Помогает ли вытяжная труба в уличном туалете. Монтаж вентиляционной системы дачного туалета

Соединим трубы между собой при помощи переходного уголка на 90 градусов. Вставим получившуюся конструкцию в отверстие, сделаем карандашом отметкуи отрежем лишнее от короткого куска трубы.

В продолжении работприкрутим на пару саморезов вентиляционную решётку внутри помещения.

Теперь просверлим отверстие в стене снизу для доступа в туалет свежего воздуха, чтобы сделать в кабинке небольшой сквозняк.

Закроем его с двух сторон декоративными решётками, прикрутив их на саморезы.

На этом монтаж системы вентиляции дачного туалета закончен.

Видео

Дачный домик на 6-10-20 сотках - место, где можно как отдыхать, так и работать, выращивая какие-нибудь культуры (или каких-то животных). Как и любое здание, дача нуждается в постоянном воздухообмене - это необходимо и для находящихся там людей, и для предотвращения сырости и плесени.

Сразу оговоримся : ниже пойдет речь именно про простые дачные домики, а не про «серьезные» коттеджи, предназначенные для комфортного круглогодичного проживания.

Основные нюансы и правила обустройства вентиляции в дачных домах

В большинстве своем дачный дом - это здание с чердаком, подвалом, дровяной печкой и обычно небольшой площадью. Построено оно может быть как из дерева, так и из кирпича или блоков.

Нередко на строительстве сезонных построек стараются сэкономить на всем чем можно. Поэтому чаще всего такие домики не имеют ни «полноценного» отопления, ни вентиляции, ни утепления. Поэтому зимой в них находиться если и можно, то разве что в верхней одежде и с протопленной печкой.

Из основных правил обустройства вентсистемы можно выделить такие пункты:

1. Систему стоит делать, ориентируясь на сезоны использования дачи. Если всю зиму он будет стоять закрытым - нужно продумать, как он будет проветриваться в это время.
2. Делать вентиляцию нужно не только в жилых комнатах. Сарай, чердак, подпол, подвал - все это тоже требует проветривания.
3. Если внутри какого-то из помещений поддерживается повышенная влажность (что для дач является обычным делом) - хотя бы в этой комнате лучше сделать принудительную систему.
4. Необходимо обустраивать и приток, и вытяжку. Если воздуху будет через что поступать внутрь, но при этом не будет нормальной вытяжной системы - вентиляция не будет работать. И наоборот: если будет вытяжка, но внутрь не будет поступать воздух с улицы - эффекта тоже не будет.

Способ воздухообмена в зависимости от типа здания

Способ воздухообмена во многом зависит от типа постройки. Это может быть:

1. Деревянное здание. Дерево способно пропускать воздух внутрь через щели и неплотности, обеспечивая приток (пусть и не всегда достаточный). Удаление воздуха может происходить через печной дымоход.
2. Дом из блоков (металлических контейнеров). Такие постройки обычно полностью герметичны и не имеют вентиляции, поэтому ее обязательно придется обустраивать самостоятельно.
3. Постройка из блочных материалов (кирпич, блоки из разных видов бетона) или из бетона. Воздух через такие стены не проходит, поэтому вентиляционная система должна закладываться при постройке. Удаление воздуха может осуществляться как через дымоход, так и через отдельный вентиляционный канал.

Как понять, нужно ли что-то делать с вентиляцией ?

Если вы не строите дачу с нуля, а имеете (или приобрели) домик - нужно определиться: стоит ли беспокоиться о воздухообмене, или с вентиляцией все в порядке.

Самый простой способ - спросить об этом предыдущего владельца. Если такой возможности нет, или он сам не в курсе (к примеру - давно не был на даче), то можно обратить внимание на такие факторы:

1. Есть ли внутри плесень? Самый явный «индикатор» того, что с воздухообменом есть проблемы.
2. Ощущается ли внутри сырость?
3. Внутри на окнах, подоконнике, входной двери - образуется конденсат?
4. Воздух в доме спертый, затхлый?

На эти пункты стоит обратить внимание, когда вы приезжаете на дачу спустя какое-то время. Сырость и спертый воздух можно ощутить уже через несколько дней, а вот плесень - разрастется, если микроклимат нарушен, и вы не будете появляться на даче несколько месяцев.

Если какой-либо из этих «симптомов» вы заметили - с воздухообменом явно не все в порядке.

Расчет: сколько воздуха нужно?

Предположим, что вы бываете на даче только в теплую погоду. В жаркие месяцы на дачах обычно часто открыты окна и/или двери, и поэтому обеспечивается приток воздуха в точно достаточном количестве. Поэтому рассчитывать систему, если речь идет про «летний» домик - нужно только исходя из зимнего периода.

Поскольку зимой дачи обычно стоят закрытыми - то не обязательно создавать в здании сильный воздухообмен. Достаточно будет обеспечить кратность в 0.35.

L = V x Кр , где:

• L – воздухообмен, в м ³ /ч, который нам нужно создать;
• V – объем помещения;
• Кр - кратность воздухообмена (для дачи мы взяли 0.35 - норма для жилой спальни).

Учтите: в идеале расчет нужно производить для каждого помещения (комнаты) отдельно.

Системы по механизму воздухообмена: естественная или принудительная?

Одним из главных отличий является принцип создания воздухообмена - он может быть естественным или принудительным. Ниже рассмотрим каждый вариант и способ его обустройства своими руками.

Естественный

В этом случае воздух будет поступать и удаляться из помещения благодаря разнице давлений. Вентиляторы в такой схеме не используются. Подробнее про можно почитать отдельно.

Схема дешевая (если и придется что-то покупать - то самые дешевые изделия, и на электричество тратиться не нужно), но малоэффективная - воздухообмен во многом зависит от погоды, и регулировать его сложно. Подойдет, если у вас маленький по площади дом, который используется только в летний период.

Для притока в естественных вентсистемах могут использоваться:

1. Приточные клапана - или .
2. во входной двери (подойдет, если площадь домика не превышает 20-40 «квадратов», иначе придется использовать слишком большую вентиляционную решетку).
3. Окна с микропроветриванием (для дач малоактуально, так как в сезонных домиках редко ставят дорогие окна).
4. Летом - просто открытые окна или двери (но зимой, когда они будут закрыты - все равно придется обеспечивать приток другим способом).

Для вытяжки - может использоваться либо печной дымоход (то есть ничего дополнительно делать не нужно, если дымоход уже есть), либо вытяжной воздуховод. Он монтируется в точке, максимально удаленной от точки притока (чтобы воздух протягивался через все помещение).

Приток ставится как можно ниже, вытяжка - как можно выше, под потолком. Если помещений несколько - точки притока обязательно должны быть в каждом, и располагаться напротив двери. Вытяжная труба может выводиться либо через крышу, выше конька, либо через стену горизонтально.

Наглядно о естественной системе (видео)

Принудительный

В этом случае и приток, и вытяжка будут осуществляться при помощи вентиляторов. Воздухообмен в этом случае получается более стабильным, его можно регулировать. Подходит для более просторных домов, в которых естественным способом организовать вентиляцию сложнее.

В остальном все правила такие же, как и при естественной схеме вентиляции - точки притока должны быть в каждом помещении, и устанавливаться напротив двери. Вытяжка - выводится через трубу либо на крышу, либо через стену.

Есть и другой вариант - монтируется система воздуховодов. В помещение заходит 1 труба с 1 вентилятором, и разветвляется: в каждое помещение заводится участок, через который будет поступать воздух.

Обустройство вентиляции для нежилых помещений

Важный нюанс: вентиляция (а точнее - поступление свежего воздуха и удаление «старого») нужна не только комнатам, где будут находиться люди. В ней нуждаются и нежилые помещения и пространства:

1. Подпол.
2. Сарай.
3. Чердак.
4. Подвал.

Вентиляционная система в них нужна для предотвращения влажности и плесени.

Поскольку перечисленные места обычно имеют небольшую площадь, и не нуждаются в притоке большого количества воздуха - чаще всего в них достаточно просто проделать отверстия в стенах. Делать их нужно напротив друг друга.

Естественно-принудительная схема: воздух подается через приточные клапана в каждом помещении и удаляется через воздуховоды, подключенные к одному каналу с вентилятором

Более эффективный вариант - когда для притока делается простое отверстие, а вытяжка - проводится через трубу наверх (то есть точка притока располагается ниже точки вытяжки).

Если площадь этих помещений большая, и/или естественная вентиляция в них есть, и не справляется - можно организовать часть системы принудительно. Варианты такие:

1. Приточная вентиляция организуется через отверстия. Вытяжная - осуществляется через вентиляторы, которые ставятся в стену.
2. Приточная вентиляция организуется через отверстия. Для удаления воздуха в помещение заводится участок воздуховода, который подключен к вытяжному каналу в жилых помещениях.
3. И приток, и вытяжка - осуществляются через воздуховоды, которые подводятся к каждому помещению отдельно.

Обустройство вентиляции для жилых помещений

Обустройство вентсистемы для жилых помещений делается чуть сложнее, чем для нежилых.

Самый простой вариант - это естественный: приток организуется через отверстия в каждой комнате, а удаление воздуха осуществляется через печной дымоход. Такого способа более чем достаточно для небольшого домика площадью в 25-30 «квадратов».

Если этого не хватает, или если печки в доме нет - для удаления воздуха можно смонтировать вытяжную трубу, которая будет идти на крышу, или через стену на улицу.

Если этого недостаточно, или сразу хочется получить более серьезную и эффективную систему - в вытяжную трубу лучше вставить вентилятор. Приток - все также организуется через отверстия в каждой комнате.

Вентсистемы с принудительной подачей и удалением воздуха - для дачи являются редкостью: слишком уж маленькие площади для их использования. Обычно даже для больших домов достаточно принудительной вытяжки.

Пример готовой схемы вентиляции для дома из СИП-панелей (видео)

Что делать в зимний период?

П роветрить дачу летом - можно без проблем. Другое дело - сделать систему воздухообмена, когда на улице холод.

На дачных участках часто нет канализации, проведённой в домик. Для естественных нужд неподалёку от домика строят туалетные кабинки с выгребной ямой. Основной минус такого помещения - неприятные и даже опасные «ароматы», которые выделяют такие газы, как метан и сероводород. Правильно обустроенная вентиляция в дачном туалете избавляет хозяев и окружающих от невыносимых запахов разложения нечистот.

Устройство дачного туалета

Стандартная конструкция дачного клозета может быть кирпичной или деревянной, а вытяжка - естественной или принудительной. Для минимизации испарений пол кабинки делают прочным и не имеющим щелей, а для чистки самой ямы устраивают герметично закрытое отверстие за задней стеной строения. Задняя стенка уборной должна выходить на южную сторону. Иногда яма для фекалий устраивается отдельно от кабинки, но это возможно только при проведении воды для слива (или ручном заполнении сливного бачка водой).

Строительство уличного туалета с выгребной ямой предусматривает проектирование вентиляционной системы на начальном этапе работ. Независимо от типа вентиляции выгребной ямы, нужно обеспечить циркуляцию свежего воздуха самого строения. Для этого в стенах кабинки проделывают 2 небольших окошка: одно внизу стены или двери, второе - вверху противоположной поверхности. Эти вентиляционные отверстия закрывают решётками (снаружи и внутри) для предотвращения попадания насекомых, листьев и мусора.

Способы вентилирования туалета

Ликвидировать неприятный запах в туалете можно 2 способами: естественным и принудительным. Первый, естественный способ воздухообмена в туалете на даче применяется при отсутствии электричества. При этом циркуляция обмена воздуха нужной кратности происходит постоянно в разное время года и при любой погоде. Но если электрическую вытяжку можно установить на готовое строение, то монтаж естественного вентилирования нужно проводить одновременно со строительством выгреба и кабинки.

Второй способ возможен при наличии проведённого электричества. Учитывая, что в кабинке комфортно иметь освещение для посещений в тёмное время суток, многие дачники проводят к клозету электрический кабель. Принудительный способ является быстрым и эффективным: вентиляция в туалете на даче при этом становится управляемым процессом.

Естественный приток воздуха

Естественное вентилирование проводится путём укрепления в бетонированном верху выгребной ямы трубы (ПВХ или асбестовой, диаметром 10–11 см), которая устанавливается за задней стеной клозета. Труба для выхода газов должна быть надёжно прикреплена к стене металлическими скобами и выступать над крышей кабинки на высоту до 1 м. При этом нужно позаботиться об установке в верхней части клозета окна, увеличивающего вентиляционные потоки, а внизу на противоположной стороне кабинки обустроить приточное отверстие для свежего воздуха.

Принудительная вентиляция

Установленный в окошке дачного туалета вентилятор будет обеспечивать принудительный приток воздуха, его циркуляцию внутри строения и вывод наружу ненужных запахов. Для установки потребуется вентилятор малой мощности (около 30 Вт), проведённый от крыши основного строения электрический кабель и выключатель. Важно обеспечить надёжную изоляцию всех элементов.

В этом случае встраивать электрические вентиляторы в выгребную яму не только не нужно, но и запрещено. Приток воздуха в кабинку обеспечивается все тем же отверстием внизу противоположной стенки или двери, закрытым декоративной решёткой. Многие умельцы обеспечивают установкой вентиляции комбинированного вида: и принудительным, и естественным способами.

Процесс установки - особенности монтажа

Естественную вентиляцию в виде вытяжной трубы вставляют в выгребную яму при помощи пластикового углового переходника (90°), который должен быть выше уровня нечистот не меньше чем на 20 см. Вход трубы в выгреб изолируется и утрамбовывается землёй, но так, чтобы его можно было разобрать для чистки ямы от нечистот.

Закрепив трубу на задней стене строения скобами или хомутами, оборудуют её вершину дефлектором или зонтиком. Их цель - защитить верхнее отверстие трубы от осадков и увеличить тягу в вентиляции. С этой же целью используют флюгеры, которые увеличивают тягу на 30%, используя силу ветра.

Солнечное тепло тоже имеет способность увеличивать циркуляцию газов в трубах, поэтому заднюю стенку нужника (обращённую на юг) окрашивают в чёрный цвет, а трубу закрывают металлическими листами, также покрытыми чёрной краской.

Для увеличения тяги устанавливается дополнительная вытяжка в дачном туалете своими руками в виде выведенной из верхнего окошка помещения куска трубы ПВХ (диаметр — 12–15 см). Верхнее отверстие для вытяжной трубы лучше делать в задней стенке кабины на максимальной высоте. Монтаж этого вентиляционного выхода также производят при помощи уголка (90°) из ПВХ соответствующего размера.

Внешний отрезок трубы должен быть выше крыши не меньше, чем на 30 см. Внутри туалета отверстие вытяжной трубы закрывает декоративная решётка, а снаружи её верхнюю часть закрывают защитным зонтиком. Тягу в кабинке усиливает окошко в 20 см от пола. Если верхняя вытяжка сделана на задней стенке строения, то нижнее приточное окошко лучше сделать в двери.

Каждый владелец дачного участка знает, что его облагораживание начинается со строительства дома. Но, даже с учетом этого, в период ведения строительных и ремонтных работ, человек требует простого – места для справления нужды. Именно поэтому первым следует возвести уличный «клозет». К тому же, не стоит забывать и о том, что качественная вентиляция в дачном туалете позволяет избавиться от неприятных запахов.

Избавиться от неприятных запахов в дачном туалете поможет правильно обустроенная система вентиляции

Зловония – основная проблема любой уличной уборной. Поэтому,следует знать, какими методами от них можно избавиться.

Необходимость вентиляции в уличном туалете

Каждый владелец туалета на даче знает, что после сезонной эксплуатации этого помещения, находиться там долгое время очень неприятно, и даже опасно.

Неприятный запах, который распространяется по кабинке из выгребной ямы и пропадает в любое время года. И эту неприятную проблему следует решить в кратчайшие сроки. Ведь, газообразные вещества, которые выделяются из фекалий, токсичны и могут привести к ухудшению человеческого состояния. К тому же нередко простое посещение уличного туалета вызывает головокружения и тошноту. А это основные симптомы отравления.

Даже построив по всем нормам и правилам качественный дачный туалет, но, не позаботившись о вентиляции в нем, опасность пребывания в таком месте не снижается. К тому же, существует опасность разрушения и для самого строения. Метан, и другие вредные химические соединения, содержащиеся в испарениях, быстро разрушают строительные материалы.

Особенно страдает дерево. А, именно этот материал чаще всего и применяется для строительства дачных туалетов. Не позаботившись о качественном проветривании уборной, увеличивается риск обвала конструкции в выгребную яму. А это может стоить человеку жизни.

Особенности строительства уличных уборных

Чаще всего, при упоминании дачного туалета, каждый человек представляет себе небольшую кабинку из дерева, в которой установлен унитаз или специальная сидушка, в виде тумбы.

Внешне, такая постройка очень проста и не требует определенных знаний по ее строительству. Но, все же, это не так. Дело в том, что проблемы эксплуатации туалета чаще всего появляются с выгребной ямой. В ней, постоянно происходят анаэробные процессы разложения органических веществ. То есть, происходит испарение газообразных веществ, основной частью которых является опасный газ метан.

Решив построить туалет, следует знать о некоторых нюансах, соблюдение которых позволит эксплуатировать уборную с должным комфортом и безопасностью. Наиболее важными из них являются:

• необходимость проектирования туалета и его вентиляции перед началом строительных работ;
• установка отдельного ревизионного окна для чистки выгребной ямы (чаще всего его располагают сзади постройки);
• необходимость монтажа надежного укрепленного пола туалета из материалов, которые не поддаются пагубному воздействию метана и других вредных веществ.

Вопрос вентиляции не менее важный. Для любой туалетной постройки, которая расположена на улице, необходимо обеспечить качественное проветривание не только самого помещения уборной, но и пространства, которое расположено под ней.

Повышенная концентрация вредных веществ, содержащихся в воздухе опасна для здоровья человека. Поэтому, решать этот вопрос следует раньше, чем туалет будет сдан в эксплуатацию.

Существует еще один вариант строительства уличного «клозета», который избавляет человека от необходимости применения вентиляционных систем и каких-то серьезных расчетов их применения. Для этого следует расположить кабинку вдали от выгребной ямы. Но, возведение такой системы требует дополнительных затрат как финансовых, так и физических.

Дело в том, что располагая туалет на определенном расстоянии от ямы, необходимо проложить канализационные трубы, которые будут соединять эти две части единого устройства. К тому же потребуется и водопровод. Так как основное место, где разворачивается строительство-это дача, использовать такой сложный проект нецелесообразно.

Что можно сделать?

Решить проблему неприятного запаха в уличной уборной можно только обеспечив качественное проветривание.

Если в дачном туалете есть неприятный запах, единственный выход — обеспечить качественное проветривание

Поэтому вентиляция в туалете на даче делается не только внутри кабинки, но и под ней. К тому же это может происходить двумя разными способами:

1. При помощи естественного проветривания. Действие такой системы основано на физических законах перемещения воздуха. Теплые массы легче, поэтому они поднимаются вверх. А холодные – остаются внизу. Используя эти простые правила, можно осуществить выдавливание теплого воздушного потока холодным, при помощи естественной тяги.
2. С использованием механических вытяжек. Такой способ вентиляции называют искусственным или принудительным. Выведение вредных веществ с уборной происходит при помощи работы специального оборудования, которые создает тягу искусственно. Чаще всего, в качестве таких устройств используют вентиляторы.

Каждый владелец дачи, может подобрать свой способ проветривания в уборной. Каждый из них имеет определенные преимущества и недостатки, которые важно учитывать еще до начала строительных работ.

Для тех людей, которые желают сэкономить на решении этого вопроса, лучшим вариантом является естественная вентиляция. При правильно проведенных расчетах, а также монтаже, проблем с туалетом не будет. Но, все же по своей эффективности такая система уступает более мощной, принудительной вентиляции.

Основное преимущество принудительного проветривания – качественная хорошая тяга. Ее сила более равномерная, чем в случае естественного воздухообмена. При помощи вентилятора «плохой воздух» удаляется быстро.

К тому же функционирование таких устройств позволяет добиваться такого эффекта в любое время года. Естественная же вентиляция, при безветренной теплой погоде, может быть неэффективной.

Особенности монтажа устройств естественной вентиляции

Решив обзавестись уличным туалетом, необходимо позаботиться и о его чистоте. Но, касается это не пыли и грязи (отсутствие которых также важно), а микроклиматических условий, которые имеются в нем.

Наиболее целесообразно позаботиться о проветривании не только кабинки, но и выгребной ямы. Поэтому следует начать монтаж вентиляционной системы именно с «подполья». Для этого необходимо:

1. В любом углу задней стенки уборной установить трубу в вертикальном положении. Один ее конец должен выходить в выгребную яму на расстояние, близкое к максимальному уровню заполняемости резервуара. Второй конец – выводится на крышу.
2. Уличный отрезок воздуховода из трубы должен выступать над поверхностью кровли минимум на 7 см. Остаток следует обрезать.
3. Воздуховод закрыть декоративным конусом (зонтиком), который будет защищать вентиляцию от попадания в нее осадков. Для усиления тяги специалисты рекомендуют устанавливать также дифлектор с функцией флюгера. Такое устройство в туалете является необходимостью, так как полноценный приток воздуха в резервуар отсутствует.

Нельзя забывать и про качество самих труб. Необходимо подобрать наиболее качественный материал, который не поддается влиянию агрессивных сред. Самый доступный для отечественного строителя – пластик.

Самые доступные трубы для отечественного строителя — выполненные из пластика

Обычная канализационная труба, диаметром в 11 и более сантиметров, позволяет эффективно выводить метан из емкости резервуара, применяя только простые физические законы.

После того как вентиляция выгребной ямы построена, можно приниматься за монтаж устройств самого помещения. Для дачного туалета необходимо обеспечить качественный приток и вытяжку воздуха. Это сделать несложно. На одной из боковых стенок, необходимо просверлить сквозное отверстие, диаметром 11 и более сантиметров. Наилучшее место – 15 см от уровня пола.

Через это отверстие, чистый воздух будет проникать в туалет. Второе отверстие – вытяжное. Его располагают на противоположной стенке, но под потолком. В эти отверстия вставляются воздуховоды (трубы). Их следует располагать вертикально, уличные концы, закрывая «зонтиками».

Монтаж принудительной вентиляции

В уличном туалете, естественная вентиляция не всегда справляется со своими функциями. Кратность воздухообмена при использовании простых физических законов движения воздушных масс очень мала, особенно летом. Исправить эту проблему можно сделав искусственную вентиляцию. К тому же ее строительство не будет долгим.

Ведь она работает при той же схеме, что и естественный вид проветривания. Для нее необходимо обеспечить приток воздуха (через отдельный канал, щели в дверном проеме, окно и др.) и его вытяжку. Если эти элементы уже есть, остается только дополнить имеющуюся систему только одним устройством – вентилятором.

Но, перед покупкой механического устройства необходимо знать о его назначении и возможных функциях. Наиболее важными являются:

• возможность применения вентиляторов только в помещении (для выгребных ям они не предназначены);
• необходимость в подключении к электросети (также важно позаботиться об установке выключателя);
• выбор аппарата подходящей мощности;
• возможность применения канального устройства, который устанавливается внутрь вытяжного канала.

Решив установить такую вентиляционную систему, следует знать о том, что за нее придется заплатить. И это касается не только покупки оборудования, но и оплаты за электроэнергию. Без электричества такая система становится простой, естественной.

Но, все же, в самом режиме эксплуатации, принудительная вентиляция дачной уборной намного превосходит обычное проветривание. Главное преимущество – получение хорошей тяги, независимой от климатических условий на улице.

Некоторые дачники советуют применять вентиляторы и для выгребных ям. Но, эти устройства должны быть канального типа. То есть, они монтируются внутри вытяжного канала. Подключив их к электросети можно получить хорошую тягу.

Некоторые дачники советуют применять канальные вентиляторы для выгребных ям

И результат этого – чистый воздух в помещении уборной. К тому же такое оборудование также может подключаться к выключателю или снабжаться специальными датчиками, которые автоматически запускают вентилятор, когда микроклиматические условия внутри трубы становятся критическими.

Решив провести монтаж устройств, обеспечивающих проветривание в дачном туалете своими руками, можно воспользоваться и другими схемами. Наиболее простая – вентиляция с окном.

Вместе приточного воздуховода, в стене делается сквозное отверстие прямоугольной или квадратной формы. Его делают вверху стен постройки, иногда даже под потолком. Окном можно облагородить, установив в него оконную раму и москитную сетку. Но, стеклить запрещено. Воздух должен беспрепятственно поступать через отверстие в стене в помещение «клозета».

Не менее важно обеспечить качественную тягу. Для этого, многие дачники советуют красить внешнюю часть вытяжной трубы, возвышающуюся над кровлей в черный цвет. В солнечные дни, воздуховод будет нагреваться и это усилит тягу. Существует и другой метод, который не менее эффективен, но энергозависим.

Для его монтажа понадобится обычная лампочка с патроном, которая опускается в полость вытяжного воздуховода. Работает такая система просто. Когда лампочка горит, она нагревает пространство трубы и это создает дополнительное разряжение воздуха. То есть, тяга увеличивается.

Зловонные запахи из дачных «скворечников»-клозетов досаждают не только хозяевам построек, но и донимают соседей. Этим объясняется стремление дачников соорудить такое отхожее место, чтобы в нем было всегда чисто, сухо и комфортно, не донимали неприятные запахи.

Вентиляция для туалета: возможные решения

Так как наглухо закрыть яму с процессами брожения каловых отходов нельзя, то оптимальное решение проблемы это организации продуктивного воздухообмена самого «скворечника», обычно из кирпича или дерева, и ямы под ним. Именно там разлагаются нечистоты под воздействием анаэробных бактерий, и выделяется метан. Воздухообмен достигается посредством правильного обустройства туалета, а также грамотным подбором, установкой приборов для организации циркуляции воздуха.

Внимание! Для правильного монтажа вентиляции еще на стадии составления чертежа туалета указывается ее вид и размещение функциональных узлов. Кратность обмена воздуха должна не допустить опасной концентрации метана и отравлению его парами.

Вентиляция в туалете на даче своими руками может быть выполнена двумя способами:

1. Естественным путем. Воздушные потоки движутся самотеком, побуждаемые ветром, возникающие из-за разных по силе давления объемов воздуха. Нагнетательные установки не используются, энергия не тратится.
2. Механическим способом. Для перемещения воздуха задействуются вентиляторы, воздухонагреватели, пр.

Вентиляция клозета без использования механических устройств

В компактной кабинке туалета окошко играет роль источника проникновения света днем и служит проемом для движения через него воздуха. Притом что геометрия окошка, форма выбирается по индивидуальным предпочтениям хозяина, есть несколько моментов, на которые нужно обратить внимание:

• Окошко должно находиться «в работе» постоянно. Для этого не нужно его стеклить. Если клозет эксплуатируется в холодное время, минимизировать потоки воздуха можно, прикрыв проем листом фанеры.
• Открытое отверстие будет защищено от попадания в него снега, дождя, если поместить его, как можно ближе к кровле, под самым козырьком.
• При обустройстве дополнительного отверстия для вентиляции его лучше всего вырезать в дверце туалета (нижняя часть) или в какой-нибудь из стен.
• Защита в виде сетки, марли, гардины предотвратит проникновение в туалет насекомых.
• Установка унитаза предполагает подвод вытяжки к нему через пол или присоединение трубы к унитазу.
• Для лучшей циркуляции в нижней части стенок постройки обустраиваются щелевые отверстия, замаскированные под решетками.

Вытяжка естественного типа для ямы

Обеспечив вытяжку выгребной ямы, можно выводить скапливающийся в ней газ за пределы туалета (в атмосферу), а не в кабинку. Выполнить такой отвод нужно в таком порядке:

• Формируется отверстие нужного сечения в яму.
• По высоте задней стены туалета, где будет располагаться вытяжка, фиксируются дюбеля и хомуты или скобы.
• Устанавливается труба (асбестоцементная или ПВХ диаметром 100 мм). Ее длина берется с учетом высоты туалета и максимально возможного уровня наполнения ямы.
• Сверху крепится дефлектор. Его диаметр должен быть идентичным сечению трубы.

Экономные септики для дачи с выгребной ямой из бочки

Решение в качестве выгребной ямы использовать накопительные емкости может считаться эффективным только, когда вентиляция в туалете на даче из бочки в виде вентиляционной трубы будет сечением не менее 100 мм. Она выводится над землей на 0,5 м и удаляет накапливающийся метан. При отсутствии вентиляции процессы, происходящие внутри бочки, могут ее разорвать. При сравнительно невысокой эффективности и зависимости от климата, погоды такие туалеты на дачах пользуются популярностью, благодаря простой установке и не требующей финансовых затрат эксплуатации.

Естественный приточно-вытяжной метод

Больший эффект по удалению зловония из выгребной ямы достигается при естественной приточно-вытяжной вентиляции. Кроме установленного унитаза некоторые дачники проделывают в полу еще одно отверстие. Через эти два входа поступает воздух в яму, а уходит по смонтированной трубе. Получается два отвода: из клозета и ямы. Они выполняются из серых труб ПВХ сечением 100 мм. Труба должна быть рассчитана по длине так, чтобы один конец опускался в яму, а другой (верхний) возвышался над крышей на 0,3. Именно такая высота должна обеспечить достаточную мощность удаления воздуха. При ее недостатке можно применить способы усиления тяги в трубе:

• Выкрасть в темный (желательно черный) цвет вытяжной патрубок. Здесь воздуховод чуть возвышается над кровлей клозета. Притягиваемые солнечные лучи нагревают трубу и понукают подниматься неприятные запахи кверху.
• Нагревается труба и с помощью помещенной в нее лампочки.
• Смонтировать вытяжное устройство на конце наружной части трубы (колпак) для отсоса воздуха из кабинки. Дуновение бокового ветра создает между трубой и дефлектором подпор воздуха, увеличивая тягу.

Для сведения! Один из способов уменьшить или даже исключить проникновение зловония в кабинку туалета – яму и кабинку расположить на некотором расстоянии. Проложенная между ними канализационная труба соединит унитаз в «скворечнике» и выгребную емкость. Применение тройника дает возможность установить вентиляционную трубу. Для утилизации нечистот при такой организации воздухообмена требуется подвод воды.

Вентиляция принудительного характера

Смонтированная механическая вытяжка в туалете на даче своими руками будет более эффективной, если:

• принудительный обмен происходит в кабинке, но только не в яме;
• неприятные запахи, испарения удаляются непрерывно;
• циркуляция обеспечивает нужную кратность обмена воздуха;
• силовая установка работает независимо от погоды и времен года.

Существенные «минусы» — зависимость от электричества и значительные капитальные вложения.

Организация проветривания отхожего места вентиляционным устройством, установленным в то же окошко и подключенным кабелем к электросети – один из видов принудительного воздухообмена. Для регулирования подачи воздуха необходимо установить еще выключатель. Проводка изолируется от проникновения влаги. Укладывается с внешней стороны конструкции по крыше от чердака близ стоящего дома. Мощности вентилятора в 30 Вт в оконном проеме достаточно при небольших габаритах кабинки (порядка 2 м.кв.). В зависимости от формы и размеров оконного проема подбирается и модель установки. Нужно не забыть закрыть каналы (вытяжной, приточный) защитной сеткой или решеткой. Подключенный к сети вентилятор проверяется в работе.

Что касается септической ямы, то в ее замкнутом объеме недостаточно свежего воздуха. Поэтому принудительную систему вентиляции непосредственно в яму не ставят. В опущенной трубе устанавливается вентилятор. Он создает разряжение. Подсос воздуха идет через кабинку.

Можно сделать проще. Потребуется установка в вытяжку канального вентилятора небольшой мощности: всего 3 — 5 Ватт. Регулирует скорость вращения лопастей датчик. Он монтируется непосредственно внутри туалета. Вручную корректируется нужная скорость выводимого воздуха (тяга).

Какой тип вентиляции для дачного туалета выбрать – каждый решает, исходя из финансовых возможностей, целесообразности применения.