Ежевика садовая не плодоносит. Садовая ежевика: как собрать хороший урожай Когда ежевика начинает плодоносить

Почему иногда скромно плодоносит ежевика?
Урожай ежевики, как и любой другой культуры зависит от сортовых особенностей растения. Урожай с взрослого куста сортов с многоягодной кистью часто выражается в килограммах двузначной цифрой. Особенно урожайны кусты сортов Дойл, Эвергрин, Торнфри, Блэк Сатин, Смутстем.
Многоягодная кисть(до нескольких десятков ягод) обычно присуща прямостоящим и полупрямостоящим сортам. Гораздо скромнее плодоносят стелящиеся сорта и малинноежевичные гибриды. Их ягода обычно крупнее и сочнее, но количество ягод в кисти чаще всего не более 5-6 штук как у Тайберри, Логанберри, Техаса, Бойсенберри или до 6-12 штук у сорта Силван. Нетрудно понять, что при том же количестве цветковых почек на побеге, урожайность сортов первой группы отличается от урожайности сортов второй группы в разы. Урожайность гибридов за счёт мощности строения выше или сопоставима с урожайностью современных сортов малины. Ценность гибридов, не столько в урожайности, сколько в необычном вкусе и размере ягоды. Помимо сортовых особенностей причиной низкой урожайности может быть и несоблюдение агротехники. Необходимо помнить, что культура требует укрытия. Без укрытия, могут вымерзать побеги, которые должны плодоносить в следующем сезоне. Если они и не вымерзли, то часто могут подмерзать цветковые почки, которые обычно менее морозоустойчивы. При этом, в самом худшем случае, можно наблюдать даже некроз тканей вокруг почки. Некоторые садоводы сами лишают себя части урожая, проводя весеннюю подрезку или осеннее укорачивание новых побегов. То есть часть плодоносной лозы просто выбрасывается. Осенью нужно вырезать только старые отплодоносившие лозы. Некоторые и этого не делают, считая, что раз лоза зелёная, то послужит ещё год. Не послужит. На ней цветковых почек почти нет, даст десяток ягод и будет существенно затенять плодоносящие побеги, затягивая созревание урожая. Можно терять созревающий урожай, нарушая режим полива. Полив во время налива ягоды необходим, иначе ягода становится сухой и мелкой, но при поливе нужно следить, чтобы брызги не попадали на созревающие ягоды, а сами ягодные кисти не касались земли. Если это происходит, ягода может поражаться серой гнилью, той самой, которую часто можно видеть на землянике. Поэтому соблюдение агротехники очень важно.
Агротехника ежевики садовой во многом сходна с агротехникой малины. Плодоносящие побеги так же как и у малины подвязываются на шпалеру.
Новые- побеги замещения, которые появляются втечение лета будут плодоносить в следующем году. Их располагают на земле. После сбора урожая отплодоносившие побеги вырезают. Раздельное выращивание позволяет свободно собирать урожай, так как побеги замещения не путаются с плодоносящими, что особенно важно для колючих сортов. Раздельное выращивание также позволяет избежать перехода вредителей и болезней со старых побегов на новые.
Большинство сортов садовой ежевики недостаточно морзоустойчивы в условиях Средней полосы, поэтому требуют пригибания на зиму, а некоторые, особенно бесшипные, и лёгкого укрытия. Для укрытия использую полиэтиленовую плёнку в один слой. Вместо плёнки можно использоать органические утеплители- листву или лапник. В условиях Средней Полосы укрытие необходимо на случай сурового бесснежного предзимья с температурами ниже – 20 градусов. Уложенная на землю, занесённая снегом, снегом садовая ежевика прекрасно зимует и без укрытия. Но беда в том, что снег, часто не успевает засыпать уложенный куст до наступления сильных морозов, поэтому укрывать нужно обязательно. Цифра – 20 это не критическая температура - есть сорта, которые выдерживают и до -30. Взрослое растение не погибнет и без укрытия но надземная часть некоторых сортов может подмёрзнуть или вымерзнуть. В течение лета появятся новые побеги замещения, но урожай собирающийся с прошлогодних побегов будет потерян. Если сорт ежевики стелящийся, то пригнуть его для укладки на землю несложно. Взрослые прямостоящие и полупрямостоящие сорта уложить невозможно – их побеги обладают настолько мощным одревесневшим стеблем, что уложить их на землю без поломки нельзя. Для того, чтобы укладывать такие растения об этом необходимо позаботится заранее. Новые побеги замещения, развивающиеся вертикально, в тот период, когда они достигнут высоты 40 – 50 см отгибают, чтобы побег развивался горизонтально в 20- 30 см от земли. Для того, чтобы побег не мог выпрямиться его положение фиксируют при помощи крючка, воткнутого одним концом в землю. Отгибание травянистого хрупкого побега делается осторожно воизбежание поломки. Конец побега прищипывается (отщипываю точку роста). Обычно каждая почка на основном побеге вырастает в длинный и более тонкий и податливый боковой побег. В результате вместо одного прямого (без разветвлений) побега длиной от 3 до 5 м получается разветвлённый побег 2-2,5м длины. Прищипка нужна для того, чтобы создать более компактный куст с максимальным количеством почек. Сформированные таким образом побеги замещения легко прижимаются к земле при укрытии осенью, и лёгко, без поломок, поднимаются для подвязки на шпалеру весной. Раньше я делал прищипку нового побега на длине 1,5м, но практика показала, что сформированный таким образом куст менее податлив для поднятия и подвязки. Каждая почка на побеге цветковая. Поэтому и урожай впоследствии получается большим, а у сортов с многоягодной кистью огромным.
Этот разветвленный побег будет плодоносить в следующем году, а в этом сезоне он отягощенный собственным весом уже и без крючка ложится на землю. Остается только легко укрыть (если сорт того требует).
Укрытие после схода снега весной снимается. Ветви осторожно поднимаются и подвязываются на плоскую шпалеру (два столбика и горизонтальные проволоки между ними) . Высота шпалеры зависит от роста садовода. Обычно не выше 1,8 м. Не стоит пытаться подвязывать побеги вертикально. При такой подвязке одревесневшие побеги могут ломаться. Побеги подвязываются под углами, которые позволит выдержать само растение. Обычно от 30 до 60 градусов. Ежевика в отличии от винограда не преет под укрытием. В кусте количество побегов не ограничиваю. Большинство сортов и не дают их более 10 шт. Землю под кустом обрабатывают неглубоким рыхлением в радиусе до 1м от центра куста. Тогда ваше растение не будет давать отпрыски. В этом огромное преимущество ежевики по сравнению с малиной.
Отводки и однолетние кустики можно сажать как весной так и осенью. Лучше сажать на солнечном месте, но и небольшое затенение ежевика переносит. Однако кусты растущие на солнце развиваются лучше, ягоды на них слаще и сам срок созревания более ранний. Растения лучше сажать рядами. Если сорт колючий то расстояния между кустами в ряду 3м. Между бесшипными кустами расстояния можно сократить до 1,5м. Растения в ряду могут быть одного сорта – перекрёстного опыления не требуется. Поскольку куст ежевики может расти и плодоносить на одном месте долгие годы, почву перед посадкой готовят следующим образом. Вносят в посадочную яму несколько ведер перегноя и пол-стакана золы (перемешивают с вынутым грунтом).
При соблюдении этих условий это благодарнейшее растение порадует богатым урожаем.

Чтобы уход за огородом не отнимал все выходные, а посещение дачи было отдыхом, нужно правильно подбирать растения для участка. Садовая ежевика – многофункциональный куст, который приносит вкусные плоды, требует минимум ухода, а при необходимости станет живой изгородью. Агротехнические свойства выращивания освоит даже огородник новичок.

Как выглядит садовая ежевика?

Садовая ежевика – это полукустарник, вырастает максимум до 2 м в зависимости от сорта. В диаметре, если куст не обрезать, он достигает 2-3 м. Пускает двухлетние побеги, на которых, как правило, растут шипы, но существуют и бесшипные сорта растения – голые ветви с листьями. Лист садовой ежевики – длинный черешок с тремя ответвлениями. Соцветия белые с округлыми лепестками, каждый цветок до 1,5-2 см в диаметре. Цветы садовой ежевики очень любят пчелы, она является отличным медоносом.

Корневая система состоит из центрального корня и длинных ответвлений, до 2-3 м. Ягоды представляют собрание мелких сочных плодов в единую костянку, расположенную на твердом плодоложе. На этапах созревания цвет ягод меняется – зеленый, алый, бурый, созревшая черная или желтая. Ежевика в саду используется не только как источник вкусных ягод, но и как живая, и очень эффективная изгородь. Побеги большинства покрыты острыми, жесткими шипами. Они длинны, податливы и растут очень обильно, их легко уложить в нужную форму.

Сорта садовой ежевики

Схожесть всех сортов ежевики только в структуре плода и куста, в остальном же виды могут кардинально разниться – размер и цвет ягоды, длина побегов, наличие шипов. Некоторые сорта требуют особых условий ухода, которые могут не подойти к какому-то конкретному региону. Самые популярные и неприхотливые виды ежевики садовой:

1. Black Satin . Полустелящийся сорт: молодые побеги, пока не достигнут дины 1-1,5 м, направлены вверх, а затем начинают клониться, и принимают горизонтальное положение. Вырастают ветви растения до 4-5 метров, то есть в диаметре взрослый куст садовой ежевики Black Satin – 7-8 м. Приносит крупные черные плоды продолговатой формы, весом 6-8 г. Плодоносит в течение двух месяцев – с июня по конец августа. На зиму требует утепления.

1. Agawam . Поздний сорт. Плоды созревают в конце августа, начале сентября. Ягоды черные, до 3 г весом. Этот вид пускает однолетние побеги, на следующий сезон они принимают коричневый цвет и отмирают. Agawam – прямостоячий сорт, его ветви растут ввысь до 2 м, а в общей сложности их длина достигает 3-3,5 м. Часто используется как живая изгородь. Очень плодоносный сорт: за сезон взрослый куст приносит до 10 кг ягод.

1. Reuben . Выносливый и засухоустойчивый сорт садовой ежевики. Отлично переносит зимние морозы, сорт не капризен в выборе почвы. Плодоносит два месяца – с августа по октябрь. Ягоды крупные черного цвета, вес каждой достигает до 15 г и 3-4 см в длину. В высоту куст растет до 2 м. Плодоносящие побеги садовой ежевики Reuben без колючек, поэтому сбор урожая не будет мучительным.

1. Thornless Evergreen . Кусты этого сорта ежевики практически не теряют летний наряд, как остальные садовые растения – до 50% листвы не погибает даже в холодное зимнее время. Морозоустойчивый вид, оптимально подходит для северных регионов. Успешно используется в качестве живых ограждений. Длина побегов взрослого куста до 5 м, в высоту до 2 м. Побеги без шипов. Ягоды не крупные (до 5 г), но зато растут массово: до 70 шт в грозди. Садовая ежевика Thornless Evergreen за сезон приносит до 15 кг с одного взрослого куста.

Выращивание всех сортов садовой ежевики предполагает одинаковые действия. Отличие может составлять лишь утепление куста на зиму у особо теплолюбивых видов, или обрезка по инициативе садовода. Все популярные сорта являются специально выведенными гибридами для посадки на дачных или приусадебных участках. Поэтому уход за ними не труден, с ним легко справятся и садоводы любители. Садовой ежевике, не зависимо от сорта, доступны все способы размножения, характерные для такого типа растений.

Как растет садовая ежевика?

Выращивание садовой ежевики – процедура не сложная и особых усилий не требует. Внимание растению необходимо в основном только на ранней стадии развития – после посадки и во время адаптации. Когда же куст достиг двухлетнего возраста, он уход ему практически не нужен. Например, полив может производиться не чаще 1 раза в месяц. Многие все виды садовой ежевики очень активны в корневом размножении. Кусты пускают корни в радиусе 4-5 м, в благоприятных местах они начинают прорастать из земли. Поэтому без регулярной прополки садовая ежевика захватывает значительную часть территории.

Когда цветет садовая ежевика?

Цветение и плодоношение у садовой ежевики начинается быстро, уже на второй год после посадки саженца. Но, только при условии, что выполнялись все правила и рекомендации того, как выращивать ежевику садовую. Не зависимо от разновидности сорта, цветет ежевика не раньше июня, соцветия на некоторых видах образуются в начале августа. В удобренной земле куст пустит почки и зацветет на неделю раньше. Благодаря позднему, как для такой культуры, цветению, садовая ежевика приносит большой и стабильный урожай – период обходит весенние заморозки, отсутствует риск гибели почек.

Когда созревает садовая ежевика?

Созревание садовой ежевики происходит примерно через месяц после начала цветения, в конце августа или в начале сентября. Точнее, когда поспевает ежевика садовая, будет зависеть от сорта. Позднее созревание обусловлено тем, что у кустарника долгий период вегетации. У ранних сортов ежевики – 1,5 месяца, у поздних – до 2-2,5 месяцев. Ягоды созревают постепенно в течение всего периода плодоношения. Это позволяет долго наслаждаться плодами, но усложняет сбор урожая. Спеет ежевика до первых морозов, часто бывает, что часть несозревшего, зеленого урожая собрать не удается.

Садовая ежевика – посадка

Посадка и уход садовой ежевики имеет свои особенности и отличается от похожих растений: малины, шиповника. Например, необходимо провести специальную подготовку почвы. Для посадки выкапывают траншею, а саженец подрезают, чтобы корень был на 5см меньше, чем ее глубина. На дно укладывают , помещают саженцы на определенном расстоянии и заливают водой. Затем засыпают заранее подготовленным удобренным грунтом. Росток обрезают так, чтобы он был не длиннее 25-30 см от поверхности земли.

Схема посадки садовой ежевики

Из-за нестандартных особенностей растения, его обильной кустистости и длинных побегов с колючками, нужно обязательно знать, как правильно посадить ежевику садовую. Чтобы в дальнейшем, когда кусты разрастутся до своего максимума, их ветви не мешали друг другу и не путались, нужно выдержать расстояние между саженцами в траншее, и между самими траншеями:

Приведенные правила посадки касаются только случаев, когда садовая ежевика выращивается исключительно для сбора урожая, чтобы за ней было удобно ухаживать, она хорошо плодоносила и полноценно развивалась. Если же растение планируется высаживать для создания живой изгороди и уровень его плодовитости не имеет значения, размещать кусты можно ближе, тогда их колючие ветви переплетутся и образуют непроходимую стену.

Почва для садовой ежевики

Почву для посадки садовой ежевики готовят с осени: в сентябре-октябре выкапывают траншеи глубиной 25-30 см. Перед тем как посадить садовую ежевику, важно очистить почву от всевозможных вредителей: сорняков и их корней, насекомых. Если земля сильно засорена, потребуется обработать ее гербицидами. Смесь готовят из расчета: органических удобрений – 10 кг/м2, суперфосфат – 15 г/м2, сернокислый калий – 25 г/м2.

Как ухаживать за садовой ежевикой?

Последующий уход за садовой ежевикой подразумевает стандартные для такого типа растений процедуры: полив, подкормка, обрезка, при необходимости лечение. От того насколько правильно и регулярно будут проводиться процедуры, будет зависеть урожайность куста. Садовая ежевика растет быстро, но это не значит, что чем длиннее ветки, тем больше плодов. Большой урожай будет только при грамотной обрезке побегов. Исключение составляют живые изгороди. Их, как правило, обрезают лишь для придания нужной формы.

Как поливать садовую ежевику?

Садовая ежевика – влаголюбивое растение. Объем урожая будет зависеть не только от того, как ухаживать ха ежевикой летом – регулярный полив необходим и в другое время года. Взрослый куст выживет и в суровых условиях, довольствуясь одними природными осадками, но развиваться при этом он практически не будет, плодоносность снизится на 70-80%. Основные правила полива:

• полив первые 2 месяца после посадки – не менее 1 раза в неделю;
• усиленный полив во время цветения и после созревания плодов – 1-2 раза в неделю;
• поливать теплой водой.

Большое внимание нужно уделить поливу в первое лето после посадки. Если взрослый куст обойдется низким урожаем, то молодое растение без хорошего полива погибнет. Земля саженца первым летом всегда должна быть сырой и взрыхленной. При массовой посадке (от 20 кустов) рекомендуется использовать капельный полив: вода будет попадать не локально под ствол куста, а питать и дальние корни.

Подкормки садовой ежевики

Грамотный уход за садовой ежевикой включает в себя и весеннюю подкормку растения. Эта процедура должна быть обязательна так же, как и полив кустов, тогда ежевика будет быстро расти, давать стабильный урожай. Однако нужно учесть, что подкармливать ежевику начинают через 2-3 года после посадки, при условии, что посадка выполнялась по правилам: саженцы засыпались смесью земли и удобрений. В качестве подкормки взрослого растения лучше использовать органические элементы.

Обрезка садовой ежевики

Уход и обрезка садовой ежевики зависит от предназначения растения. Если кусты используются как ограждение, можно прореживать лишь нижние ветви. Чтобы ежевика хорошо плодоносила, обрезку проводят регулярно каждую весну, пока почки не набухли. Удаляют больные, замерзшие и засохшие ветви, обрезают слишком длинные побеги без завязей. Специалисты рекомендуют оставлять весной на одном кусте не более 5-7 побегов. Чем меньше лишних ветвей, тем крупнее плоды. Летом проводят прищипывание верхушек и обрезают молодые ненужные ветки, а осенью срезают коричневые отмирающие.

Как размножить садовую ежевику?

Разводят ежевику семенами, черенкованием, делением куста и отводами. Размножение садовой ежевики семенами актуально при выводе новых сортов, в домашнем хозяйстве в основном используется черенкование. Весной или осенью срезают черенки длиной 7-10см, по две три почки на каждом. Замачивают на ночь в воде, а утром производят посадку. В конце лета засыпают землей для укоренения, а на следующий год пересаживают на постоянное место.

Болезни садовой ежевики

Заболевания и их описания у садовой ежевики схожи с недугами малины. Они приводят к снижению плодоносности, прекращению или ухудшению роста куста. Часто болезни происходят от неправильного полива – использование холодной воды, загрязненной химическими или вредными органическими веществами жидкости. Нанести урон могут и насекомые, от них необходима своевременная обработка.

Почему садовая ежевика не цветет?

Отсутствие цветения может быть вызвано неправильным уходом или условиями. Но, если все правила соблюдались, и произошло резкое снижение цвета, значит – ежевика в саду заболела. Самой частой причиной становятся вредные насекомые – малинный жук, паутинный клещ. Они откладывают свои яйца в основание будущей почки, и она гибнет не развившись. Решают проблему весной до образования завязи: обрабатывают куст 1-процентным раствором медного купороса или фуфаноном из расчета 10 мл на 10 л воды.

Почему садовая ежевика не плодоносит?

Если куст выглядит здоровым, но не приносит плодов изначально после посадки, это не зависит от того, как ухаживать за садовой ежевикой, просто такой сорт – неплодоносящий. Когда снижение плодовитости произошло в течение жизни растения, но видимых причин для этого нет, таких, как повреждение ягод насекомыми, значит – проблемы с грунтом. Возможно почва обезвожена или корни растения достигли нежелательных для ежевики слоев. В любом случае это не фатально, нужно подкормить куст железным купоросом, а на зиму внести в грунт больше удобрений.

Посадка и выращивание овощей и фруктов, уход за садом, строительство и ремонт дачи — все своими руками.

Садовая ежевика: посадка и уход

Выращивание садовой ежевики

Интерес к ежевике постоянно растет – и тому множество причин. Эта ягода многим знакома. С ней обычно связаны какие-то приятные детские или юношеские воспоминания. Людям нравится дикая сизая ягода, но неожиданно узнается, что есть еще и культурная ежевика, которая многократно слаще, несоизмеримо крупнее, урожайнее и ароматнее, чем дикая.

Первое правило выращивания садовой ежевики: не залить!

Не нужно думать, что если дикая сизая ежевика растет в затопляемых пойменных местах, то садовая ежевика будет чувствовать себя в таких условиях столь же хорошо. Сизая ежевика, будучи малинно-ежевичным гибридом (гибрид 2 видов ежевики и красной малины), имеет более поверхностную корневую систему.

Садовая ежевика – мощное растение, которое во взрослом состоянии потребляет большое количество воды. Полив напрямую связан с общим весом урожая и величиной ягоды. Один и тот же сорт может иметь значительно более крупную ягоду только благодаря регулярному обильному поливу в период созревания. Но это вовсе не означает, что садовая ежевика должна расти на болоте. Ее корни уходят в глубину до 1,5 м, но основная масса корней находится в метровом корнеобитаемом слое. Благодаря этому ежевика может расти в достаточно засушливых, вплоть до полупустыни, условиях, где не выживает малина, но плохо переносит застой воды. Поэтому уровень грунтовых вод должен находиться не выше 1,5 м. Ежевика выносит временное весеннее повышение уровня грунтовой воды, но это может сказываться на развитии кустов, сроке созревания ягоды, а в отдельных случаях выливаться во временные хлорозные явления. Из сказанного понятно, что на переувлажненных участках нужно позаботиться об отводе лишней весенней воды при помощи дренажа.

Хотя ежевика засухоустойчива, но для получения крупных красивых ягод ей необходим полив. Основное правило – почва под кустом не должна быть ни переувлажненной, ни совсем сухой. При засухе развитый 4-5-летний куст в период созревания урожая может потреблять до 30 л воды в неделю. Для молодого куста достаточно небольшого полива и поверхностной мульчи, сохраняющей влагу. Бывают случаи, когда садоводы из благих побуждений попросту заливают молодые кусты до полного выпадения.

Количество поливной воды зависит и от почвы. Кстати, ежевика хорошо растет как на суглинистых, так и на легких почвах. Но суглинки предпочтительнее, так как более влагоемки и меньше промерзают в зимнее время. На супесях необходимо регулярное внесение органики и более частый полив. Особенно благоприятно наличие в песке хотя бы небольшого количества суглинистой составляющей. На такой почве ягода созревает быстрее, бывает слаще и реже поражается серой гнилью. Кислотность почвы должна быть в интервале рН 5,7-6,5. На щелочных почвах ежевика болеет хлорозом, часто подмерзает и погибает.

От лопаты ежевика бегает

Ежевика способна расти и полноценно плодоносить на одном месте долгие годы. Подавляющее большинство современных сортов отпрысков не дает, если не повреждать корневую систему перекопкой. Поэтому для того чтобы v ежевика не проявляла агрессии и не бегала по участку, о А лопате как инструменте, использующемся в ежевичных рядах, нужно забыть.

На открытых солнечных местах кусты ежевики развиваются лучше, а ягода на них созревает в более ранние сроки и имеет более сладкий вкус. Ежевика в условиях частичного затенения плодоносит, а сравнительное снижение урожайности связано только с развитием куста. Учитывая сказанное, в районах с относительно коротким безморозным периодом и не очень жарким летом ежевику нужно сажать только на открытое солнечное место. В условиях Нижней Волги, Дона и предгорий Северного Кавказа допустимо небольшое затенение кустов во второй половине дня, что сохраняет ягоду от припекания, которое проявляется в обесцвечивании отдельных участков на костянке. Это явление значительно ухудшает товарный вид ягоды.

Для посадки землю нужно готовить заранее. Кусты сажают на свободное от сорняков место, а почву под кустами мульчируют перегноем. Это позволяет поддерживать плодородие и прибегать к прополке только в весеннее время (ковер из стелющихся в рядах ежевичных побегов летом глушит сорняки). Возможно также мульчирование рядов неткаными материалами, но раз в 3 года нетканку придется удалять и подкармливать плантацию перегноем. Можно использовать залужение междурядий низкими травами, позволяющими обойтись без скашивания (полевица побегоносная). Они не помешают мульчированию кустов перегноем. Можно обойтись без перегноя, но тогда придется использовать минеральные подкормки по нормам малины. Об экологической чистоте продукции в этом случае нужно забыть. А ведь именно ежевика, как никакая другая культура, подходит для выращивания экопродукции, ибо не требует профилактических обработок от болезней и вредителей.

Садовая ежевика самая здоровая культура

Сорта ежевики без генов малины проявляют высокую устойчивость к грибным заболеваниям, не подвержены болезням вирусной природы и устойчивы к вредителям. Хотя отдельные вирусы на ежевике обнаружены, они никак не влияют на урожайность и качество ягоды. Экономическое преимущество закладки посадок ежевики (без генов малины) посадочным материалом in vitro перед вегетативно размноженным материалом n-ной репродукции до сих пор научно не доказано. Сравнительных исследований, статистически подтверждающих эффективность таких посадок ежевики, не существует, хотя по другим садовым культурам они есть. Это только лишний раз говорит о высочайшем иммунном потенциале растения, возможности долгой эксплуатации посадок и возможности использования для ремонта и расширения плантации собственного посадочного материала.

Однако нужно заметить, что в условиях дождливого лета значительный урон урожаю может наносить серая гниль ягоды. Это грибное заболевание начинается с ягодных кистей, находящихся в нижней части куста (у поверхности почвы), и быстро распространяется на кисти, расположенные выше. В ветреных засушливых местах (при постоянных суховеях) такого явления не наблюдается вообще. Поэтому в условиях влажного климата для профилактики заболевания можно рекомендовать выщипывание нижних почек плодоносящих побегов (весной на высоту до 1 м) или подкладывание под свисающие ягодные кисти различных материалов и предметов (пласт массовые перевернутые фруктовые ящики>, исключающих контакты ягоды с грунтом, а также разреженную посадку с интервалами между растениями в ряду до 2,5-3 м.

Ягоду могут портить осы и жуки бронзовки. Против ос иногда используют ловушки с сахарным сиропом, сделанные из разрезанной поперек пластиковой бутылки со вставленной в отрезанную половинку верхней частью (горлышком вовнутрь). Такие применяют и на винограднике (подробнее о борьбе с осами читайте в -ПХ» № 6 за 2013г. -Ред.).

Против бронзовки средство найти трудно. Вредитель повреждает только спелую ягоду (видимо, находит ее по запаху). Повреждения выглядят так. как будто ягоду клюнула птица. Чаще всего жук посещает крайние ряды посадок. Наиболее активна бронзовка в августе. К сентябрю ее активность падает. Процент поврежденной спелой ягоды относительно небольшой. Вред бронзовки также проявляется в начале лета, во время цветения, когда она выедает пестики на цветках, но поскольку в это время достаточно других полевых и садовых цветов, то повреждения имеют единичный характер.

Семь метров урожая

По строению куста сорта ежевики разделяются на стелющиеся (Kanaka Black, Black Pearl. Thornless Evergreen, Black Dimond), полупряморослые (Thornfree, Black Satin, Smooth Steem, Natchez. Loch Ness, Loch Tay, Loch Maree, Hull Thornless. Chester Thornless. Triple Crown, Doyl, Cacanska Bestrna) и пряморослые (Orcan, Arapaho, Navaho, Polar, Gaj, Ruczaj, Asterina). У стелющихся и полупря-морослых сортов побеги длиной до 7 м. Пряморослые развивают побеги до 3-3,5 м. Наиболее многочисленна и продуктивна группа полупряморослых сортов.

Побеги ежевики, в отличие от малины, могут жить больше 2 лет, но ежевику выращивают в 2-летнем цикле, как и малину. То есть отплодоносившие побеги вырезают, а побеги замещения, развившиеся в течение летнего сезона, сохраняют для плодоношения будущего года. Если же побеги, которые уже дали один урожай, оставить, то в следующем сезоне на них будет мало цветковых почек. Таким образом, куст будет загущаться бесплодными побегами, что усложняет сбор урожая, затягивает его созревание, способствует накоплению вредителей и болезней. Поэтому вырезка отплодоносивших побегов – обязательный и необходимый прием. Новые же побеги рациональнее всего выращивать в свободной форме (без обрезки). Это требует большой земельной площади. Дело в том, что практикующаяся сегодня в России (независимо от широты выращивания) агротехника связана с укрытием побегов замещения осенью. Предназначенные для плодоношения побеги (побеги прошлого года) весной поднимают и подвязывают на шпалеру. Побеги замещения, появляющиеся летом, формируют в стелющейся форме пригибанием (с использованием проволочных крючков или скоб). Такая формировка побегов замещения предполагает их обязательное укрытие на зиму.

Укрытие – это основной элемент агротехники садовой ежевики, который показал свою эффективность не только в средней полосе России, но и в южной части страны, а также на Украине и в Белоруссии. Ежевика, выращиваемая этим способом, показывает урожайность, которая значительно превосходит урожайность тех же сортов в условиях мягкого климата Западной Европы (от 4 до 8 кг с куста). Европейцы ежевику не укрывают, и она у них не вымерзает, но плодовые почки всегда менее морозоустойчивы, чем лоза, что ведет к потере части урожая.

Меньшей урожайности способствует и агротехника с использованием машин, применяемая в фермерских хозяйствах укрытие тоже практикуется, но меньшая урожайность тоже связана с машинным сбором, машинной обрезкой, планировкой плантации под использование техники. Отдельные промышленные сорта в условиях любительского выращивания в средней полосе России, на Южном Урале и Алтае способны давать урожай до нескольких десятков килограммов с куста, что подтверждено многочисленными сообщениями садоводов этих регионов, освоивших культуру.

Учитывая длину формирующихся в стелющейся форме побегов замещения, располагающихся на земле вдоль ряда, можно понять, что длина занимаемой одним кустом полосы может быть значительной. Конечно, стелющиеся побеги на определенном этапе можно плавно повернуть в обратном направлении, но все равно размер площади, занимаемой одним кустом, будет определяться полосой длиной 6 м и шириной 1 м. Это объясняет, почему у людей, начинающих выращивать ежевику, практически всегда возникает соблазн как-то решить эту проблему обрезкой. Садовод, берущий секатор, обычно плохо представляет, что в его руках – самое верное средство лишить себя значительной части урожая. Дело в том, что каждая почка на лозе – это будущая плодовая стрелка, которая у промышленных сортов дает многие десятки ягод. Ее ет многие десятки ягод. Если подходить чисто математически, то вырезать половину длинной лозы замещения – значит выбросить половину урожая, измеряемую многими килограммами. Зависимость эта не всегда прямая, потому что размер самой ягоды на концах лозы может быть меньше, чем в ее начальной части, а самая крупная ягода получается из нижних почек побега. У взрослых развитых кустов при своевременном обильном поливе и мульчировании почвы перегноем ягода может быть более ровной по размерам. Промышленники для укрупнения ягоды иногда применяют подрезку плодоносящих побегов на треть.

Когда-то с целью экономии площади я предлагал заменить обрезку куста его формировкой с прищипкой развивающихся побегов замещения на определенной длине, которая позволяла развить боковое нот -вление основного побега и укорачивала его конечную длину. Но в результате многолетней сравнительной практики я отказался от этого метода в пользу свободного роста побега замещения (без формировки). Любая прищипка побега замещения усложняе1 его будущую подвязку на шпалеру. Имея длинный побег, я подвязываю только его. При использовании прищипки н вынужден впоследствии подвязывать каждый из многочисленных побегов бокового ветвления. Это многократно увеличивает трудоемкость операции весенней подвязки, а также повышает риск отлома побегов при подвязке. Для эффективною использования площади участка я рекомендую не обрезку, а увеличение

количества кустов на той же полосе, предназначенной для одного куста. На полосе длиной 6 м можно вместо одного растения посадить 2-3 куста бесшипного сорта. Побеги замещения соседних кустов будут размещаться на той же площади, идя навстречу друг другу. Плодоносящие побеги (соседних кустов) на шпалере могут также занимать одни и те же проволоки, а их размещение может иметь различные варианты.

Шпалеры для садовой ежевики

Поскольку ежевичная лоза длинная, а ягодные кисти часто вислой формы и значительно отягощают куст, то понятно, что шпалера для выращивания растений необходима. Самая распространенная шпалера имеет плоскую форму, а самая распространенная подвязка лозы – веерная. Высота шпалеры – на уровне поднятой руки. Это высота, на которой находится последняя проволока. Нижняя проволока располагается на высоте 1 м от поверхности земли (этого достаточно, чтобы кисти, свисающие с подвязанной на ней лозы, не касались земли). Плоская форма шпалеры подходит как для любительского, так и для промышленного выращивания ягоды (для ручного и комбайнового сбора).

Существуют и многоплоскостные шпалеры типов V. Y, Г. Все они предназначены для различных систем агротехники, связанных с комбайновым сбором, и приспособлены для различных типов комбайнов.

Как правило, плоскости таких шпалер имеют шарнирные соединения, позволяющие производить изменение углов между плоскостями для осуществления различных операций, вплоть до изменения геометрии для предзимнего укрытия плоскостей шпалеры с побегами замещения.

Плодоносящие побеги и побеги замещения на шпалере Y и V подвязаны на разных плоскостях шпалеры. Побеги при повороте плоскостей шпалеры не ломаются, потому что работают на скручивание, а не на изгиб.

Шпалера Г не предполагает укрытия. Конструкция шпалеры Y имеет 2 подвижных плеча, определяющих возможность складываться под укрытие на одну из сторон междурядья, но стационарная вертикальная стойка такой шпалеры слишком высока, поэтому укрытие получается высоким, что неприемлемо для морозных зим большинства российских регионов.

Наиболее подходит для России шпалера V, которая позволяет поворачивать и укладывать побеги замещения (вместе с плоскостью шпалеры) на землю горизонтально.

Многоплоскостные шпалеры – это дорогое удовольствие. Поэтому для дачника и мелкотоварного производителя ягоды вполне годится обыкновенная плоская шпалера со стойками, смещенными к междурядью. Смещение стоек позволяет использовать рулонный укрывной материал, раскатываемый на всю длину ряда. Обычно для укрытия достаточно 2 слоев нетканого материала. Желательно использовать нетканку плотностью 60-100 г/кв. м белою цвета. В южных регионах допустимо использование нетканки меньшей плотности.

Почему стоит посадить садовую ежевику?

• Большинство современных сортов садовой ежевики не колется, не болеет, а ягода прекрасно переносит перевозку, сутками не портится в холодильнике, имеет различные, не похожие ни на что ароматы.
• Кусты современных сортов не «бегают» по участку и не распространяются отпрысками.
• Ягоды многих сортов без всякого преувеличения можно смело назвать сладкими. Содержание сахара у них может быть больше 14%, а одна из форм бразильской селекции показывала содержание сахара до 16%, тогда как у малины этот показатель едва дотягивает до 10%.
• Разнообразие ароматов ягод ежевики ни с чем не сравнимо. У всех сортов смородины и малины один и тот же аромат с самым минимальным отличием, которое выражается не в вариативности оттенков, а в его интенсивности от сорта к сорту. Немногим более вариативен по аромату виноград. Он сладок, но вполне узнаваем, несмотря на тонкие оттенки у многочисленных мускатов. У ежевики же есть сорта, совершенно не похожие по аромату между собой и по вкусу не напоминающие что-то уже известное.
• По урожайности трудно подобрать культуру, способную достойно конкурировать с садовой ежевикой. Качество ягоды уже оценено садоводами различных регионов, а также потребителями. Сегодня цена 1 кг ежевики значительно выше, чем цены на традиционно выращиваемые ягоды. Это объясняется временным дефицитом, который, несомненно, будет восполнен. Эта культура хорошо подходит как для любительского, так и для мелкотоварного производства ягоды. Затраты окупаются сторицей.

Какой сорт садовой ежевики посадить?


В наших садах последние 20 лет успешно «прописался» бесшипный урожайный сорт Торнфри .

При правильном определении степени зрелости ягоды и своевременном сборе он может быть желанным для любителей как сладкой ягоды, так и кислой. Его вкус изменяется в процессе созревания от кислого к сладко-кислому, иногда зависит от погоды (при недостатке тепла сорт не добирает сахара). Также в процессе созревания изменяется и твердость ягоды. Сладкая ягода может быть излишне мягкой. Из-за изменений качеств в процессе созревания сбор ягоды этого сорта требует опыта, а дегустационная оценка вкуса может быть различна. В данном изложении сорт интересен тем, что достаточно знаком и может служить сравнительным критерием срока созревания и вкуса. Y нас в Самаре, несмотря на непрерывное плодоношение в течение 1,5 мес, сорт успевает вызреть и отдать урожай полностью. Д садоводы, живущие на широте Москвы, стабильно собирают лишь определенную часть его урожая, которая зависит от конкретных географических условий места посадки и капризов летней погоды. Поэтому в регионах, расположенных севернее Самары, предпочтительнее сажать ранние и средние сорта.

Очень перспективен суперранний сорт с кисло-сладкой ягодой Кагака Black (опережает по сроку созревания Thornfree на 5 недель). У его ягод интересный аромат, но кислота несколько превалирует над сахаром. Заслуживают самого пристального внимания ранние сладкие сорта Natchez, loch Toy и кисло-сладкий сорт Огсаn (первые созревшие ягоды которых опережают появление первых зрелых ягод на Thornfree на 3 недели). Последняя ягода Loch Tay собирается в тот же срок, когда созревает первая ягода на Thornfree . Плодоношение Natchez и Огсап растянуто на 5 недель.

Очень интересны сладкие сорта среднего срока созревания Polar, Arapaho, Asterina (опережающие Thomfree на 2 недели), а также кисло-сладкие Huff Thorn/ess, Gaj, Smooth Sreem, Slock Satine (опережающие Thomfree на 1-1,5 недели). Одновременно с Thomfree созревают сладкие сорта Triple Crown, Loch Ness, Navaho. Сладкий сорт Chester Thornfess начинает созревать на несколько дней позже, чем первая ягода на Thorn-free.

Южане, наоборот, хотели бы пополнить свои посадки более поздними сортами, чем Торнфри. Закончить сезон на юге страны может сладкоплодный ремонтантный сорт Prime Ark 45. В Самаре он успевает отдать только первые ягоды. Возможно, он будет интересен садоводам Волгограда, Ростова-но-Дон у и более южных регионов. Еще более поздним является ремонтантный сорт Reuben. В Самаре в середине октября происходит только окрашивание первой ягоды, которая из-за недостатка тепла в этот период не набирает сахара. В Польше этот сорт выращивают в тоннелях с открытыми в летнее время торцами (примерно так же, как выращивают томаты и огурцы китайцы). Все перечисленные сорта имеют крупную черную ягоду. Самыми крупными ягодами обладают сорта Natchez (от 10 до 22 г), Prime Ark 45. Лишь немного мельче самая крупная ягода сортов Polar, Asterina, Karaka Black, Chester Thornfess, Smooth Sreem, Triple Crown, Reuben. Наиболее интересная форма ягоды у сортов Karaka Black, Natchez, Prime Ark 45 (длина ягоды в разы больше диаметра). Оригинальную круглую форму имеет ягода сортов Asterina, Chester Thornfess, Polar, Triple Crown. Ароматы некоторых сортов похожи. Однако есть сорта, имеющие индивидуальное «лицо», которое трудно перепутать с другими. Это Thornfess Evergreen, Chester Thornfess, Asterina, Prime Ark 45, Triple Crown, Black Pearl, Black Diamond . Когда-то я восторгался разнообразием вкусов малинно-ежевичных гибридов, но эта любовь слишком затратна при ничтожной валовой отдаче. Настоящие еже вики с черной ягодой (о которых и идет речь в статье) не менее интересны, но при этом во многие разы урожайнее и практически не подвержены болезням и вредителям. Все перечисленные сорта бесшипны, за исключением сортов Кагака Black, Prime Ark 45, Reuben.

На самом деле урожайных сортов с черной ягодой (blackberry> очень много, в том числе и в моей коллекции. Они еще ждут своей оценки. Путь познания новой культуры очень увлекателен, но всегда лег

Схема и плотность посадок садовой ежевики


Существуют различные схемы посадок ежевики с интервалами в ряду от 0,6 до 3 м и интервалами между осями рядов от 1,9 до 3,5 м.

Интервалы между растениями в ряду не следует делать меньше 1,5 м (усложняется уход за кустами) и больше 3 м (нерационально используется площадь). Для плотных посадок используют обычно бесшипные сорта (минимальный или средний интервал между растениями в ряду). Колючие сорта сажают с максимальным интервалом.че двигаться по дороге, которая уже кем-то пройдена.

Интервалы между рядами ежевики



Если за ширину ряда, где посажены кусты и располагаются стелющиеся побеги замещения, взять ширину полосы В = 1,2 м и расположить кусты по оси ряда, а для пешего прохода оставить междурядье шириной А=0,5 м, то, соответственно, межосевое расстояние будет складываться: S – В/2 + В/2 + А = В + А = 1,2 + 0,5 = 1,7 м.

Видно, что поскольку ширина ряда В = const, то расстояние между осями рядов зависит только от ширины междурядий А. Соответственно, если: А = 0,5 м, то 5 = 1,7 м;

А = 0,8 м, то S = 2 м; А= 1,3 м, то 5=2,5 м; А = 2,3м, то S = 3,5 м.

Ширина междурядья выбирается в зависимости от того, что или кто проходит по этому междурядью – садовод с тачкой или мотоблоком, мини-трактор с тележкой или колесо уборочного комбайна. Мы приняли ширину междурядья для пешего прохода 0,5 м и получили в результате межосевое расстояние 1,7 м. Практика показала, что между осями рядов не следует делать расстояние меньше 1,9-2 м.

Почему ежевика не дает урожай и что делать

Ежевика считается одной из самых неприхотливых ягодных культур, способной приносить урожай в любых условиях. Ничего удивительного в этом нет: ещё совсем недавно она была дикорастущим кустарником, и естественная среда обитания (а это – большинство стран северного полушария) научила её выживать и плодоносить в любых условиях. Однако с превращением ежевики в садовое растение некоторые владельцы приусадебных участков, занимающиеся её выращиванием, временами жалуются на её слабую урожайность, а то и вовсе неплодоносность.

В чём причина такого поведения неприхотливой и выносливой культуры и можно ли с этим что-то сделать?



Причины и подробности

Самыми распространёнными причинами неурожая (или плохого плодоношения) ежевики являются:

1. Сортовые особенности. То, что урожайность той или иной культуры напрямую зависит от её сорта – факт общеизвестный. В случае с ежевикой он проявляет себя следующим образом: все имеющиеся на сегодняшний день её разновидности (а их насчитывается порядка трёх сотен, а то и более) делятся на прямостоящие, полупрямостоящие и стелящиеся. Первые две могут формировать кисти с множеством ягод среднего размера, общее количество которых будет исчисляться килограммами. Стелящиеся виды изначально характеризуются как незначительно плодоносящие, однако их ягоды сами по себе более крупные, чем у остальных видов. Следует отдельно сказать и о гибридах: их урожайность также незначительна, однако по вкусу они превосходят остальные сорта.
2. Нарушение правил агротехники – в первую очередь укрывания на зиму и обрезки. Ежевика боится морозов, и если её не укрыть от зимних холодов, то побеги вымерзнут, а в самых тяжёлых случаях вокруг почки, не обладающей морозоустойчивостью, может возникнуть некроз тканей. Естественно, что ни о каком урожае при таком положении дел речи быть не может. Что же касается обрезки, то следует помнить её главное правило: вырезать нужно только старые, отплодоносившие ветки. Если укорачивать новые побеги или делать весеннюю обрезку, растение не сможет дать урожай – по крайней мере, в текущем году. По этой же причине обрезку старых веток рекомендуется проводить только осенью.
3. Нерегулярный или недостаточный полив во время созревания ягод, из-за которого они могут стать мелкими и сухими, а урожайность – снизиться. Возможен также и наихудший вариант, при котором ягоды могут вообще не созреть.
4. Отсутствие цветковых почек на зелёной лозе. Причина этому может быть любая – например, отсутствие укрытия на зиму, о котором мы уже говорили чуть выше, – а результатом станет то, что пустая лоза будет мешать плодоношению других побегов.
5. Высадка в неподходящем месте и, главное, на неподходящих грунтах. Под первым подразумевается недостаточно освещённый участок земли, а под вторым – карбонатные почвы. Если ежевика растёт на них, рано или поздно её корни дойдут до извести, и в итоге урожай начнёт засыхать. Определить, что причиной неурожая стали именно почвы, а не инфекционный хлороз, можно по следующим признакам: пожелтению листовой пластины при сохранении естественного цвета жилок, отсутствию повреждений и некроза тканей и прожилок, мумифицированию ягод прямо на ветках.
6. Неподходящий или нестабильный климат. Даже в своей естественной среде обитания, и так не отличающейся особой мягкостью, ежевика может не успеть вызреть. Дело в том, что сама по себе она требует не только тёплого, но и продолжительного вегетационного периода и начинает зацветать обычно на месяц позже своей давно окультуренной родственницы – малины садовой. В условиях средней полосы это – начало июля. На созревание ягод уходит не менее двух месяцев, и таким образом при наилучшем раскладе ежевика начинает плодоносить в начале сентября. И хотя в это время ещё тепло и впереди – «бабье лето», вполне возможна нестабильная погода, из-за которой ежевика просто не успеет принести урожай. Возможно также, что выбранный вами сорт изначально не районирован для вашей местности.



Как бороться с неурожаем

Чтобы ваша ежевика плодоносила, надо немного: всего лишь следовать правилам её выращивания и всем нюансам, присущим этому процессу, и не допускать того, о чём мы говорили выше. Например:

1. Поливая растение, следует помнить, что влага не должна попадать на ягоды, а плодоносящие кисти не должны касаться земли. Если это произойдёт, ягоды заразятся серой гнилью, и тогда об урожае можно будет надолго забыть.
2. При уходе за ежевикой надо обязательно вносить различные виды удобрений, благоприятно влияющих на урожайность и на вкусовые качества культуры. Тип подкормок в каждом случае индивидуален и зависит не только от сорта, но и от сезона, почвы, на которой растёт культура, и т.д.
3. Решая выращивать в своём саду ежевику, следует тщательно выбирать сорт. Он должен не только давать урожай, который устраивал бы вас, но и быть пригодным для вашей местности. К сожалению, специалисты пока ещё не вывели сорта, которые были бы одновременно крупноягодными и обильно плодоносящими, поэтому при выборе надо опираться не только на рекомендации опытных садоводов, но и на собственные предпочтения.
4. При высадке кустов следует соблюдать нехитрые рекомендации: высаживать растение на хорошо освещённый участок (допустимо небольшое затенение); кусты следует располагать рядами, а выбирать расстояние между ними в зависимости от сорта; плодоносящие ветки нужно обязательно подвязывать к опорам высотой примерно два метра.
5. Если ежевике не повезло и она оказалась посаженной на карбонатной почве, положение можно исправить внекорневой подкормкой хелатом железа и вносом под корень слабого раствора железного купороса. Также рекомендуется на таких почвах вносить больше навоза осенью или компоста весной.

Если соблюдать все эти советы, то на долгие годы можно обеспечить себя стабильным урожаем отменной и очень полезной ягоды – а, как известно, на одном месте ежевика может плодоносить от 12 до 15 лет в зависимости от сорта.


ogorodnikam.com

Описание сорта ежевики Лох Несс: все о сладкой ягоде

Особенности сорта

Сорт «Лох Несс» заслуженно был удостоен награды Королевского Общества Садоводов Британии за целую совокупность положительных характеристик и качеств. Ягоды этого сорта действительно прекрасны внешне – они крупные (5–10 г), правильной, выровненной формы, поверхность блестящая, окрас в технической зрелости черный, с легким синеватым оттенком. Мякоть достаточно сочная, но плотная, сладкого, слегка терпкого вкуса, с выраженным ежевичным ароматом. Некоторые садоводы отмечают во вкусе некую кислинку, но это характерно только для ягод в технической спелости – при полном созревании они очень сахаристые.



Одной из причин, по которым выращивание ежевики «Лох Несс» практикуется в промышленных масштабах, является высокая продуктивность сорта. В среднем урожайность с одного куста составляет 15 кг, но опытные отечественные и зарубежные садоводы утверждают, что при должном уходе взрослый куст способен и на большую отдачу – 25–30 кг. Ягоды прекрасно транспортируются, долгое время не теряют свой товарный вид, что позволяет выращивать сорт с коммерческой целью.

Ежевика лохнесс описание: относится к среднеспелым сортам – созревание ягод приходится на середину августа, но в некоторых регионах возможно на 1–2 недели позже. Созревают они не одновременно, поэтому сбор растянут на 4–6 недель. Поскольку ежевика этого сорта бесшипная, а ягоды собраны во множественные кисти, то сбор урожая происходит быстро и без затруднений.



Для сорта «Лох Несс» характерна полустелющаяся форма побегов. Кусты компактные, но часто бывают загущенными из-за интенсивного роста побегов. Ветви гладкие (без шипов), свыше 4-х м в высоту, до половины прямостоячие, а в верхней части ползучие. Эта особенность требует установки вертикальных шпалер, однако многие садоводы благодаря своевременной обрезке обходятся и без опор.

Культура нетребовательна к условиям – может расти и плодоносить на любой почве. При повреждении корневой системы материнского куста быстро отрастает корневая поросль. Плодоношение начинается со второго года жизни. Размножается преимущественно укоренением верхушек, дает большое количество замещающих побегов, характеризуется высокой степенью приживаемости саженцев. Кусты обладают высокой устойчивостью к болезням и относительно высокой зимостойкостью. При температуре -17–20 °C растения могут зимовать без укрытия, однако рисковать не рекомендуется.

Видео «Ежевика садовая Лох Несс»

Это видео даст представление о сорте ежевики «Лох Несс», ее особенностях и преимуществах.

Как правильно выращивать

Агротехника сорта «Лох Несс» схожа с выращиванием любой полустелющейся ежевики, и включает в себя следующие моменты:

1. Посадка саженцев осуществляется в лунки на расстоянии 2–2,5 м при ширине междурядий 2,5–3 м. Для небольшой фермерской посадки допустимо уплотнение до 2 м в междурядьях, при механизированной обработке посадок расстояние между рядами должно составлять не менее 3 м.
2. Междурядья необходимо мульчировать любой органической мульчей (соломой, торфом, опилками). Это необходимо для защиты почвы от пересыхания, прорастания сорняков, а также для сохранения свойств и структуры грунта. Сейчас большой популярностью у садоводов пользуется агроткань – это тканное наземное покрытие, которое применяется в садоводстве и огородничестве вместо мульчи.
3. Как уже было замечено, в большинстве случаев ежевика «Лох Несс» нуждается в подвязке к шпалерам. При этом плети рекомендуется направлять вдоль проволоки зигзагообразно, заплетая вокруг. Для этого сорта достаточно шпалер высотой 2,5 м, однако нужно понимать, что высота шпалеры не должна превышать ширину междурядий, так как такая конструкция будет затенять соседствующий ряд.
4. Размножить ежевику проще всего прикапыванием верхушек побегов. Для этого ветку наклоняют, верхнюю часть побега фиксируют и присыпают землей. Отрезают верхушку не раньше, чем побег пустит корни. Не менее успешно размножение черенками, однако, по мнению опытных специалистов, существует опасность того, что новое растение будет с шипами. Из семян вырастить куст достаточно сложно, поэтому к такому методу прибегают редко.
5. Что касается обрезки, то о ее целесообразности нужно судить по ситуации. С одной стороны, боковое ответвление и так достаточное, к тому же, в загущенных кустах провести обрезку не так просто. А с другой, укорачивание молодых побегов приведет к увеличению размера и качества ягод в будущем году. В общем, нужно смотреть по состоянию куста – если поросли много, то самую слабую нужно удалить, а крепкие побеги укоротить. Осенняя обрезка обязательна, так как после нее растения легче укрыть на зиму.



Что касается непосредственно посадки, то ежевика лох несс предпочитает ровный, без ям и впадин участок, освещенный солнцем большую часть дня. Для посадки саженцев выкапывают посадочную яму размером 40х40 см, на дно которой укладывают смесь удобрений: компост или перегной (5 кг), калийную соль (50 г) и суперфосфат (100 г). Все удобрения смешиваются с землей, после чего в эту смесь высаживается молодое растение. Посадка проводится ранней весной.

В год посадки молодой кустик не удобряют, а только периодически поливают и рыхлят землю в междурядьях, если мульча отсутствует.

Со второго года куст нуждается в стандартных мероприятиях по уходу:

6. подвязке к шпалерам;
7. внесении калийных и азотных удобрений весной – подкормки проводятся с 3–4 года жизни куста;
8. формирующим обрезкам – для этого сорта предпочтительно две обрезки: осенняя, подготовительная к зиме, и весенняя (в мае следует укоротить верхушки побегов на 15–20 см, чтобы стимулировать цветение);
9. укрытии на зиму.



Подготовка к морозам

Как уже упоминалось выше, ежевику на зиму нужно укрывать. Безусловно, сорт обладает неплохой зимостойкостью, но поскольку климат большинства регионов России характеризуется суровыми зимами с температурой ниже -20 °C, и резким изменением погоды, то рисковать не стоит. Подготовка к зиме подразумевает не только укрытие, но и правильную формирующую обрезку.

Осенью следует удалить все плодоносившие в текущем году побеги – они больше не нужны, так как ежевика имеет двухлетний цикл развития: в первый год молодые побеги растут, а на второй плодоносят, и на этом их полезная функция заканчивается. Поэтому все старые побеги без сожаления вырезаются под корень. Далее нужно удалить часть молодых, но самых слабых побегов, оставив 7–8 наиболее мощных – на них в будущем году будет формироваться урожай.



Освободив кусты от лишних веток, можно приступать к укрытию. Укрывать, как впрочем, и обрезать полустелющуюся ежевику непросто, но делать это необходимо. Существуют два возможных способа укрытия кустов на зиму: снятие со шпалер, и укрытие вместе с ними. Первый способ приемлем, если куст не сильно загущен, и побеги можно снять. В этом случае их сворачивают в круг (как сматывают проволоку), после чего помещают на доску или солому, обрабатывают медным купоросом от возможных вредителей и болезней, а затем присыпают толстым слоем мульчи.



Во втором случае, если побеги сложно снять с опоры, или они ломаются, практикуется укрытие вместе со шпалерой. Для этого конструкция вынимается и укладывается на землю вместе с растением. Обработка побегов и укрытие осуществляется как при первом способе. В качестве мульчи можно использовать торф, солому, опилки, сухую ботву огородных культур, сухую листву не плодовых деревьев – в листьях плодовых культур могут содержаться личинки вредителей и споры грибков.



Для зим с температурой -20–25 °C достаточно укрытия только органической мульчей. Для более сурового климата кусты дополнительно укрываются агроволокном, пленкой, рубероидом или другим плотным материалом.

Для того, чтобы ежевика легче перезимовала, рекомендуется прекратить поливы сразу после окончания сбора урожая.

Полезные свойства

О полезных свойствах ежевики известно с давних времен, когда окультуренных сортов ягоды не было, а собирали ее исключительно в естественных условиях – в лесу. Еще тогда народные целители использовали растение для лечения таких болезней как:

10. анемия;
11. нарушение обмена веществ;
12. гипертония;
13. патологии мочеполовой системы;
14. подагра.



Свежие ягоды ежевики обладают очень разнообразным химическим составом, благодаря которому при регулярном потреблении оказывают на организм следующее влияние:

• поддерживают сердце, укрепляют сердечную мышцу, снижают вероятность развития приступов, инфарктов;
• укрепляют и очищают сосуды, снижают АД;
• снимают воспалительные процессы во внутренних органах, в особенности мочеполовой системе;
• способствуют выработке желчи, ускоряют ее отток по желчевыводящим путям, выводят камни;
• борются со свободными радикалами, раковыми клетками, препятствуют старению здоровых клеток;
• восстанавливают клетки крови, улучшают ее состав и кровообращение;
• приводят в норму пищеварение и работу ЖКТ;
• оказывают жаропонижающее и противовирусное действие;
• предотвращают нервные и психосоматические болезни.

Витаминный состав ежевики сорта «Лох Несс» представлен витаминами С, А, РР (ниацин), Е, тиамином и рибофлавином (группа В), а также бета-каротином. Терпкий кисловатый вкус обусловлен присутствием нескольких видов органических кислот (яблочной, винной, салициловой, лимонной). Также в мякоти содержатся фенолы, дубильные вещества и гликозиды.

Главная ценность ежевики в высоких антиоксидантных свойствах, благодаря которым она омолаживает организм, восстанавливает и укрепляет его после тяжелых болезней.

Видео «Подготовка ежевики к зиме»

Из этого видео вы узнаете, в чем заключается подготовка ежевичного куста к зиме, что нужно сделать осенью, чтобы растение быстро восстанавливалось, ежегодно цвело и обильно плодоносило.

Садовая ежевика: правила посадки и ухода

Ежевика садовая - вкусная ягода темно-фиолетового цвета. Формой она напоминает малину, но только значительно крупнее последней. Многим нравится вкус этой замечательной ягоды, но возникает логичный вопрос - не будет ли выращивание ежевики слишком трудной и непосильной задачей.

Ведь некоторые эксперты в своих статьях говорят о капризном характере этой красавицы. Чтобы облегчить задачу по выращиванию ежевики на участке, в статье мы расскажем об особенностях посадки и ухода за этим растением.

Ежевика - ближайшая родственница малины, о чем наглядно свидетельствует их внешнее сходство. Очень многие сорта культурной ежевики как раз и получились благодаря гибридному скрещиванию ее с малиной.

Растение имеет множество сортов, и два основных вида: кустистая и прямостоячая. Кустистый вид представляет собой кустарник с полулежащими ветками и темно-синими ягодами.

Прямостоячая ежевика обладает характерными стеблями, торчащими вверх. Ягоды созревают в августе, и имеют специфический сизоватый налет. Побеги с шипами. Этот вид чаще всего выращивают на приусадебных участках. Имеет народное название - куманика.

На видео - посадка садовой ежевики:

Внешне садовая ежевика - выносливый и крепкий кустарник, с длинными побегами (1,5-3 метра), достигающими порой у некоторых сортов даже восьми-десяти метров в длину. Листья заостренные и колючие, имеют шероховатую текстуру, довольно крупного размера. Побеги садовой ежевики нуждаются в обязательной опоре: ее роль может выполнять забор, стена дома, прочая садовые атрибутика. Но лучше всего соорудить специальные шпалеры, так как с их помощью гораздо легче будет ухаживать за растением, и обрезать его.

Ягоды садовой ежевики, в отличие от ее дикорастущего аналога, очень крупные: вес одного экземпляра варьируется от 10 до 15 граммов. Размером ягода может быть до 5 см. а с одного куста опытный садовод собирает за сезон от 6 до 15 килограммов их.

Сорта растения могут быть как ранними, так и поздними. Такое разнообразие дает возможность вырастить на участке ежевику именно тех сроков созревания, какие удобнее всего садоводу. А вот какие существуют лучшие сорта ежевики для Сибири, и как они выглядят, можно увидеть здесь.

В довершение ко всем плюсам этого растения необходимо добавить еще и крайне декоративное его цветение: обильная пена белых цветов восхищает, и приводит в восторг. Цветение происходит ежегодно в начале лета или под конец весны.

Благодаря тому, что в этот период в большинстве регионов уже нет ночных заморозков, цветы не страдают, и урожай ежевики получается обильным всегда.

Для холодных климатических зон, которых в нашей стране достаточно выведено довольно много морозоустойчивых сортов растения. Поэтому даже на Крайнем Севере и в Сибири у садоводов есть возможность вырастить вкусную и полезную ягоду.

Кустарник культурной ежевики обычно дает обильный урожай и, несмотря на заявления некоторых специалистов, большой прихотливостью не отличается. В настоящее время это растение выбирают для своих участков все больше дачников, так как ягоды вместе с необыкновенно приятным вкусом имеют еще и лечебное значение.

Рассмотрим наиболее популярные и часто встречающиеся на садовых участках нашей страны сорта ежевики.

Один из самых популярных и любимых садоводами сортов ежевики. Очень морозоустойчив: выдерживает похолодания до минус 40 градусов. Это стелющийся сорт, куст его иногда принимает форму своеобразной арки.

Садовая ежевика Агавам

Ягоды имеют характерный черный оттенок, не слишком при этом крупные (от 3 до 5 грамм). Урожайность с куста 4-5 кг ягод. Сорт обладает высокой устойчивостью к вредителям и заболеваниям. Также будет интересно узнать о том, какие существуют лучшие сорта ежевики для Урала, и как они выглядят.

Прямостоячий сорт. Имеет необычные ягоды: вытянутые, с блестящей кожицей.

Логанберри

Поздний сорт универсального применения. Является гибридом малины крупноплодной и ежевики. Отличается замечательными ягодами: крупными, сладкими и очень вкусными. Некоторые экземпляры весят и по 10 граммов.

Заморозков не переносит, поэтому в холодном климате его выращивание проблематично. И даже если климат мягкий, на зиму кусты ежевики данного сорта необходимо укрывать. Также будет интересно посмотреть на то, как выглядит ежевика садовая Блэк сатин

Изобильная

Стелющийся сорт, имеющий характерные шипастые стебли. Ягоды у растения довольно крупные (6-10 гр), а урожайность с одного куста - 3-4 кг. Относится к поздним сортам, заморозки не особенно жалует.

При соответствующем уходе и хорошем укрытии от морозов способен плодоносить в течение 10-12 лет. А вот как выглядит ежевика вьющаяся без шипов, можно увидеть здесь на фото.

Крепкий кустарник со стелющимися шипастыми побегами. Приносит довольно обильный урожай - от 6 до 10 кг с куста. Однако, сорт отличается капризностью, и не любит заморозки, поэтому на зиму ему необходимо укрытие. А вот как происходит размножение ежевика Торнфри, поможет понять данное видео.

Узнаем, как правильно сажать ежевику в саду.

Выбор места и времени

Растение любит солнечные полянки: в тени ежевика тоже расти будет, однако, значительного урожая в этом случае ожидать не стоит.

Что касается почвы, то для кустарника оптимальным вариантом является суглинок: плодородный и с хорошим дренажом. Для обильного урожая необходимо, чтобы почвы была легкой, хорошо взрыхленной.

Высаживать молодые сеянцы лучше по весне, после окончательного таяния снега и разморозки почвы. Но сажать кусты можно и осенью: в этом случае важно осуществить процедуру до заморозков, чтобы растение смогло укорениться, пока земля не промерзла.

На видео - всё про посадку ежевики:

Помещение саженцев в землю

Перед помещением саженцев в грунт, подержите их в специальном растворе, способствующем их быстрому укоренению. Такой препарат можно купить в любом садовом магазине, и микроэлементы, содержащиеся в нем, помогут более щадящим образом привыкнуть корням растения к новым условиям.

Подготовьте заранее ямки для кустиков. Их необходимо сделать размерами 45х45 см, и глубиной в полметра. Между лунками оставьте дистанцию в 1 метр (не меньше), а если это стелющийся сорт - то 2 метра. Между рядками расстояние должно быть от полутора до двух метров.

Обязательно внесите в грунт компост или навоз, и тщательно перекопайте грядку. Кроме органики рекомендуется внести на м2 и горсточку минеральных удобрений. Такая комплексная подкормка оптимальным образом подготовит почву, сделав ее подходящей для ежевики.

При посадке следите, чтобы корневая шейка на главном стебле растения не была слишком заглублена: достаточно 3-5 см. После помещения саженца в лунку, последнюю необходимо засыпать увлажненным грунтом. Окружите кустик небольшим бортиком из почвы, и тщательно его полейте.

Как правильно ухаживать

Узнаем самые важные моменты по уходу за садовой ежевикой.

Растение нуждается в регулярном поливе, с обязательным рыхлением после процедуры. Кустарник любит легкую, насыщенную воздухом землю, поэтому рыхлением пренебрегать не следует. И хоть корневая система растения довольно мощная, и устойчивая к засухе, сильного обезвоживания ежевика испытывать не должна. А во время созревания урожая полив необходимо увеличить, чтобы ягоды были сочнее.

Когда сеять базилик в открытый грунт весной, и как это выполнить правильно, стоит перейти по ссылке.

А вот как вырастить базилик из семян на рассаду, и какого результата можно добиться, указано здесь.

Также будет интересно узнать о том, как происходит посадка ревеня на рассаду: http://gidfermer.com/sadovodstvo/ovoshhevodstvo/reven-posadka-i-uxod.htmlэ

А вот как выращивается ревень из семян в домашних условиях, очень подробно изложено в данном видео.

Растение нуждается и в регулярной обрезке ветвей. Процедура проводится осенью и весной. Если осенью удаляют старые ветки, которые уже не будут плодоносить, то весной обрезают те плети, что зиму не пережили. А вот как обрезать садовую ежевику весной, поможет понять информация по ссылке.

На видео - как правильно ухаживать за кустом:

Весной обязательно необходимо установить шпалеры рядом с кустами: к ним вы будете привязывать побеги, когда им потребуется опора.

Что касается подкормки, то в первые 3-4 года жизни растение в органике не нуждается. А начиная с четвертого года жизни начинайте вносить органику (навоз, компост, перегной) под корень. Под одно взрослое растение необходимо единоразово внести ведро питательного раствора.

Универсальной является минеральная подкормка. Перед употреблением гранулы обязательно нужно развести водой. Для ежевики подходят следующие виды минеральных комплексов:

Болезни и вредители

Ежевика довольно неприхотлива, однако, и у нее имеются собственные «враги». Наиболее опасна для растения такая болезнь, как ржавчина. Это заболевание порой уносит до половины всего урожая ягод. Проявляется заболевание, покрывая стебли ежевики оранжево-коричневыми спорами: липкими и неприятными. Если не лечить куст, ржавчина приведет к гниению стеблей, а затем и к смерти растения.

Ржавчина заразна, и меры по борьбе с ней необходимо начинать сразу же, как только заметили симптомы. Необходимо опрыскивать растение специальным фунгицидом, удалить и уничтожить пораженные части, чаще поливать, убирать слабые ветки. А наиболее действенным народным средством, помогающим справиться с напастью, является опрыскивание чесночной настойкой.

Кроме ржавчины, ежевике также может угрожать и антрактоз - общее их с малиной заболевание. Эта болезнь проявляется в виде фиолетовых пятнышек на листьях, которые со временем становятся язвами.

В случае этого заболевания заболевший куст необходимо выкопать с корнем, и сжечь. На место, оставшееся после него, ежевику и малину уже сажать нельзя: можно только овощные культуры.

Укрытие на зиму

Некоторые сорта растения вполне благополучно переживают морозные зимы. Но есть и такие, что требуют обязательного укрытия. Ветки растения следует очень аккуратно наклонить к земле, покрыть листвой или специальным агроволокном, и после этого закрепить.

Как укрывать ежевику зимой

Не забудьте окучить куст рядом с корневищем: процедура поможет не вымерзнуть суровой зимой корневой системе. Если зима выдастся морозной, но бесснежной, окучивание корня, возможно, спасет растению жизнь.

Размножение

Садовую ежевику можно размножать как вегетативным, так и семенным способом. Второй вариант можно осуществлять, начиная с весны и до заморозков. Универсальный способ размножения для всех видов и сортов растения - черенками. А также способом деления кустарника.

Для пряморастущего вида актуально размножение черенками (корневыми). Чтобы осуществить этот способ, необходимо весной выкопать корни растения, окруженные земляным комом в 10-15 см. Затем отделенные корневые черенки высаживают на заранее подготовленное место, углубляя в почву на 5-7 см. Для стелющихся видов лучше всего подходит способ размножения верхушечными отводками.

Мы рассмотрели особенности выращивания садовой ежевики. Как вы видите, не так уж и сложно вырастить на участке это замечательное растение, обладающее выдающимися питательными, полезными и декоративными свойствами. Благодаря нашим рекомендациям сделать это будет гораздо проще.

Ежевика. Основы агротехники. Классификация. Как посадить и вырастить? Как ухаживать? Когда ежевика цветет и плодоносит? (10+)

Как выращивать ежевику

Ежевика - неприхотливое и очень интересное для садоводов ягодное растение. Данное кустарниковое растение разводится намного легче и быстрее, чем другие подобные. Ежевика приносит плоды уже через пару лет после высадки в почву.

Сходства с другими ягодными

Ежевика, а точнее её ягоды, похожи на плоды малины. Основные сходства, содержание сахаров и кислот, а так же витаминов группы Р (в 100 г ягод, 500-1000 мг)

Состав ежевики

Ежевика ценна тем, что сладость данной ягоде придаёт фруктоза. Благодаря этому ежевика применяется в здоровом питании. Прочтите дополнительно об особенностях усвоения организмом фруктозы

В состав ежевики входят такие жизненно важные витамины (А, В, С, Е, К, Р, РР).

Применение в народной медицине

Для того, чтобы избавится расстройства кишечника (диареи), нужно употреблять неспелые плоды ежевики, а если же наоборот, то спелые. Так же ягода способна укреплять капиллярные стенки, служит противовоспалительным действием.

Отвар корней используют при заболеваниях горла, для нормализации работы печени, для мочегонного эффекта. Листья ежевики останавливают кровотечение и диарею.

Виды ежевики

Выделяют два вида ежевики: куманики и росяники. Куманики размножаются исключительно корневищем, если быть точнее, то его побегами. Данное растение достигает до трёх и выше метров в высоту. В данный вид относят такие сорта (Киттатини, Лаутон, Эри, Уилсонс Эрли и др.)

Росяники, имеют же стелящиеся длинные побеги. К росяникам принадлежат такие сорта (Изобильная, Техас, Торнфри и Смутстем – славятся отсутствием шипов).

Цветение и плодоношение ежевики

Зависит от вида и сорта ежевики, а так же почвы и климатических условий, в которых растёт данное растение.

Ежевика, которая была высажена корневищным способом или корневым побегом почек, первый год не плодоносит, а следующий год дают на боковых веточках цвет, ягоды, затем происходит отмирание. Цветение, а так плодоношение ежевики у куманики проходит немного быстрее, чем у росяники. Опыление ежевики происходит за счёт своей пыльцы, таким образом, садовод может себя не утруждать высадкой различных сортов ежевики, достаточно будет одного.

Ежевика, знаменита большой урожайностью, даже малина уступает объёмами плодоношения. Так некоторые сорта такие как, Изобильная, Эри, Лаутона, дают плод с весом 3г.

Куманика в отличие от росяники, более зимостойка и может переносить морозы до – 20 с малой вероятностью повреждения растения, росяники хоть и более подвержены заморозкам, но их легче подготовить к зиме посредством укрытия.

Способы посадки ежевики

Существует несколько способов посадки ежевики в грунт. Первый это за счёт отростков коренной системы, второй - это высадка семян.

Куманик легко можно разводить за счёт корневых черенков, более эффективный и верный способ, это выкапывание ранней весной корневища, диаметр которого 6мм, а длина от 10-16см, затем горизонтальным положением высаживается на место, где ежевика в дальнейшем будет расти.

Способ посадки росяника, состоит из укоренения концов побега куста, длина которого должна состоять не менее 30 см. Для этого нужно сделать канавку глубиной 20-25 см, после опускается конец побега, присыпается почвой. В дальнейшем на росянке появляется до 4-х молодых растения, которые будут готовы для высадки в грунт. Подходящее время высадки вторая, третья декада августа, это производится с целью перезимовки молодого побега в земле. За это время росянка будет иметь хорошую корневую систему, а весной будет готова к рассадке за счёт отделения корневища от маточного растения.

Семенная же высадка ежевики, будет ничем не хуже перечисленной выше. Подходящий грунт для таких семян является торфяная почва, либо песчаная с достаточной влагой. Для того что бы уже весной высадить растение в подготовленное постоянное место, следует за 3-4 месяца до этого, посадить семена в лотки или горшки. Температура, в которой выдерживаются растения в лотках, должна быть низкой, приблизительно от + 2 до +5 градусов. Состояние почвы должно быть достаточно влажным, но нельзя слишком переувлажнять почву. Затем после выдерживания лотков в холодном состоянии, следует поменять помещение, где температура будет +20 градусов, таким образом, будут выполнены все условия для проращивания растения.

После формирования второго листочка высаженного ранее сенца, можно высаживать одиночно в горшки, либо в уже подготовленное постоянное место весной в уже достаточно прогретый грунт. Растение из семян начинает плодоносить на третий, четвёртый год после посадки в почву.

Своевременный уход за почвой

Как и говорилось выше, почва должна быть торфяной либо немного увлажнённой песчаной, но не в коем разе грунт не должен быть заболоченным либо слишком песчаным. Каждой весной у хорошего садовода должна быть одна не маловажная тенденция – удобрение почвы. Из-за ежегодного обновления надземной части куста ежевики, почва истощается и теряет свои питательные вещества. Самым оптимальным и наилучшим удобрением для осеннего периода является навоз, для периода активного роста лучший вариант – минеральные удобрения. Нужно помнить, что при активном росте и плодоношении, ежевику нужно часто подвергать поливу.

При достижении более 80 см, растение следует прищипывать приблизительно в начале июня, таким образом, растение будет интенсивней цвести, а в дальнейшем и плодоносить. После сбора плодов, нужно обрезать побеги и прорядить кусты, оставив 3-4 сильных побега.

Для того, чтобы ежевика не болела, следует тщательно выбирать место посадки в незаражённую почву. Болезни ежевики такие, как и у малины, это антракноз побегов, ржавчина листьев, стеблевой рак. Для лечения антрокноза и ржавчины опрыскивают растение 3% -ной бордоской жидкостью. Стеблевой рак же вызывается механическим повреждением растение, через них бактерии попадают на повреждённые участки, поэтому нужно очень аккуратно обрабатывать землю возле растения.

К сожалению в статьях периодически встречаются ошибки, они исправляются, статьи дополняются, развиваются, готовятся новые.

Привлекательность культивирования ежевики - высокая и стабильная урожайность. Богатый химический состав плодов кустарника делают их особо значимыми для рациона человека. Это достойная альтернатива садовой малине и возможность разнообразить кулинарные заготовки. При правильной посадке и уходе с учетом всех биологических особенностей ежевика будет плодоносить не менее 10 лет .

Когда правильнее посадить садовую ежевику — летом, осенью или весной? Выбор сроков

Потенциал урожайности и пользы плодов ежевики гораздо шире, чем у ее ближайшей родственницы малины. Тем не менее, садоводы не стремятся садить и выращивать у себя на участке этот великолепный кустарник.

Это обособлено тем, что долгое время культивировались сорта растения, выведенные из южных форм. Они сложно приживались в регионе посадки и приводили к массовому разочарованию садоводов.

Ситуация поменялась после того, как появились новые относительно зимостойкие сорта , которые способны выдерживать понижение температуры до -30 С.

Поэтому для выращивания в средней полосе или более северных регионах (в Сибири и на Урале) важно приобретать сорта современной селекции.

Несмотря на это, в северных регионах культивирование ежевики несколько ограничено . Это связано неравномерным плодоношением, заключительный период которого часто совпадает с первыми заморозками и часть плодов не успевает вызревать.

Кроме того, недостаточное освещение приводит к потере качества у созревших плодов.

Осенняя посадка ежевики имеет больше преимуществ и наиболее оптимальна в средних и южных регионах. После посадки кустарника последует период со стабильной и прохладной температурой, повышенная влажность будет способствовать развитию корней, пока температура грунта не понизится до -4°С.

Ежевика очень рано выходит из состояния относительного покоя и укоренившиеся осенью кустарники сразу начнут развивать вегетативную массу.

При весенней посадке растение не успевает укорениться из-за слишком быстрого потепления и начала сокодвижения, после которого начинается активный рост побегов.

Слабая корневая система не способна обеспечить необходимым питанием, увеличивающуюся вегетативную массу. Это сильно ослабляет кустарник и сказывается на общем развитии.

Весенняя посадка предпочтительна в северных регионах и если сорт ежевики характеризуется слабой зимостойкостью.

Осенью растение нужно сажать как минимум за 20-30 дней до первых заморозков, весной до распускания почек, когда температура воздуха поднимется до +15°С.

Для выращивания в приусадебном участке посадочный материал нужно приобретать в авторитетных питомниках . Лучшей приживаемостью отличаются однолетние саженцы с двумя стеблями, толщина которых не менее 0,5 см в диаметре.

Важный критерий - сформированная почка на корнях . Оптимальная длина стержневых корней не менее 10 см.

Подготовка места для посадки саженца: где лучше садить, на солнце или в тени?

Для выращивания ежевики нужно выбирать хорошо освещенное солнцем и защищенное от северных ветров место . В тени молодые побеги растения буду плохо расти, вытягиваются, плоды мельчают и теряют вкусовые качества.

Хороший вариант - посадка вдоль забора, где кустарник будет защищен от ветров, а стебли от поломок. В этом случае нужно отступить от ограды на 1 м, чтобы растение сильно не затенялось. Кустарник лучше расположить на южной или юго-западной стороне участка.

Чтобы рассадить ежевику, необходима воздухопроницаемая и хорошо дренированная почва. Идеально подойдут суглинки с гумусовым слоем не менее 25 см.

Залегание грунтовых вод на участке должно быть не выше 1,5 метра. Если эти показатели нарушены, корни растения будут находиться в сырости и холоде, что значительно влияет на зимостойкость и показатели урожайности.

Чтобы посадить колючий кустарник, участок для посадки нужно подготовить заранее. Удаляются все сорные травы, уничтожаются растительные отходы, проводится профилактические опрыскивания от возбудителей болезней и вредителей.

Для выращивания ежевики не подходят засоленные, каменистые, песчаные и заболоченные участки .

Сильно истощенные почвы нужно подпитать необходимыми макроэлементами. Для этого участок перекапывается на глубину 30-35 см, вносятся органические и минеральные удобрения.

Как сажать в открытый грунт

Посадочные ямы и субстрат готовят за 15-20 дней до высадки саженцев в открытый грунт.

Корневая система ежевики более мощная и проникает глубже, чем у других ягодных культур. Поэтому ямы нужно делать более объемными. Лучший вариант - придерживаться параметров 40х40х40 см .

Пряморослые сорта кустарника размещают на расстоянии 1 м, стелющиеся растения на 1,5 м. Между рядами оставляют 2 м.

В каждую ямку нужно внести органику и минералы:

• компост или перегной 5 кг;
• суперфосфат 120 г;
• сернокислый калий 40 г.

Питательные компоненты перемешивают плодородной почвой и получившимся субстратом засыпают яму на 2/3 объема.

Кустарник сажают вертикально с заглублением корневой шейки 1,5-2 см . В легких супесчаных почвах заглубляют до 3 см.

Корни ежевики помещают в ямке, расправляют и засыпают субстратом. При этом яму заполняют не до конца, оставляя расстояние 1-2 см до уровня почвы.

Таким образом, под каждым кустом останется выемка , которая будет способствовать рациональному увлажнению ежевики.

Затем поверхность субстрата нужно уплотнить и полить саженец 5-6 л воды . После весенней посадки ежевики растение в течение 40-50 дней нужно обеспечить регулярными поливами. После уплотнения грунта приствольный круг мульчируют опилками, торфом или соломой.

Мульчирование поверхности грунта под кустарником торфом или перепревшим навозом слоем 15 см станет защитой от сорных трав и предотвратит появление плотных корок. Дополнительно это источник сбалансированного поступления питательных веществ к корням ежевики.

Посадка ежевики:

Как можно и нужно ухаживать за кустом в саду — советы агротехников

Ежевика более засухоустойчива и неприхотлива к уходу, чем малина. Единственный недостаток культуры - относительно низкая зимостойкость и морозоустойчивость. Поэтому ухаживать за растением нужно с учетом его биологических особенностей.

При правильном уходе и подлежащей подготовке к зиме, ежевика будет расти и радовать высоким урожаем , по показателям которого среди ягодных культур она уступает лишь винограду.

Золотое правило ухода — обрезка

В течение всей жизни ежевики нужно контролировать густоту куста и делать формирующие обрезки .

В число этих мероприятий входит:

1. Удаление соцветий в первый год роста . Это делается для стимулирования развития корневой системы.
2. На второй год после посадки нужно укоротить стебли , оставляя высоту 1,5-1,8 м. Процедуру проводят весной до распускания почек. Срезы следует делать над почкой.
3. После каждой зимы нужно срезать замерзшие участки стеблей до живой почки.
4. Летом, в начале июня, кустарник прореживают . При этом удаляются молодые поросли, оставляя в среднем 6-8 крепких стеблей для стелющихся сортов и 4-5 для прямостоящих. Верхушки молодых побегов срезают на 5-8 см.

Кустовая ежевика - кустарник с двулетним циклом плодоношения . Первый год стебли растения развиваются, древеснеют и формируют плодовые почки. На следующий год они плодоносят и только в редких случаях могут формировать новые плодовые почки.

Агротехники советуют отплодившиеся двулетние побеги удалять, тем самым стимулируя развитие новых приростов и прореживая крону ежевичника, выглядеть от этого она будет только лучше.

Подвязка колючего куста

Для стелющихся видов кустарника понадобится шпалера с 3-4 рядами проволоки с расстоянием между ними 50 см.

В первый год развития 2-3 побега веерообразно подвязывают к нижним проволокам. Однолетние побеги направляют к центру кустарника, подвязывая к самой верхней проволоке.

До наступления холодов молодые побеги снимают с опоры и делают укрытие на зиму.

Стебли прямостоящих сортов ежевики подвязывают к шпалере с легким уклоном в одну сторону. При отрастании новых побегов в течение вегетационного сезона их тоже нужно подвязать. В этот раз уклон делают в противоположную сторону от плодоносящих ветвей.

Особенность выращивания ежевики - необходимость притенять кустарник во время созревания плодов. Воздействие прямых солнечных лучей негативно сказывается на товарном качестве плодов. Для этого вдоль рядов кустарника натягивают притеняющие сетки.

Удобрение и подкормка — залог хорошего урожая

Каждую весну ежевике нужна подкормка азотными удобрениями, которые будут стимулировать рост однолетних побегов — это еще одно золотое правило. Для этого под каждый куст вносят 50 г аммиачной селитры, заделывая его на глубину 10-15 см.

Каждые 3-4 года кустарник в саду нужно подкармливать и другими макроэлементами. Проводится эта процедура после сбора урожая. Из расчета на 1 м2 в почву под растением вносят:

• компост или перегной 10 кг;
• суперфосфат 100 г;
• сернокислый калий 30 г.

Следует помнить, что азотные удобрения вносятся только весной . Также этот минерал в больших количествах содержится в свином навозе и курином помете.

Мероприятия по удобрению ежевики можно совместить опрыскиванием 1% бордоской жидкостью , которая будет подавлять развитие микроорганизмов. Для дополнительной профилактики болезней участок под кустами нужно очистить от опавшей листвы.

Когда поливать, нужно ли рыхлить?

Глубоко залегающая, по сравнению другими ягодными кустарниками, корневая система ежевики делает растение засухоустойчивым . Но это не означает, что растение нужно оставлять без орошения и не поливать.

Особенно нужны поливы в период налива плодов и при установлении жаркой погоды. В это время широкие листовые пластины растения испаряют большое количество влаги.

Оптимальный объем воды для взрослого куста во время налива плодов 15-20 л в неделю. В другое время нужно ориентироваться на состояние субстрата и не давать ему сильно пересыхать.

Несколько раз за вегетационный сезон нужно провести рыхление грунта под кустами на глубину 10 см , параллельно убирая сорные растения.

Особенно важно провести процедуру осенью, в конце августа, в сентябре. Чем рыхлее будет почва, тем меньше будет промерзать грунт в корнеобитаемых слоях.

Укрытие на зимнее время

Перед зимним сезоном кустарнику потребуется укрытие. Для этого стебли растения пригибают к земле . Это важно сделать пока температура воздуха не понизится до -1°С. В противном случае они потеряют эластичность и будут ломаться.

Для этого ветви связывают в пучки, пригибая к земле и закрепляя крючками. Прямостоящие сорта ежевики довольно сложно пригнуть, не сломав при этом стебли.

Многие садоводы нашли выход из ситуации и в конце вегетационного сезона подвязывают к верхушкам стеблей грузики , под весом которых они постепенно пригибаются к земле.

В независимости от характеристики морозостойкости, все сорта ежевики нуждаются в укрытии на зиму . Для этого можно применить:

• сено или ботву овощей;
• рубероид;
• опилки;
• торф или перегной.

Укрытие ежевики на зиму:

Самое опасное время для ежевики — бесснежное начало зимы . Поэтому укрывать растение нужно до наступления первых холодов, а зимой подтягивать к нему снег. Стебли ежевики не склонны к подопреванию, поэтому растение можно накрывать и полиэтиленом.

Листва плодовых деревьев не пригодна в качестве укрывного материала. В ней часто скрываются патогенные микроорганизмы, которые весной могут начать активное развитие на кустарнике.

Для укрытия хорошо подходит лапник, который дополнительно будет оберегать от грызунов.

Плодоношение ежевики неравномерно и может охватывать целый месяц. Плоды кустарника отличаются хорошей транспортабельностью и длительным сроком хранения при низких температурах.

Листья и корни растения обладают бактерицидными, седативными свойствами и займут достойное место в домашней коллекции фито-средств.