как любое приспособление для заточки ножей своими руками лишь немного облегчит его труд при наведении кромки орудия. Этот процесс выглядит так:

На рабочий стол укладывают, а затем фиксируют брусок средней либо крупной зернистости.
Вычисляют угол заточки. Начинают точить нож от себя, удерживая угол постоянным. Движения - равномерные и плавные, сильный нажим здесь не требуется.
За одно движение инструмент проводят до конца камня. Обрабатываемая кромка ножа должна всегда находиться перпендикулярно осевой линии бруска, поэтому при приближении к закругленной части (к острию) лезвие поворачивают, стараясь максимально соблюсти требуемую перпендикулярность.
При завершении движения острие с поверхности не убирают, а начинают «прогулку» в обратном направлении. Действия повторяют до тех пор, пока на обратной стороне лезвия не появится тонкая сплошная «заусеница», которую проверяют пальцем, им проводят перпендикулярно кромке. Если она по всей длине лезвия ровная, то эту часть операции завершают. В противном случае работу продолжают по всей длине до достижения идеала.
Меняют брусок на второе изделие - с более мелкой зернистостью. Заточку продолжают от себя, но уже без обратного движения. Точно так же обрабатывают вторую сторону.
Переходят на другую пару точильных камней - мелкую. На первом из них процесс с движением только от себя повторяют.
Когда кромка-заусенец почти не прощупывается, переходят на последний точильный камень - самый мелкий. На нем движение от себя делают всего по разу с каждой стороны, одновременно сводя нажим к минимуму.

С оставшимися мини-дефектами борются при помощи ремня, приклеенного к брусу, натертого пастой ГОИ. Делают это, чередуя стороны, разворачивая кромку назад. Такой несложный процесс многие видели в старых советских фильмах.

Самодельные станки

Приспособление для заточки ножей своими руками позволяет относительно легко решить главную задачу - гарантировать постоянный угол наклона лезвия относительно бруска. Некоторые простые устройства сделать элементарно. Те точилки, что обеспечивают больший комфорт, уже более требовательны к мастеру.

Элементарное вертикальное устройство

Оно состоит из угловой рамы и оселка. Несмотря на примитивность конструкции, цены на эти магазинные товары достаточно высоки, к тому же сменные точильные камни приходится покупать отдельно. Сделать данное приспособление для заточки ножей своими руками под силу любому мастеру, имеющему в хозяйстве:

четыре бруска одинакового размера;
точильный камень;
дрель, сверла;
транспортир;
болты, гайки.

Такое устройство для заточки позволяет держать нож строго вертикально, что значительно облегчит работу с режущим инструментом. Процесс проходит так:

Первым делом из бруса изготавливают два деревянных уголка, элементы которых располагают под углом 90° друг к другу.
Точно соединив обе детали, и зафиксировав их, делают метки для отверстий, соответствующие диаметру болтов. Потом их просверливают.
Детали соединяют болтами, слегка притягивают элементы гайками.

Устройство готово к эксплуатации. Самое важное в ней - корректное определение необходимого угла для заточки лезвия. Это делают с помощью транспортира. После выставления угла наклона брусок вставляют, а гайки затягивают до тех пор, пока оселок не будет надежно зафиксирован. Если немного доработать инструмент, то точильный камень и нож можно поменять местами. Минус у приспособления есть: это невозможность плавно регулировать угол наклона оселка.

Точилка из монтажных уголков

Для изготовления этого приспособления для заточки необходимо подготовить:

металлические уголки (толщина материала - 6 мм, размер - 90х90 мм);
оселок;
2 небольших прямоугольника из металла (губки для зажима камня);
резьбовую шпильку М6, длина - 160 мм;
спицу, электрод или другой тонкий стержень;
дрель, шуруповерт;
напильник, ножовку по металлу, плоскогубцы;
болты, гайки.

Саму работу выполняют по следующему алгоритму:

В уголках делают отверстия, в которых нарезают резьбу.
Стачивают скосы на губках, что предназначены для фиксации лезвия. В противном случае они станут препятствием движению точильного камня.
Все острые края и углы обрабатывают напильником.
В металлических прямоугольниках-губках сверлят отверстия, затем делают резьбу для соединительного болта. Фиксируют оселок.
Спицу, согнутую под углом 90°, вставляют в отверстие одной из губок, затем фиксируют.

Эта деталь-спица будет играть роль фиксатора угла наклона точильного бруска. Достоинство такой модели - возможность изменять угол наклона в большом диапазоне, что будет дополнительным плюсом для обработки различных ножей, а также других режущих инструментов.

Станок для заточки из фанеры

Большинство частей этого приспособления можно выполнить из подручных материалов, но в этом случае для его изготовления взята фанера. Мастер волен взять полированный либо ламинированный материал. Понадобится:

лист фанеры, его толщина - 8-12 мм;
древесина (твердые породы), карболит или текстолит для регулировочной колодки (20х40х80 мм);
листовая сталь, толщина - 1 мм;
точильный камень;
брус (60х60 мм);
шпилька из металла (диаметр - 10-12 мм, длина 250 мм);
ножовка (электролобзик, болгарка);
сапожный (секционный) нож;
дрель (шуруповерт);
2 футорки для шпильки (внутренняя резьба - М10);
рашпиль;
рейсмус;
саморезы, болты, гайки (плюс гайки-барашки М10), шайбы.

Фанера - материал легкий. Для того чтобы основание было устойчивым, его лучше сделать достаточно тяжелым. С этой задачей смогут справиться «подковы» из металлического уголка 20х20 мм.

Основание

Работы проводят по следующей схеме:

Из фанеры изготавливают детали - 2 боковины и наклонную плоскость. Просверлив по три отверстия в боковых элементах и 6 в торцах (по 3 в каждом) наклонной части, их временно соединяют саморезами.
В задней части между боковинами четырьмя саморезами (по 2 с каждой стороны) крепят брус. В нем, отступив от края 25 мм, делают отверстия для шпильки: сначала это работают сверху и снизу тонким сверлом, затем их расширяют. С обеих сторон вкручивают футорки. Вставляют регулировочную шпильку.

Подручник

Снимают верхнюю часть основания, так как на ней нужно соорудить устройство для прижима и фиксации режущего инструмента. Подручник собирают из 2 стальных планок: 60х170 и 40х150 мм.

Отступив от переднего края 40 мм, ножовкой запиливают паз, его глубина - 2 мм. Сапожным ножом избавляются от двух верхних слоев фанеры так, чтобы в выборку поместилась стальная пластина толщиной в 2 мм.
Металлические элементы складывают вместе (меньший снизу), делая одинаковые отступы по краям, затем сверлят 3 сквозных отверстия (6 мм). Пластины стягивают болтами, шляпки которых располагают сверху. Их сваривают с пластиной, снимают наплывы, шлифуют.
Намечают и просверливают отверстия в выборке наклонной детали, затем фиксируют подручник гайками.

Прижимная планка

Механизм фиксации также состоит из 2 деталей: верхняя планка имеет Г-образную форму (80х150 мм, ширина 45-50 мм), нижняя - прямоугольник (50х100 мм).

Меньшую деталь располагают снизу, у дальнего края большей. В обеих проделывают 2 отверстия: от краев нижней планки отступают по 25 мм, затем просверливают верхнюю пластину. Оба элемента стягивают болтами (8 мм), заводят их в противоположных направлениях. Шляпки обрабатывают аналогично: их приваривают, потом шлифуют.
На наклонной детали, отступив от края, где находится регулировочная шпилька, 40 мм, с помощью рейсмуса, проводят линию. На расстоянии в 25 мм от верха и нижнего конца делают отверстия (8 мм). Соединяют их края линиями, потом лобзиком делают пропил, расширяют его напильником до 8,2-8,5 мм.
Обе планки соединяют через паз, стягивают элементы болтами, на планку снизу накручивают барашек.

Система регулировки

Для фиксации на шпильку набрасывают шайбу, накручивают гайку, которую затягивают так, чтобы стержень не смог провернуться.

От края колодки отступают 15 мм, в торце с обеих сторон сверлят сквозное отверстие, которое расширяют до 9 мм. Затем в нем нарезают резьбу.
Отступив 50 мм от полученной оси, сверлят отверстие (примерный диаметр - 14 мм) в плоской части детали, оно перпендикулярно первому, вертикальному. Его хорошо развальцовывают рашпилем.
Получившуюся колодку накручивают на шпильку. Чтобы гарантировать ее фиксацию, снизу и сверху ее контролируют барашками.

Точильная каретка

Ее изготавливают из 30 см шпильки и прутка, толщина которого составляет те же 10 мм. Их сваривают соостно. Для фиксации бруска из твердого материала вырезают 2 элемента (20х50х80 мм). В центральной части каждого из них делают отверстие, отступ от верхнего края - 20 мм, диаметр - 10 мм.

Сначала на каретку накручивают барашек, потом шайбу, бруски, опять шайбу, а за ней - гайку. В такой штанге можно с легкостью фиксировать точильные камни, однако мастера настоятельно рекомендуют самостоятельно изготовить еще и набор сменных брусков.

Основанием для них послужит прямоугольный алюминиевый профиль, ширина плоской стороны которого составляет 40-50 мм. Ее шкурят, обезжиривают, затем наносят на поверхность Момент, потом наклеивают наждачную бумагу разной зернистости. Материал лучше брать на тканевой основе. На один элемент из набора можно приклеить замшевую ткань, чтобы иметь возможность править лезвия пастой ГОИ.

«Правила правильной» заточки

Лезвие фиксируют параллельно кромке подручника, затем его прижимают планкой. Вставив шаблон, регулируют угол между плоскостью рабочего инструмента и точильной колодкой.
Если лезвие уже очень далеко от идеала, заточку начинают грубым бруском (400). Когда полоса спуска избавляется от волн или извилин, зернистость снижают, обрабатывая стороны в обоих направлениях, прикладывая минимальные усилия.
Завершающий этап операции - правка бруском с замшевой тканью и нанесенной на нее абразивной пастой. В этом случае движение можно делать только в одну сторону - на себя.

Приспособление для заточки ножей своими руками сделать несложно, особенно если выбрать совсем простенькую модель. Более совершенные устройства займут гораздо больше времени, однако они, безусловно, заслуживают каждой потраченной минуты, ведь экономия выходит нешуточная. Какие модели можно создать своими силами, можно увидеть на фото и в видеороликах. Один из них находится здесь:

Точилка для ножей своими руками очень пригодится в домашнем хозяйстве.

С помощью достаточно простых можно аккуратно и безопасно наточить режущие инструменты, что просто необходимо на кухне, рыбакам и охотникам, в мастерской.

Конечно, точилки в широком ассортименте предлагаются в магазинах, но самодельные устройства избавят от лишних затрат.

Затупленный нож – это муки для хозяйки, когда она нарезает хлеб, готовит еду, разделывает мясо. Резать им не только тяжело, но и опасно, т.к. именно тупым инструментом чаще наносятся травмы . Нет смысла доказывать необходимость в остром лезвии для рыбака, охотника, сапожника и т.д. Всем абсолютно ясно, что нож требует периодической заточки. Другое дело, как ее обеспечить.

Многие люди используют для этих целей такие средства, как абразивные бруски, наждачные круги и шкурку, напильники . Чаще всего, для этих целей приобретаются абразивные или шлифовальные бруски, а сама процедура проводится «на глаз». После такой заточки нож становится острым, но и тупится достаточно быстро.

Почему это происходит? Лезвие ножа изготавливается из различных сталей, имеет разную толщину и параметры заточки. Процесс качественной заточки должен полностью восстановить форму лезвия и только в этом случае его острота будет соответствовать запланированным нормам.

Обеспечить равномерную заточку без фиксации положения и направляющих элементов очень сложно даже для профессионалов. Задача намного облегчается при использовании специальных приспособлений, которые позволяют стабилизировать режим обработки (нагрузки, направления, скорость).

Для механизации достаточно трудоемкой работы лучше использовать соответствующие заточные станки. И приспособления, и станки можно сделать своими руками.

Основные принципы заточки

При проведении правильной заточки ножа должны быть выполнено основное условие – формировние острой кромки лезвия при сохранении его формы , что обеспечивается снятием металла под определенным углом.

Точение осуществляется абразивным материалом, который имеет различную зернистость. Выбор его определяется прочностными характеристиками стали. Правильная заточка подразумевает определенный порядок проведения работ.

Угол заточки

Эффективность и качество рассматриваемого мероприятия лимитируется основополагающим параметром – углом заточки. В зависимости от назначения ножи имеют такие его значения:

наименьший угол имеют опасные бритвы – (7-11)°;
ножи для филейной разделки – (11-14)°;
кухонные ножи для большинства продуктов, в т.ч. хлеба, овощей, мяса и т.п. – (16-21)°;
охотничий инструмент и ножи общетехнического назначения – (21-26)°;
универсальные охотничьи ножи – (21-40)°;
особый инструмент, который используется для резки и рубки (например, мачете) – (29-50)°.

Угол заточки во многом определяет и толщину лезвия. При наименьших углах оно должно напоминать бритву, а при больших углах создается возможность изготовления особопрочных, массивных ножей.

Важно. Удерживая в руках абразивный элемент и сам нож, очень сложно обеспечивать заданный угол по всей длине лезвия, что и приводит к неравномерной ручной заточке.

Основная задача приспособления – жесткая фиксация одного из элементов и четкое направление движения второго элемента.

Виды и выбор абразива

Для заточки ножей необходим абразивный камень , который обеспечит необходимое срезание металла. Абразивная способность обеспечивается определенной величиной зернистостью поверхности, т.е. количеством абразивных зерен на единице площади. По этому параметру выделяются такие камни:

очень грубые абразивы (международная классификация — extra coarse) — имеют зернистость менее 260;
грубые (coarse) абразивы – 310-360;
средние (medium) абразивы – 390-510;
мелкие (fine) абразивы – 590-720. Это основная категория точильных камней, используемых для обработки ножей;
очень мелкие (ultrа, extra fine) или шлифовальные абразивы. Они используются для точения бритв и тонкой обработки поверхности лезвия ножей.

По природе происхождения абразивные камни подразделяются на природные или натуральные (корунд, сланцы) и искусственные (керамика, искусственный алмаз). Кроме того, для тонкой обработки иногда используются резиновые элементы. При использовании абразивов их поверхность смачивают водой или мыльно-водным раствором (водный инструмент), а также маслом (масляные камни).

По форме абразивы могут быть круглыми (диски) или прямоугольными (бруски) . Наиболее часто используются бруски, причем они подбираются так, чтобы длина значительно превышала длину лезвия ножа .

Для полной заточки инструмента рекомендуется иметь по 2 бруска средней и мелкой зернистости. Комплект лучше дополнить очень мелким камнем. Оптимальным вариантом считается применение двухсторонних брусков, у которых одна сторона имеет среднюю, а противоположная – мелкую зернистость.

Порядок ручной заточки

Любые приспособления предназначены для облегчения работы и повышения ее качества, а общий порядок ручной заточки остается одинаковым:

Начинается процесс с крупно- или среднезернистого бруска, который укладывается на плоскость. Желательно обеспечить его фиксацию.
Лезвие ножа подводится к абразивной поверхности под углом, равным половине угла заточки. Главная задача – обеспечить постоянство угла в течение всего мероприятия.
Плавным движением с легким нажимом лезвие двигается от начала до конца бруска в направлении «от себя». Кромка бруска должна быть всегда перпендикулярна направлению перемещения лезвия. Нельзя допускать срыва лезвия на торце камня.
После достижения края бруска осуществляется движение в обратном направлении, при этом острая кромка должна постоянно находиться на поверхности абразива. Изменение направления обеспечивается поворотом рукоятки.
Процесс повторяется до тех пор, пока на обратной стороне острия лезвия не появится заусенца по всей длине. Она должна перемещаться на противоположную сторону при изменении направления движения.
Далее берется брусок средней зернистости, но с меньшими зернами. Заточка продолжается, но движения осуществляются вначале только «от себя» до появления блеска металла на одной стороне, а затем, также обрабатывается вторая сторона.
Берется брусок мелкой зернистости и лезвие обрабатывается до появления зеркальной поверхности.
Если остается небольшая заусенца, то заточка завершается применением шлифовального бруска с очень мелкой зернистостью. Некоторые опытные люди предпочитают вместо такого бруска использовать кожаный ремень . Он прекрасно полирует лезвие ножа.

Самодельные устройства

Домашние мастера делают приспособления для заточки различной конструкции, но все они включают 2 основных элемента – абразивный брусок и механизм крепления ножа . Готовый абразивный брусок лучше всего подойдет для приспособления, но можно и его сделать своими руками.

Для этого на стекло толщиной не менее 4 мм наклеивается наждачная бумага разной зернистости. Соединение можно обеспечить двухсторонним скотчем.

Неподвижная приспособа

Одно из самых простых приспособлений делается из 2-х деревянных брусков треугольной формы . Они скрепляются между собой винтами с «барашками». Между деревянными элементами зажимается абразивный брусок под нужным углом. Этот угол выставляется строго по транспортиру.

При точении ножа на таком приспособлении лезвие необходимо постоянно держать строго вертикально . Естественно, что обеспечить такое направление значительно проще, чем постоянно направлять нож под углом.

Подвижная конструкция

Для повышения качества заточки необходимо фиксировать не только абразив, но и нож. Такое приспособление также можно сделать своими руками. Оно собирается на ровной, горизонтально, массивной поверхности. Устройство состоит из 2-х частей – жестко закрепленный абразивный брусок под нужным углом (аналогично неподвижной конструкции) и тележки на колесиках (роликах) с закрепленным горизонтально ножом.

Тележка двигается вручную по направляющей рейке. Рукой обеспечивается и легкое прижатие лезвия к абразивной поверхности. Таким образом обеспечивается нужный угол заточки и устраняется необходимость обеспечения нужного направления вручную.

Изменение направления можно производить разными способами. Самый простой – изготовление тележки с колесиками вверху и внизу. При окончании бруска тележка просто переворачивается.

Станок для точки

Станки для заточки имеют более сложную конструкцию, которая позволяет менять угол заточки. Можно привести несколько вариантов конструктивного решения:

На площадке с возможностью регулирования закрепляется нож. Она выставляется по необходимому углу и фиксируется стационарно. Абразивный брусок устанавливается на подвижной штанге, монтируемой на вертикальной опоре. Он движется строго горизонтально. Заточка обеспечивается перемещением абразива относительно лезвия ножа .
На неподвижной раме закрепляется, но брусок может смещаться по направляющей для выставления нужного угла заточки. Нож устанавливается в подвижном столике, причем закрепляется магнитным держателем, что дает возможность переворачивать его.

Пример изготовления своими руками

В качестве примера можно привести технологию самостоятельного изготовления точильного приспосоления – аналога точилки Лански . Оно имеет стандартную конструкцию.

На горизонтальном основании фиксируется нож, а его закрепление обеспечивает магнит . Наждачный элемент располагается на стержне, вдоль которого может перемещаться перпендикулярно ножу. Направляющий стержень устанавливается в отверстиях вертикальной стойки.

Эти отверстия сверлятся под углом к поверхности стойки и так задают определенный угол стержню. В стойке по вертикали сверлится несколько отверстий и переставляя направляющую можно еще изменить угол заточки.

Изготовление приспособления осуществляется в следующем порядке:

На плите основания ( , доска, металлический лист) с краю устанавливаются рейки , ограничивающие смещение ножа в поперечном направлении. Одна из них крепится в прорезях на винтах с «барашком» для фиксации ножей с разной шириной лезвия. В центре участка расположения ножа закрепляется магнит .
Наждачный брусок закрепляется на двух отрезках уголка, которые скрепляются шпильками. С обоих сторон этой детали сверлятся отверстия для установки на стержень.
Стальной стержень диаметром 10-15 мм пропускается в указанные отверстия, а на торце устанавливается ограничитель для исключения падения бруска. На другом конце нарезается резьба .
На алюминиевом П-образном профиле шириной 30-50 мм сверлятся 5-6 отверстий с диаметром, на 1-2 мм больше диаметра стержня. Отверстия сверлятся под углом, соответствующим углам заточки с учетом высоты расположения на стойке.
Стержень устанавливается в нужном отверстии и фиксируется болтами.

Работает такое приспособление следующим образом:

нож фиксируется на основании и притягивается магнитом;
на точильном элементе устанавливается брусок нужной зернистости;
стержень закрепляется в нужном отверстии на стойке;
рукой брусок перемещается вдоль стержня, обрабатывая лезвие, причем движение осуществляется «от себя» и «к себе»;
другой рукой нож постепенно перемещается в продольном направлении.

Посмотрите подробные чертежи, описание и иллюстрации приспособления для заточки ножей с магнитным держателем и без него на видео ниже:

Точило для ножниц

С помощью приспособлений для ножей можно затачивать и ножницы, но такое мероприятие имеет свою специфику . Угол заточки находится в пределах (60-74)°. Портняжные ножницы обычно имеют угол (72-74)°. Режущая часть в месте соприкосновения обеих частей – плоская, а скос выполняется с одной стороны. Основная заточка проводится с внешней, скошенной стороны . Внутренняя поверхность только шлифуется мелким бруском.

Процесс ведется в таком порядке:

Разборка ножниц . Для этого надо выкрутить винт, скрепляющий половинки, и аккуратно рассоединить их. Используется «минусовая» отвертка.
С помощью крупного абразива осуществляется заточка под нужным углом . Движения производятся только в одну сторону – «к себе». Удерживается половина ножниц за кольцо, а точение начинается с кончика лезвия.
Используя мелкий брусок , осуществляется доводка .

Некоторые ножницы не подлежат разборке. Их тоже можно наточить, для чего они максимально раскрываются. Заточка половинок производится поочередно.

Как проверить остроту?

Для проверки качества заточки ножей существует несколько народных способов:

Бумага . Берется лист бумаги (например, для принтера) и отрезается полоска на краю. Если нож замочен хорошо, то полоска легко отрезается и имеет ровные края. Тупой нож сминает край и режет неровно, с лохмотьями.
Помидор . Острый нож режет помидор пополам ровно, а тупой – сминает.
Волоски на руке . Острое лезвие работает, как бритва и срезает волосики, а затупленный инструмент только приминает их.
Остроту можно проверить пальцем , сохраняя осторожность. Наличие заусенцев указывает на некачественную обработку. Абсолютно ровные края говорят о качественной работе.

Ножи имеют тенденцию притупляться, что мешает их использованию. Точильные приспособления и станки помогут решить проблему, обеспечивая правильную заточку лезвия, восстанавливая заданный угол. Существует множество конструкций простых ножеточек, а какую выбрать должен решить сам хозяин.