Для того, чтобы понять, как сделать канализацию в частном доме эффективной и удобной при эксплуатации, необходимо разобраться в классификации систем. Особенности их конструкции и обслуживания, нюансы монтажа и стоимость оборудования во многом определяют выбор. Большое значение имеет и точность выполнения работ на всех этапах.

Типы канализационных систем

Классифицировать канализационные системы можно по различным параметрам, в первую очередь по:

• способу транспортировки стоков по коммуникациям,
• типу утилизации отходов.

В зависимости от того, куда направляются стоки, различают канализации:

• схемы с врезкой в централизованные системы,
• автономные системы с индивидуальными накопителями или утилизаторами.

В зависимости от способа транспортировки стоков различают системы:

• самотечные канализации (движение по трубопроводам осуществляется за счет их наклонного положения),
• напорные канализации (транспортировка стоков при помощи насосного оборудования),
• комбинированные канализации, совмещающие в себе особенности напорных и самотечных систем.

Дешевле всего установить систему канализации, в которой сточные воды перемещаются самотеком, однако, в некоторых случаях планировка участка такова, что горизонт канализации оказывается выше места, где находится дом. Проложить трубы с необходимым уклоном в такой ситуации невозможно так же, как и при наличии каменистой почвы, не позволяющей выполнить значительное заглубление трубопровода.

В таких случаях используют фекальные или дренажные насосы, однако обеспечивать перемещение стоков при помощи перекачивающей техники на всем протяжении канализационной системы в частном доме нецелесообразно. Чаще всего оптимальным решением является сочетание напорных и самотечных участков в одной системе канлизации.

Виды утилизаторов

Перед тем, как начать монтаж и прокладку канализации своими руками в частном доме, систему проектируют и в первую очередь выбирают способ утилизации.

Все возможные варианты в этом отношении можно разделить на два типа:

• (выгребные емкости),
• очистные сооружения (в зависимости от типа устройства очистка может выполняться полностью и частично, во втором случае потребуется периодическая откачка оставшихся отходов).

На заметку: Существует еще один вариант канализации — , в которой часть стоков дренируется в почву. Но такая конструкция может быть использована только при небольшом объеме сточных вод, менее 1 кубометра в сутки, и чаще всего устраивается на дачах или в загородных домах с периодическим проживанием и с низким уровнем грунтовых вод.

В качестве очистного сооружения для частного дома могут быть выбраны различные конструкции.

• Септики стоят меньше и выполняют частичную очистку стоков. Для них может потребоваться дополнительная грунтовая очистка (снижение содержания примесей в воде при ее дренировании) и откачка илистой составляющей после частичного разложения примесей и отстаивания стоков.
• Станции биоочистки – это дорогостоящие и довольно крупные по размерам сооружения со сложным техническим оснащением и необходимостью подключения к электропитанию. После цикла очистки канализационные стоки превращаются в безопасную и пригодную для полива растений воду (до 98% удаления примесей) и плодородный ил (его можно применять как удобрение).

Важно: Объем очистного сооружения для канализации рассчитывается по формуле: количество проживающих умножается на 200 литров и все это умножается на 3.

Внутренняя часть канализационной системы

Установка локальной канализации в частном доме своими руками предполагает не только выбор и постройку (монтаж) утилизатора и подводящих к нему стоки коммуникаций, но и устройство внутренней разводки с монтажом необходимого оборудования.

Основными элементами внутренней части системы канализации являются:

• сантехническое оборудование,
• бытовые водопотребляющие агрегаты (в том числе, посудомоечные и стиральные машины),
• трубы (в большинстве случаев используются изделия 32-50 мм, а для унитаза – 110 мм).

Прием, сбор и транспортировка стоков от бытовых агрегатов и сантехники осуществляется с помощью труб. Их укладка может производиться различными способами.

• При открытом монтаже коммуникации фиксируются к полам, стенам и потолкам при помощи .
• При укладке труб закрытым способом трубы монтируются внутри стен, а также в перекрытиях под полом.

Способ монтажа выбирается в зависимости от конструкции здания, требований подключаемых агрегатов (в некоторых случаях скрытая подводка недопустима), а также с учетом эстетических соображений и удобства обслуживания.

Для обеспечения свободного тока содержимого канализации и предотвращения появления засоров необходимо устанавливать трубы с определенным уклоном. Эта величина зависит от диаметра труб.

• Для диаметра 50 мм оптимальный уклон составляет 3,0 см на каждый метр магистрали.
• Для диаметра 110 мм это значения – 2,0 см соответственно.
• Для 125 мм – 1,5 см.

Существуют определенные правила, которые необходимо соблюдать при монтаже внутренней канализации.

• При подключении к стоякам сантехнического оборудования выходное отверстие агрегата всегда должно располагаться выше места врезки отвода в стояк.
• В перекрытие укладываются трубопроводы не длиннее 10 метров, в противном случае будет затруднено обнаружение и устранение дефектов (течи, засоров).
• Соединение отводов со стояками выполняется с помощью фитингов (крестовин или тройников).
• Подключение отводов к прямолинейным участкам трубопроводов всегда осуществляется под косыми углами, повороты под прямым углом выполняются двумя фитингами по 45°, что позволяет минимизировать возможность появления засоров.

В качестве стояка используется вертикально установленная труба, диаметр которой более, чем 110 мм (не должен быть меньше самого крупного отвода, которым обычно является 110-миллиметровый отвод от унитаза). Стояк в обязательном порядке оснащается ревизионным люком, который размещается на высоте 1 м от уровня пола. Расстояние от унитаза до стояка — максимум 1 метр.

Соединение внутренней части с внешними коммуникациями осуществляется при помощи выпуска, который представляет собой помещенный в защитную гильзу и проходящий через фундамент отрезок трубы, диаметр которого соответствует диаметру стояка.

Система вентиляции канализации

Вентиляция внутренней системы канализации обеспечивает удаление образующихся газов и приток воздуха для заполнения системы. При интенсивном сливе (большой объем или скорость потока) в трубопроводах образуются зоны пониженного давления. При наличии эффективной вентиляции такое пространство быстро заполняется воздухом, баланс давлений восстанавливается. В противном случае система будет «подсасывать» воздух через сифоны расположенной рядом сантехники. В результате работа системы будет сопровождаться громкими звуками и появлением неприятных запахов в помещении.

Вентиляция внутренней канализации осуществляется при помощи фановой трубы , которая конструктивно представляет собой продолжение стояка (при большой площади дома и разрозненно, в разных концах, установленной сантехникой, целесообразна установка нескольких стояков и, соответственно, нескольких фановых труб).

Выводится на крышу через отапливаемое внутреннее пространство таким образом, чтобы ее край располагался выше труб отопительных приборов и вывода общей вентиляционной системы дома.

Тем, кто интересуется, как правильно сделать канализацию в частном доме своими руками, полезно знать, что наличие фановой трубы для одноэтажных строений не обязательно согласно установленным Правилам, однако такое дополнение заметно повышает эффективность и удобство использования системы.

Внешние коммуникации

Для внешней части канализационной системы важно правильно выбрать трубы.

Строительство канализации в частном доме своими руками обычно осуществляется с помощью труб ПВХ, обычных или гофрированных изделий. При небольшом весе они достаточно прочны и способны выдерживать температурные перепады. Кроме того, полимерные материалы абсолютно невосприимчивы к коррозии.

Глубина траншей для прокладки наружных труб канализации должна быть больше уровня промерзания почвы. Если выполнить это условие невозможно, стоит задуматься о том, как сделать утепление канализации в частном доме своими руками. Обычно для этих целей используют теплоизоляционные материалы, например, Энергофлекс или экструдированный пенополистирол. Более дорогой вариант – прокладка рядом с трубопроводом обогревающего электрического кабеля.

Как и в случае с внутренними коммуникациями эффективность и надежность работы наружной части канализации зависит от обеспечения необходимой величины уклона по направлению к накопителю или утилизатору. Если диаметр туб составляет 110 мм, оптимальный угол наклона будет составлять 2 см на каждый метр протяженности коммуникаций.

Неприятный запах и его устранение

Появление канализационного запаха в помещении свидетельствует о нарушении работы системы.

Для того, чтобы защитить свой дом от подобных явлений, мало знать, как сделать канализацию в загородном доме, необходимо обеспечить качественное обслуживание системы, уметь своевременно определить и устранить дефекты.

Появление запаха канализации в доме чаще всего обусловлено повышением давления в канализационных коммуникациях. Под его действием газы вытесняются в пространство комнат. В качестве мер устранения рекомендуется провести комплекс мероприятий:

• установить на приборах сифоны с гидрозатворами,
• прочистить трубы (перекрывающие просвет пробки – одна из наиболее распространенных причин нарушений в работе, причем при неполном перекрытии такая пробка может ничем кроме запаха не выдавать своего присутствия).

Запах может появляться также в результате нарушения герметичности системы канализации. Проверьте тщательно все места соединений и устраните даже небольшие подтекания.

Безусловно, лучше всего, если разводка канализации в частном доме своими руками осуществляется одновременно с закладкой фундамента, ещё до строительства коробки здания. Конечно, для этого нужно предварительное проектирование и планировка, но так вы можете избежать сложных проходов сквозь ленту фундамента и демонтажа напольного покрытия.

Но, невзирая на такие особенности, существуют определённые требования к укладке трубопровода, о чём я и хочу рассказать подробнее и пригласить вас посмотреть видео в этой статье.

Монтаж трубопровода канализации

Пять важных требований

Вначале я хочу перечислить вам пять основных требований, без которых не обходится ни одна разводка канализационных труб в частном доме. Но сделаю я это кратко, чтобы сконцентрировать ваше внимание на дальнейшей инструкции по монтажу.

1. В любом случае, где бы вы ни прокладывали трубопровод канализации — в доме, в квартире, в подвале, по воздуху или под землёй, вам придётся соблюдать определённый уклон , причём разный для каждого диаметра. Особо большую важность имеют магистральные трубы, ведущие в накопительную или проточную ёмкость — от правильного уклона зависит качество слива. Если сделать его больше чем нужно, то вода будет омывать фекалии, не смывая их, а если меньше, то опять-таки создадутся предпосылки для засора из-за низкой интенсивности движения жидкости.
2. Если это разводка канализации в квартире, то там получаются короткие участки трубопровода, но в частном доме они значительно увеличиваются, что требует врезки ревизий . Кроме того в тех случаях когда на участке длина трассы превышает 10м, там следует оборудовать ревизионные колодцы.
3. При прокладке канализационной системы в частном доме (имеется в виду подземный монтаж) следует соблюдать определённые расстояния до объектов и сооружений , которые рассматриваются в СНиП 2.04.03-85 и СНиП 2.04.01-85.
4. Во избежание заморозки системы в зимний период прокладка трубопровода должна осуществляться на нулевой точке замерзания грунта, либо ниже неё . Но так как в некоторых регионах России этот предел находится глубже двух метров, то в таких случаях зачастую прибегают к монтажу теплоизоляции.
5. Укладку труб следует производить только на песочную подушку и покрывать ею же , как это показано на фото в подзаголовке. Это защищает ПВХ от деформации и повреждений острыми камнями и металлическими предметами.

Канализационная разводка в помещении

Прежде всего, следует твёрдо усвоить, что схема разводки канализации в частном доме или в квартире, то есть в помещении, по своему принципу остаётся одинаковой. В 99% самой крайней точкой всегда будет слив унитаза — это 110-миллиметровая труба, куда уже и производится врезка всех остальных санузлов — пример такого устройства показан на верхней схеме.

В любом случае на выходе из помещения, будь то стояк или лежак, используется 110 труба, хотя на улице или в подвале диаметр может увеличиться, если туда подключаются другие сточные системы.

Безусловно, в помещении тоже важен уклон — это не распространяется разве что на стиральную машину-автомат, где слив принудительный — там даже возможен контруклон, если того требуют особенности помещения.

Кроме того, в помещении могут быть стояки между этажами или ведущие к основной сточной магистрали — здесь тоже используется диаметр 110 мм для поливинилхлорида. Но для правильного распределения уклонов вам лучше воспользоваться таблицей, которую я привожу ниже.

Таблица оптимального и минимального уклона для труб канализации

Для стыковки труб между собой, поворотов и переходов на другой диаметр используются специальные фитинги и резиновые редукции — с их помощью осуществляются все, даже самые сложные развязки. В основном происходит разводка канализации в ванной комнате и туалете, то есть там, где сосредоточена большая часть сантехники, но туда также добавляется врезка с от мойки и посудомоечной машины.

Стиральную машину-автомат можно устанавливать как в ванной, так и в кухне и делать отдельный сток для неё вовсе не обязательно. В настоящее время производят сифоны со специальным отводом, как это показано на верхнем фото.

По большому счёту, в такой отвод можно подсоединять и посудомоечный агрегат, но я лично предпочитаю делать для этого сток трубой 32 мм, врезая её в 50-миллиметровую через тройник и резиновую редукцию — так надёжнее.

Трубопровод к стене или полу должен фиксироваться металлическими или пластиковыми кронштейнами — они продаются в магазинах под любой нужный вам диаметр. Но такие консоли занимают определённое место, и если разводка делается в подвале или другом техническом помещении, которое не обязательно декорировать, то это именно тот крепёж.

Если же вам нужно скрыть трубы, тогда возникают определённые неудобства. Лично я в таких случаях прибегаю к перфорированным металлическим ленточным подвесам — просто притягиваю ими трубу к плоскости, как хомутом — так экономится пространство.

Случается, что при сборке одна труба очень туго входит в раструб другой, сминая при этом уплотнительное резиновое кольцо — обычно это происходит, когда элементы соединяются от разных производителей.
В таких случаях я смазываю резиновое кольцо жидким средством для мытья посуды, и все проблемы остаются позади.

Подземный монтаж трубопровода на улице

Таблица промерзания грунта до 0⁰C в России

Как вы видите из таблицы, приведенной выше, глубина промерзания грунта в разных регионах России сильно отличается друг от друга. Более того этот показатель может отличаться в одном и том же районе — эта перемена обуславливается высотой участка над уровнем моря и состоянием или видом грунта.

Поэтому я рекомендую вам для определения глубины промерзания использовать существующий опыт. То есть попросту узнать у соседей или знакомых, на какой глубине у них проложен водопровод и замерзает ли он — это самая лучшая ориентировка.

Как я уже говорил, инструкция по заглублению трубопровода порой бывает слишком трудновыполнимой из-за уровня промерзания грунта в некоторых регионах. Поэтому если трасса монтируется на глубине доступной для отрицательных температур, вам понадобится теплоизоляция — для этого может быть использован экструдированный пенополистирол, вспененный полиэтилен или минеральная вата.

Есть также специальные утеплители, которые производятся в виде скорлупы (с фольгированным покрытием или без него) — они могут быть из двух половинок, либо в виде той же трубы, но с продольным разрезом для монтажа.

Я прибегаю к скорлупам лишь в том случае, если этого хочет хозяин объекта, так как они достаточно дорогие, хотя и высокого качества. Гораздо дешевле сделать это минеральной ватой — обматываете трубопровод, фиксируете вату капроновой ниткой, а затем закрываете всё это рубероидом, как бинтом — его лучше фиксировать скотчем или проволокой.

Только вата здесь нужна либо базальтовая, либо стеклянная — у шлаковаты есть частички железа, которые ржавеют, отчего утеплитель проседает.

Вы всё сведёте на нет, если утеплив трассу, оставите без утепления ревизионные колодцы, накопительные ёмкости и септик — у вас получатся оголённые участки, которые будут . Для их утепления тоже можно использовать минеральную вату или пенопласт, но гораздо дешевле сделать это керамзитом, однако для него тоже нужна гидроизоляция — просто обложите яму рубероидом.

Таблица требуемых расстояний между различными объектами и канализацией

В третьем пункте заголовка о важных требованиях я упоминал о нормах расстояний, которые нужно выдерживать между канализацией и различными объектами и сооружениями — эти нормы указаны в таблице выше. Но, к сожалению, не всегда удаётся чётко придерживаться таких положений или же это могут необоснованно утверждать ваши «доброжелательные» соседи.

Поэтому вы всё это можете оформить официально, пригласив представителей БТИ и подписав акт приемки системы и выпусков внутренней канализации — это решит подобные проблемы.

Этапы укладки: 1 — насыпаем подушку; 2 — укладываем трубу; 3 — закрываем её песком

А теперь я расскажу вам, как происходит сам процесс укладки трубопровода в траншею своими руками до накопительной или проточной ёмкости — суть процесса показана на фотографиях вверху. После того как вы выкопали траншею, вам нужно насыпать туда песочную подушку толщиной не менее 29 мм и спланировать её в соответствии с требуемым уклоном (на 110-ую трубу18-20 мм/м погонный).

Затем укладываете саму магистраль, ещё раз проверяете уклон и опять засыпаете песком, чтобы толщина слоя над верхней стенкой достигала 5-6 см — это не даст острым камням и металлическим предметам под давлением грунта пробить трубу.

Прежде чем засыпать траншею грунтом, вам нужно утрамбовать песок, но из-за зыбкости материала это сделать довольно затруднительно.
Я поступаю по-другому — обильно поливаю песок водой, и он сразу же проседает до нужного состояния, после чего сразу можно сыпать грунт.

Заключение

В заключение хочу добавить, что утепление трубопровода вам может понадобиться не только под землёй, но и в доме, если стены недостаточно толстые. Кроме того, теплоизоляция не отменяет песочную подушку. Но если у вас остались вопросы по этой теме — задавайте их в комментариях.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

5107 0 0

Война за теплый туалет или как провести канализацию

В этой статье я расскажу о том, как провести канализацию в квартире или частном доме. Нам предстоит познакомиться как с технической стороной проблемы — выбором и монтажом труб и фасонины — так и с ее правовым аспектом: перечнем необходимых документов для подключения частного дома к центральной канализации. Кроме того, я опишу обходной маневр, позволяющий исключить общение с чиновниками — сооружение автономной системы очистки стоков.

Хождение по мукам

Итак, дано:

• Вы достраиваете новый дом;
• Ваш населенный пункт снабжен центральной канализацией;
• Ближайший колодец находится на разумном расстоянии от вашего участка.

Наша задача — собрать пакет документов для подключения. Куда идти и какие бумаги захватить с собой?

Вот типовая схема оформления подключения, приведенная на сайте тюменского Водоканала.

Техусловия

Для их получения необходимо обратиться в отдел подключения новых абонентов Водоканала, предоставив следующие документы:

• Копию фрагмента плана города в пропорциях 1:2000 и 1:500 с указанием границ принадлежащего вам участка. Выкопировку можно получить в отделе архитектуры города;
• Копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность владельца;
• Копию свидетельства о праве собственности на дом и участок;
• Заявление на выдачу техусловий.

Подготовка ТУ занимает до трех календарных недель (или 14 рабочих дней). О готовности вас уведомляют по указанному вами в заявлении телефону.

На этой стадии вы можете рассчитать точную протяженность выпуска на колодец и, соответственно, узнать стоимость проведения канализации в частном доме.
Выдача техусловий полностью бесплатна.
В крупных городах документооборот осуществляется в электронном виде; в частности, Мосводоканал с 1 марта 2016 года выдает ТУ только через портал госуслуг.

Заявка

Если после получения техусловий вы принимаете решение о подключении к центральной канализации, вам нужно подать еще одну заявку — на составление абонентского договора и выдачу условий подключения. Эта стадия занимает 1 месяц; о готовности договора вас опять-таки информируют по телефону.

Все земляные работы и собственно прокладка труб могут быть выполнены выбранной вами организацией или своими руками; и в том, и в другом случае вам придется получить еще одно разрешение — от районной администрации административного округа, где находится строящийся дом.

Расходы

Итак, сколько стоит провести канализацию в частный дом?

Уважаемый читатель, увы и ах — я не могу дать на этот вопрос однозначного ответа. Чтобы дать вам возможность оценить разброс цен, я приведу пару фактов:

• В Волгограде комплекс работ по прокладке канализации (земляные работы, трубы и врезка в колодец) в настоящее время стоит около 2000 рублей за погонный метр;
• Водоканал г. Москвы берет за ту же работу 36759,98 рублей при диаметре трубы 70 — 100 мм и 67254,59 при диаметре 150 — 200 мм.

В счет включается тариф в 272,63 рубля/м3/сутки на плановое увеличение нагрузки на канализационную сеть.
Он идет на (я цитирую) «покрытие расходов, которые Водоканал несет при подключении объектов капстроительства помимо прокладки канализационных сетей».

Разумеется, прокладку канализации можно выполнить самостоятельно. Основная проблема здесь — рытье траншеи: выпуск на колодец должен укладываться ниже уровня промерзания грунта. Вот примерные значения глубины промерзания для некоторых регионов страны:

Монтаж наружной канализации

Сложно ли провести канализацию в частном доме самому?

Начнем с наружной канализации. Основные требования к ее монтажу содержатся в СНиП 2.04.03-85. Для удобства читателя я выделю актуальные для владельцев частных домов пункты требований и сопровожу их своими пояснениями и комментариями:

• На разветвлениях угол между присоединяемой и основной трубой не должен быть меньше 90 градусов ;

Попросту говоря, стоки присоединенной трубы не должны создавать подпор в основной.

• Соединения труб разных диаметров предусматриваются только в колодцах ;

Как правило, выпуск дома просто выводится трубой через стенку колодца в лоток в его бетонированном дне.
Такое присоединение к центральной канализации оставляет куда больше возможностей для прочистки при засорах.

• При глубине прокладки 0,7 метра и менее трубы утепляются и защищаются от повреждения при проезде автомобильного транспорта ;

Если вы прокладываете выпуск под парковкой своей машины или под дорогой, лучше использовать чугунные трубы или укладывать выпуск в железобетонный лоток. Помимо утепления желательно использовать принудительный обогрев: при малом расходе стоков теплоизоляция всего лишь несколько увеличит время их замерзания, но не предотвратит его.

• Дно траншеи выравнивается и трамбуется . Исключение — скальные, просадочные грунты и плывуны; на них формируется подложка из песка, гравия или сооружается искусственное основание;
• На поворотах и изменениях уклона канализации предусматриваются смотровые колодцы .

Я позволю себе дать еще несколько советов — уже от собственного имени.

Для укладки в грунт в отсутствие особых требований к прочности лучше использовать оранжевые ПВХ трубы. От серых, предназначенных для внутреннего монтажа, они отличаются большей кольцевой жесткостью.

Выпуск на колодец закладывается в фундамент на стадии его строительства. Перед выпуском с внутренней стороны стены обязательно монтируется ревизия или косой тройник для при засорах.

Уклон трубы в грунте должен быть постоянным по всей длине выпуска. При его изменениях участки с наименьшим уклоном начинают собирать песок, жир и становится местом частых засоров.

Изгибы крайне нежелательны: в идеале выпуск должен быть абсолютно прямым. Там, где без изгибов не обойтись, они формируются фасониной, а не криволинейной укладкой труб. Напряжение в стенках рано или поздно приведет к появлению трещин и разгерметизации выпуска.

Все раструбы должны быть направлены против направления движения стоков. В этом случае соединения не цепляют шерсть, волосы и тряпки.

В теплых регионах (в РФ — Краснодарский край и Крым) практикуется открытая прокладка наружной канализации. Однако в этом случае ее лучше снабдить принудительным обогревом: заморозки здесь хоть и редки, но случаются. Я использую для обогрева труб диаметром 50 мм саморегулирующийся кабель с удельной мощностью 16 Вт/м, для 110-миллиметровой трубы — 30 Вт/м.

Монтаж внутренней канализации

Я уже неоднократно обращался к теме внутренней канализации в своих статьях, поэтому, чтобы не повторяться, упомяну лишь основные тезисы:

• По ходу движения стоков диаметр канализации может только увеличиваться;
• Любые контруклоны — под строгим запретом;
• Для присоединения ванн, душевых кабин, раковин используется труба диаметром 50 мм, для биде и унитазов — 110 мм;

• Уклон канализации должен быть постоянным и составлять 3,5 см/м для диаметра 50 мм и 2 см/м для 110 мм;
• Повороты и соединения выполняются косыми выпусками и полуотводами. Эта инструкция связана с удобством прочистки засоров: пологий поворот проволока или трос проходят куда легче, чем выполненный под углом 90 градусов;
• В квартирах верхнего этажа и в частных домах верхняя часть канализационного стояка выводится через крышу и служит для вентиляции;

Если в частном доме смонтировано несколько тупиковых стояков канализации, вентилируется каждый из них. Если сантехнические приборы верхнего этажа связаны общей гребенкой (горизонтальной разводкой), достаточно одного фанового вывода.

На фото — вентиляционный вывод системы канализации в моем доме.

• Горизонтальные трубы крепятся с шагом, примерно равным 10 диаметрам, вертикальные — под каждой горловиной;

• Все соединения с сантехническими приборами тщательно герметизируются. Это поможет избежать появления запаха канализации в ветреную погоду.

План «Б»

Скажите, друг мой, вам нравится общаться с чиновниками и ходить по инстанциям для сбора справок и разрешений?

Думаю, ответ немного предсказуем. Скажу честно: я тоже не поклонник таких развлечений. Именно поэтому следующий раздел посвящен способу избежать этого общения.

О септиках

Что такое септик?

Это несложное устройство, позволяющее разделить сточные воды на твердые фракции, остающиеся в отстойнике, и сравнительно чистую воду, лишенную взвесей. Вода может быть слита в грунт; при этом можно не бояться ни заражения грунтовых вод, ни заиливания почвы. Поскольку очищенные все-таки сохраняют запах канализации, сливать их разумнее не на рельеф, а в закрытый сверху дренажный колодец.

Станции глубокой биологической очистки способны очищать бытовые стоки до полного отсутствия запахов и окраски. Однако они заметно дороже простых одно- и двухкамерных септиков, поэтому сегодня эти устройства останутся за пределами нашего рассмотрения.

За счет чего септик очищает сточные воды?

За счет обычного отстаивания. За несколько дней, проведенных в баке в отсутствие перемешивания, твердые нечистоты всплывают или оседают на дно. Отобранная из середины отстойника сравнительно чистая вода дренирует в грунт. Ил и образующаяся на поверхности корка удаляются при периодической очистке (раз в год или реже).

Какие условия необходимы для монтажа септика?

• Достаточный размер двора. Герметичный отстойник можно расположить непосредственно около фундамента или даже в подвале (лишь бы сохранилась возможность его откачки), а вот фильтрующий колодец придется вынести как минимум на 5-8 метров от стен дома;

• Грунт с достаточной впитывающей способностью для рытья дренажного колодца (песок, супесь, сухие суглинки). Скальный грунт и мокрая глина, увы, не впитывают воду;
• Возможность заглубить отстойник и колодец ниже уровня промерзания как минимум на половину высоты. В зоне вечной мерзлоты с этим могут возникнуть проблемы.

В теплой климатической зоне отстойник может быть установлен открыто (если, разумеется, позволяет рельеф местности — бак должен быть ниже выхода канализации из дома).
У меня, в частности, отстойник стоит под крыльцом. Дом построен на склоне и находится в Севастополе (средняя температура января — +3С).

Занимательная арифметика

А теперь давайте выполним несложный подсчет.

Допустим, что при прокладке выпуска на колодец каждый его погонный метр обойдется нам в 2000 рублей. При расстоянии до ближайшего колодца в весьма скромные 30 метров суммарные расходы составят 60000 рублей.

Кроме того, за услугу водоотведения вы будете платить примерно по 20 рублей с каждого кубометра израсходованной воды (такой тариф устанавливает незабвенный Мосводоканал с 1 января 2016 года). При среднем расходе 15 м3 в месяц семья из трех человек будет тратить на канализацию 20*15*12=3600 рублей в год.

Между тем цены на готовые локальные очистные сооружения начинаются от 20000 рублей. За эти деньги можно приобрести полиэтиленовый септик объемом 2 кубометра с производительностью 700 литров в сутки. Еще около 20000 рублей придется израсходовать на земляные работы и обустройство системы утилизации очищенных стоков — фильтрующего колодца или поля фильтрации.

Полиэтиленовый септик АСО-1. Розничная цена — 19800 рублей, объем — 2,5 м3.

Эксплуатационные расходы в этом случае составляют примерно 800 — 1200 рублей в год. Именно в эту сумму обойдется ежегодная откачка ила из отстойника септика.

Отдельный раздел проектирования инженерных коммуникаций – планирование канализационной системы. Владельцам коттеджей и дачных домиков зачастую приходится самостоятельно заниматься составлением схемы и монтажом оборудования, поэтому знать нюансы организации работ просто необходимо.

Эффективность работы системы во многом зависит от того, правильно ли выполнена разводка канализации в частном доме – внутренняя система труб и оборудование, подключенное к ним. Для грамотного проектирования важно учесть все: от выбора комплектующих до материала изготовления отдельных элементов. А мы расскажем как это правильно сделать.

В отличие от систем электро-, газо-, водоснабжения, которые устанавливаются согласно заверенной в определенных инстанциях документации, канализацию на собственном земельном участке и в доме разрешено обустраивать без разрешительных бумаг.

Однако без проекта не обойтись, так как он подстрахует от ошибок, связанных с нарушением общепринятых требований.

Например, одним из частых нарушений является несоблюдение границ санитарной зоны при установке сливной ямы. Системы подачи и слива не должны контактировать друг с другом.

Вариант обустройства коммуникаций в частном одноэтажном доме – наружные водопровод и канализационная система расположены по разные стороны от здания

Устройство внутренней разводки часто связано с ошибками в организации вентиляции, неправильном выборе диаметра труб или угла наклона.

Построением аксонометрической схемы обычно занимаются специалисты. Они же производят гидравлические расчеты внутренней сети и магистрали, находящейся с наружной стороны здания. Сейчас есть и более интересный вариант – создание модели канализации в 3D формате.

Программы 3D моделирования позволяют составить точный и полноценный проект, максимально упрощающий выбор труб, фасонных элементов, крепежей, а также способов монтажа.

За проектом обращаются к специалистам, когда хотят сократить риски. Но есть и другой вариант – изучить санитарные и технические нормативы, ознакомиться со схемами внутренней разводки, научиться разбираться в качестве сантехнического оборудования и составить проект самостоятельно.

Размещение важных узлов системы

Особенность автономной канализации в том, что принципы ее обустройства зависят от каждой составляющей в общей системе.

Например, критерием выбора накопителя для сточных вод является не только число проживающих в коттедже, но и количество подключенных источников слива технических и хозяйственных вод – из дома, гаража, бани, летней кухни.

Планирование работ и выбор схемы

Монтаж канализационных труб обычно выполняется вместе с установкой водопровода, соответственно и проектировать эти две системы лучше совместно.

Если обобщить все документы, составляющие проект, и пытаться действовать по правилам, то получится следующий список:

1. Общие данные – описание и условия монтажа систем водоснабжения и водоотведения с опорой на нормативные документы.
2. Экспликация помещений (пояснение к схеме) с указанием мокрых зон и способа их гидроизоляции.
3. Расчет объемов потребления воды и водоотведения с учетом норм.
4. Поэтажный план расположения водопровода и аксонометрическая схема.
5. Поэтажный план расположения канализации.
6. Спецификация – перечисление всех составных элементов с указанием количества или метража.

Можно отказаться от монтажа дополнительного вентиляционного оборудования, но при условии, что частный дом не выше 2-х этажей, а нагрузка на канализационную сеть минимальна.

Если же в здании проживает много людей, количество санузлов более 2-х, стоки выводятся в очистное сооружение, то монтаж фановой трубы обязателен. Благодаря ей атмосфера в доме будет здоровой, а вода из гидрозатворов никуда не исчезнет из-за разницы давлений в сети.

Особенности разводки в многоэтажном доме

Количество стояков из-за наличия 2-го или 3-го этажей не увеличивается, но усложняется схема подключения, так как отводы присутствуют на всех этажах. Для многоэтажных домой существует свой «кодекс», изложенный в документах СНиП.