Чертежи металлической входной двери. Металлическая дверь своими руками

Это по плечу даже начинающему мастеру, если он умеет обращаться со сварочным аппаратом.

Конечно, сложная модель у вас сразу же не получится, а вот изготовить и установить базовую модель входной двери – вполне даже доступно.

Значимость входной двери трудно недооценить.

Это не только первый и основной рубеж, препятствующий проникновению нечистых на руку граждан в ваше жилище, но и одна из ключевых деталей интерьера жилого дома.

Шумоизоляция и регулировка температуры воздуха в помещении – это еще две функции входной металлической двери.

И если вы начинаете в квартире капитальный ремонт, то вопрос о том, чтобы поставить новую входную металлическую дверь, решается одним из первых.

Приобретенная в магазине готовая дверь вовсе не гарантирует, что в ней отсутствуют скрытые дефекты, да и цены там не всегда по карману, регулировка ее будет сложна, а шумоизоляция вас наверняка не устроит.

Ну что же, самостоятельно изготовленные фасонные двери у вас еще впереди, а начнем мы с самого простого.

Как и в других случаях, изготовление металлической двери начинается с бумажной работы, иными словами нам предстоит создать чертеж.

Чтобы чертеж был точным и соответствующим действительности, вам предстоит определиться с размерами.

Предлагаемая для ознакомления конструктивная схема входной двери познакомит вас с названиями и расположением основных узлов и элементов.

Готовим схему

Чертеж входной металлической двери – это масштабная схема дверного полотна, по которой будет выполняться сборка и монтаж изделия, с нанесенными на нее размерами дверной коробки, местами расположения ребер жесткости, петель.

Вооружаемся рулеткой и снимаем замеры с дверного проема.

Стандартным считается размер двери 90 х 200 см, если фактические размеры проема значительно больше данных, имеет смысл установить отдельный блок сверху или сбоку дверного полотна.

Боковой блок можно сделать глухим или распашным, а верхний – закрыть листовым железом, застеклить или зарешетить.

Все это также наносим на наш чертеж.

Размеры дверной коробки должны быть на 2 см меньше дверного проема – это будет монтажный зазор, в котором выполняется регулировка установки блока во избежание перекосов. Ниже показана схема металлической двери в разрезе.

Чаще всего дверь крепится на 2-4 петли, количество их зависит от веса, который имеет ваша конструкция.

Петли бывают наружные и скрытые, второй вариант более сложен в изготовлении и требует определенных навыков.

Поскольку мы с вами пытаемся изготовить «дверь для начинающих», то остановимся на первом варианте.

Для равномерного распределения нагрузки, петли нужно сделать на равном расстоянии между собой, а самая верхняя и нижняя петли должны располагаться на расстоянии 15 см от края двери.

Ребра жесткости вы можете сделать в любом направлении – горизонтально, вертикально или сеточкой, а также по диагонали – тут все на ваше усмотрение.

Ребра нужно сделать так, чтобы они не проходили в местах, где будет выполняться монтаж замка, глазка, дверной ручки.

Количество ребер определяете сами, оно должно обеспечивать несгибаемость двери под собственным весом, иначе через некоторое время двери потребуется ремонт.

Итак, чертеж готов.

Готовим материалы и инструменты

Определившись с размерами, готовим набор инструментов, которые нам потребуются при работах, подсчитываем количество необходимых материалов и отправляемся в магазин.

Предлагаем вам примерный перечень инструментов:

• сварочный аппарат;
• дрель;
• набор отверток или шуруповерт;
• болгарка;
• струбцины;
• напильники или шлифовальная машинка;
• козлы или дверной стол для сборки;
• измерительные инструменты (уголок; рулетка и т.д.);
• строительный уровень.

Для металлической двери стандартного размера потребуются:

• стальной лист толщиной 2-3 мм – 100 х 200 см;
• металлический уголок 3;2 х 3;2 см – 6 п.м. (для дверной рамы);
• профильная труба 5 х 2;5 см – около 9 п.м. (для дверной коробки и ребер жесткости);
• металлические пластины 40 х 4 см толщиной 2-3 мм – минимум 4 штуки (для крепления дверной коробки к стенам);
• дверные петли;
• замок;
• фурнитура;
• анкерные болты;
• антикоррозионное покрытие;
• краска по металлу;
• монтажная пена.

Фурнитуру и замок выбирайте на свой вкус. Производители предлагают большой выбор замков, самыми надежными из которых считаются трехсторонние.

Замок с ригелями на три стороны, конечно, сложнее установить, зато и взломать его тоже непросто.

Если вы изготавливаете металлическую дверь для подсобного помещения (сарая), то допускается сделать облегченный экономичный вариант – в этом случае для ребер жесткости вместо профильной трубы применяется толстый арматурный прут.

Сборка двери

Работа по сборке металлической двери производится в несколько этапов.

Собираем коробку

Из профтрубы надо изготовить заготовки для коробки, уголки срезаем вовнутрь под углом 90°, выкладываем уголок прямоугольником, закрепляем струбцинами и прихватываем сваркой.

После проверяем перпендикулярность сторон угольником, а также замеряем расстояние между противоположными по диагонали парами углов и сравниваем, полученные замеры должны быть равными.

Если имеется перекос, то потребуется дополнительная регулировка. Если все в порядке, то выполняем окончательную сварку и шлифовку швов.

Эта же схема чуть позже будет применяться нами для сборки дверного каркаса.

Привариваем к коробке металлические крепежные пластины.

Собираем дверное полотно

Здесь нам потребуется новый замер – снимаем размеры по внутренним стенкам дверной коробки.

Отступив по 7-10 см с каждой стороны, получаем фактические размеры каркаса нашей металлической двери.

Напиливаем из уголков отрезки нужной длины и производим предварительную обработку, аналогично заготовке для дверной коробки.

Укладываем подготовленные уголки вовнутрь готовой коробки, образуя прямоугольник, и проводим контрольный промер правильности конструкции.

При необходимости производим подгонку и завариваем стыки наглухо.

Переходим к изготовлению дверного полотна, для чего стальной лист укладываем на стол (козлы), сверху размещаем готовую раму и чертим контур нужных размеров, отступая от внешних краев рамы примерно на 10 см.

Обрезаем лист по контуру, шлифуем места срезов и привариваем его к каркасу.

Будьте внимательнее, во избежание деформации не делайте сварку сплошным неразрывным швом.

Намного функциональнее выполнять сварку отрезками длиной около 30 мм с промежутками 15-20 мм в направлении от центра к краям изделия.

Не торопитесь, периодически давайте двери остыть, иначе могут появиться скрытые дефекты, и ремонт двери придется делать уже через короткий срок.

Дверное полотно укладываем на стол наружной стороной вниз, поверх нужно установить дверную коробку.

Используя подкладки толщиной 2-5 мм по всему периметру, делается регулировка положения коробки относительно рамы.

В этот зазор позже будет выполнен монтаж уплотнительной ленты, которая повысит такие качества двери, как шумоизоляция.

На готовом дверном полотне делаем пропилы под внутренний замок и, при необходимости, под глазок, просверливаем отверстия для крепления дверной ручки, тщательно зашлифовываем края отверстий.

Размер пропила для замка должен быть таким, чтобы его установка была без люфта, но обеспечивала доступ к замку, если потребуется ремонт.

Врезать сам замок и выполнять монтаж фурнитуры мы будем чуть позже.

Если вы используете навесной замок, то нужно установить на одном уровне дверного полотна и коробки накладки для него.

Крепим на дверную раму половины дверных петель с пазами, вторые части петель (со штифтами, направленными вверх) привариваем в соответствующих местах к дверной коробке так, чтобы они располагались на одной оси, шлифуем места сварки.

Некоторые петли оснащены отверстиями для смазки, в таком случае их монтаж должен обеспечивать доступ к технологическим отверстиям и возможность снять дверь, если нужно будет сделать ремонт.

Протираем металлическую конструкцию от пыли и стружки, чтобы после окраски не появились скрытые дефекты, наносим антикоррозионную защиту, поверх которой после высыхания можно выполнить колеровку, либо сделать декоративную отделку.

Более подробно и наглядно ознакомиться с процессом изготовления входной металлической двери вы можете с помощью расположенного ниже видео.

Монтируем дверь

Дверную коробку помещаем в проем и проводим регулировку с помощью отвеса и уровня, чтобы в ближайшее время не пришлось делать ремонт.

Добившись правильного положения коробки, производим монтаж, закрепляя стальные петли к стене при помощи анкеров, навешиваем дверное полотно на петли.

Проверяем – если установка выполнена правильно, то металлическая дверь будет закрываться и открываться без перекосов, не зацепляясь за дверную коробку, а петли будут двигаться без усилий.

На заключительном этапе выполняется монтаж глазка, врезка замка и установка ручки.

Замок и ручка крепятся к двери болтами так, чтобы в последующем можно было без проблем выполнять их ремонт или замену.

Выполнив монтаж замка, натираем торцевые стороны ригелей мелом и делаем отметки на дверной коробке. Вырезаем металл по получившимся меткам, образуя пазы для ригелей.

Для дополнительной защиты замка от возможного взлома привариваем отрезок уголка к дверному полотну в местах выхода ригелей, также имеет смысл сделать усиление дверного полотна в месте монтажа замка, приварив с его внутренней стороны стальной лист толщиной 6 мм.

На этом же этапе выполняется регулировка работы замка, плотности закрывания двери.

Еще одно видео для тех, кто делает ремонт, дает очень актуальные рекомендации о том, как правильно укрепить дверь и врезать замок, как проходит его регулировка.

Теперь можно приступать к окончательной отделке.

В самом начале статьи уже упоминалось о том, что металлическая дверь на входе в дом должна выполнять некоторые функции, такие как шумоизоляция, предотвращение попадания в помещение посторонних запахов и воздуха низкой температуры снаружи.

Наиболее практичным, эффективным и дешевым изолирующим материалом для отделки дверей общепризнан обыкновенный пенопласт.

Режем пенопласт на куски нужного размера и укладываем их без просветов в пространство дверного полотна между ребрами жесткости.

Для лучшей герметизации воспользуемся монтажной пеной, которой заделаем пространство между пенопластом и ребрами жесткости, вокруг замка, а также запеним внутреннее пространство ребер жесткости через предварительно просверленные отверстия.

Шумоизоляция также отлично обеспечивается минватой.

С внутренней стороны металлическую дверь можно обшить деревянными рейками, панелями МДФ или другим отделочным материалом, а по периметру дверного полотна проклеиваем уплотнительную ленту.

Запениваем монтажные зазоры между дверной коробкой и откосами дверного проема. Наша конструкция готова к эксплуатации!

Теперь вы можете быть уверены в том, что скрытые дефекты в этой конструкции отсутствуют, качество входной металлической двери – 100%, а выполнение работ своими руками позволило, выполняя ремонт, сэкономить немалую сумму из семейного бюджета.

Монтаж входной металлической двери нам демонстрируют мастера в данном видео уроке.

Разделы статьи:

Обязательным и незаменимым элементом помещения любого типа – будь то частный дом, офисное здание или загородная постройка являются входные двери. Создать такой важный атрибут хозяйства самостоятельно под силу далеко не каждому. Однако, при наличии соответствующих инструкций и рекомендаций опытных мастеров, качественно изготовленная металлическая дверь своими руками прослужит не один год.

Преимущества металлической двери, сделанной собственноручно

На первый взгляд может показаться, что сконструировать без помощи специалистов такой сложный предмет обихода невозможно. С помощью современного оборудования и инновационных материалов создать для собственной эксплуатации необходимое в быту тяжелое изделие удастся даже при обладании весьма скромными строительными навыками и умениями. Оборудовав дверь из металла самостоятельно, надобность переплаты за установку и монтаж заводской конструкции отпадет сама собой.

К тому же, не всегда шаблонные образцы, присутствующие в ассортименте профессиональных производителей, способны в полной мере удовлетворить потребительские запросы. Желание создать металлическую дверь своими руками нередко вытекает из стремления обустроить жилище по личному усмотрению.

Правильные замеры – основа удачной работы

Чтобы конечный результат хозяйского труда был оценен по достоинству, крайне важно грамотно подойти к вопросу изготовления и установки входной металлоконструкции. На начальном этапе работы и при создании любого изделия, первое, с чего необходимо начать, это произвести замеры и подсчеты объемов затрачиваемых материалов. Параметры дверного проема имеют основополагающее значение при конструировании полотна и коробки. Крайне важно учесть, что все полученные результаты измерений не являются окончательными. С каждой стороны необходимо отнять дополнительные 2 см. Такой незначительный зазор позволит в дальнейшем скорректировать положение дверного полотна в проеме.

При выполнении замеров следует брать во внимание полную длину и ширину отверстия. Стартовой точкой отметки должна быть поверхность ближайшей твердой основы. Отсчитывать размеры от слоя штукатурки не стоит, поскольку при отделочных работах раствор могли нанести сверх меры. На последующей установке металлических дверей своими руками это скажется самым негативным образом: габариты готового изделия не совпадут с реальными показателями проема.

Что потребуется для самостоятельного конструирования двери?

Идея собственноручного создания и монтажа дверей из металла не обойдется владельцам дешево. Преимущественную часть расходов составит не что иное, как приобретение самого железа. Сравнительно недорого обойдутся владельцу вспомогательные элементы.

Бюджет на изготовление металлической двери может также включать и растраты на декоративные карточки. Чтобы своими руками придать готовой работе логически завершенный эстетичный вид, как на фото выше, их использования избежать не удастся. И все же, внимания заслуживает стандартный комплект необходимых вещей для создания любой двери из металла:

Профилированная труба, имеющая диаметр сечения от 2см до 4см (понадобится, чтобы изготовить дверной железный блок параметрами 1м на 2м). Металлический лист умеренной толщины, но не менее 2,5 мм. Размеры аналогичны – 1м на 2м;.
3 петли с подшипником для входной конструкции. Несмотря на то, что при монтаже изделия в дверной проем используют обычно 2 петли, итоговый вес конструкции окажется достаточно тяжелым, поэтому выдержать дверь 2 навесам будет нелегко.

Замок для входной двери – здесь уже полностью предпочтения отдаются хозяину. Стекловата или пенопласт (чтобы обшить дверное полотно с целью его утепления).

На последнем этапе работ готовое изделие проходит декор карточками. При этом, популярным видом внутренней отделки зачастую является обшив рейкой.

Как сделать дверную коробку?

Сделать металлическую дверь своими руками не сложно. Процесс изготовления не покажется длительным и трудоемким, если правильно соблюдать последовательность выполнения необходимых действий. Конструирование дверной коробки – это основополагающий этап работы. Данный элемент представляет собой сваренную систему, состоящую из металлических уголков. Сразу следует отметить, что при соединении отдельных частей коробки важно оставлять зазоры.

Начинается создание каркаса с подготовки профиля или уголка. Выбранную деталь необходимо обрезать по предварительно проведенным замерам. Затем все фрагменты дверной коробки укладывают на сварочный стол, соблюдая прямые 90° углы. Идеально, если перед соединением деталей будет произведена дополнительная сверка показателей, и когда в расчетах сомнений не окажется, можно приступать к сварке.

Параллельно с указанным видом работы зачастую проделывают и прорези для замочных ригелей. Чтобы сделанные металлические двери своими руками имели в конечном итоге аккуратный внешний вид, лучше применять болгарку. Неукоснительное соблюдение заранее составленных чертежей и схем позволит безошибочно привести конструкцию в соответствие с разработанным проектом. Именно тогда ожидаемый результат восполнит сполна труды хозяина.

Монтаж дверного полотна

Разобравшись с дверной коробкой, можно переходить к следующему этапу работ. Внутренняя часть сваренной конструкции снова должна стать предметом замеров. Определиться с габаритами будущего полотна можно, если оставить зазоры по 5 мм с каждой стороны коробки. В процессе создания любого типа металлических дверей своими руками оставленные промежутки позволят сбалансировать вес готового изделия или скорректировать его положение.

Затем необходимо приступать к следующим сварочным процедурам. Рама, которая предназначается для железного полотна, также состоит из отдельных элементов – уголков, по схеме её изготовления можно легко обнаружить сходства с соединением частей дверной коробки. После чего с внутренней стороны рамы на одинаковом расстоянии следует приварить уголки. На данные детали возложена важная функция: они являются определителем уровня жесткости.

По завершении вышеописанного участка работы можно приступить к вырезанию стального листа. К выбору материала, из которого будет выполнена металлическая дверь своими руками, стоит подходить ответственно, ведь указанный элемент конструкции является не менее важным, чем короб. Вписывая лист внутрь рамы, необходимо помнить и о припуске около 1 см с каждой стороны. В ходе соединения железа с дверным основанием путем сварки важно своевременно устранять любые возникающие шероховатости, заусенцы или корректировать неровные швы с помощью болгарки.

Крепление петель

Практически завершенному изделию осталось пройти недолгий путь. К готовому полотну необходимо прикрепить петли. Однако делать это стоит следующим образом. Во-первых, одну из частей крепежных деталей, имеющую своеобразный штырь, присоединяют к дверному коробу, а вторую – фиксируют непосредственно на полотне.

Составленный предварительно чертеж для изготовления металлической двери своими руками должен стать главным помощником по созданию изделия. Чтобы установка петель прошла удачно, желательно несколько раз отмерить длину промежутка между намеченными отверстиями для их монтажа. Только при идеальном совпадении элементов удастся избежать вероятного перекоса дверей, а также повысить герметичные свойства изделия и продлить его эксплуатационный период.

При конструировании дверного полотна лучше заранее оставить небольшое пространство внутри него и предварительно утеплить любой теплоизоляцией. Дополнительное время и силы, затраченные на создание такой двери, оправдают себя при наступлении первых же холодов. После процедуры утепления и по завершении фиксации петель необходимо зачистить швы, а затем окрасить поверхность готовой конструкции.

Включение в конструкцию дополнительных элементов

По-настоящему качественной самодельную металлическую дверь можно назвать в том случае, если хозяин не просто изготовил её своими руками, но и оснастил фурнитурой. Видео ниже наглядно демонстрирует, как правильно совершить монтаж замочного механизма в ходе создания самодельной двери из металла. Важно подчеркнуть, что современные образцы, как правило, состоят из двух составляющих. При установке и фиксации обе части должны быть расположены на максимально удобном расстоянии. Только тогда замочная система будет функционировать надежно и слаженно, не доставляя проблем хозяевам.

Понять, что при установке замка произошел некоторый сбой, поможет скрип или скрежет. Лишние звуки во время открывания двери свидетельствуют о том, что работа механизма нуждается в пересмотре.

В основном, говоря о создании металлической двери своими руками обычно подразумевается входная конструкция, однако не следует забывать и о деталях. Немаловажной деталью фурнитуры в процессе изготовления двери является глазок. Для его установки требуется небольшое отверстие диаметром около 2 см и сам элемент, обладающий широкодоступным углом обзора. После того, как вся необходимая фурнитура была добавлена в дверное полотно, можно приступать к завершающему этапу – монтажу всей конструкции.

Если справится с созданием всех элементов дверной конструкции в одиночку вполне возможно, то для конечного монтажа в проем придется прибегнуть к силе не менее чем 2 человек. К тому же, в процессе установки двери важно обратить внимание на ниже описанные моменты, несоблюдение которых способно привести к нарушениям основных функций, выполняемых ею:

• Геометрически выверенное расположение коробки;
• Замеры должны происходить только при наличии уровня;
• Итогом работы должна стать надежная, крепкая конструкция;
• Зазоры необходимо обязательно заделать с помощью монтажной пены.

Завершив установку любых металлических дверей своими руками, первое, что сразу приходит на ум — проверка замка. Зачастую, полноценное функционирование механизма подтверждает удачное соединение всех элементов. Самостоятельная работа по созданию столь важного предмета обихода в доме завершена успешно, если дверь не перекошена, открывается и закрывается в обе стороны без помех.

Когда сомнений в функциональности выполненного изделия не остается, можно подумать и об эстетическом оформлении. Обустройство конструкции наличниками, выравнивание и сглаживание откосов помогут придать дверному проему привлекательности, а также повысить уровень шумоизоляции и морозоустойчивости.

Заключение

Технические характеристики самостоятельно изготовленной металлической двери, несомненно, важны. Однако и внешний вид конструкции играет немаловажную роль. Внешняя отделка дверей на сегодняшний день может быть самой разной. Самыми распространенными и популярными вариантами преображения конструкции являются оформление шпоном, МДФ, окрашивание полимерными материалами и обшивка специальной пленкой. В любом случае, создавая дверь из металла, важно помнить о её главном предназначении и длительной службе.

Если перспектива выполнения сварочных работ пугает вас меньше, чем ценники на двери металлические входные – своими руками вы сможете изготовить ее для своего жилища ничуть не хуже. А если сравнивать с китайским ширпотребом, то ещё и намного надежнее.

Приведенная ниже подробная инструкция поможет вам справиться с этой задачей. Казалось бы, выбор на рынке настолько огромен, что нет никакой необходимости изготавливать своими руками. Но для многих и сам этот процесс может быть очень интересен, и возможность сэкономить играет немалую роль. Однако, чтобы самостоятельно справиться с этой сложной работой, одного желания мало. Как минимум, нужно обладать хотя бы небольшими навыками в сварной работе и иметь необходимый инструмент.

Чтобы понять, с чего начать работу, какие материалы вам для этого потребуются и в каком количестве, необходимо внимательно изучить проем. Нередко в домах старой постройки входные двери держатся «на честном слове»: если вытащить коробку, то оказывается, что между ней и капитальной стеной была пустота, заделанная штукатуркой.

Поэтому нужно очистить проем до его реальных размеров, чтобы определиться с размерами и конструкцией будущей двери (см. ). Если проем стандартный (в наших реалиях это примерно 900х2000 мм), сделать своими руками будет не так сложно.

Если он намного шире, придется сварить дополнительную металлическую раму и закрепить её сбоку от двери. Если проем выше, то дополнительную раму приваривают над коробкой. В неё при желании можно будет вставить противоударное или бронированное стекло.

Получив все интересующие вас размеры, сделайте подробный чертеж конструкции будущей металлической двери и посчитайте необходимое количество материалов.

Инструменты и материалы

В этом случае вам потребуется:

• Стальной лист размером 1000х2000 мм и толщиной 2 мм.
• Профтруба 50х25 мм – 9 п.м. Из них 6 п.м. для изготовления коробки и 2-3 п.м. для ребер жесткости.
• Стальной уголок 32х32 мм – 6 п.м. для рамы двери.

Для справки. Металлические уголки и профилированная труба продаются целыми хлыстами по 3 или 6 метров. Учитывайте это при покупке, чтобы не пришлось сваривать одну деталь из двух элементов. Приобретайте с запасом.

Вы можете обшить двери деревянными панелями или планками, наклеить ПВХ пленку, которая будет имитировать структуру дерева или же отделать двери мягким материалом. Также можно просто покрасить полотно, а чтобы улучшить внешний вид приварить к двери какие-нибудь кованные декоративные элементы.

В нынешних условиях любой желающий может без труда найти на рынке металлическую дверь сообразно своим предпочтениям и вкусам. Многочисленные фирмы предлагают изделия самых разных конструкций. Тем не менее, довольно часто возникает необходимость заняться самостоятельным изготовлением такой двери.

Изготовление металлических дверей своими руками может быть продиктовано рядом причин:

• уникальными конструктивными или геометрическими требованиями;
• желанием применить оригинальное дизайнерское решение;
• применением специфических материалов;
• стремлением получить изделие высокого качества (как говорится, «хочешь сделать что-либо красиво – сделай это сам»);
• желанием сэкономить.

Конечно, изготовление двери из металла своими руками нельзя назвать делом легким, но имея некоторый навык, необходимые знания и инструменты, можно справиться с этой задачей за довольно короткий срок. Одно из главных условий – тщательное соблюдение последовательности операций.

Необходимые материалы, оборудование и инструмент

Для изготовления металлических дверей вам понадобятся следующие материалы, оборудование и инструмент:

• металлический уголок;
• стальной лист толщиной от 1,5 мм;
• дверные петли (их количество зависит от прочности самих петель и от веса двери);
• детали фурнитуры: замок, дверная ручка и пр.;
• материал для обшивки (фанера, доска или шпон – в зависимости от ваших предпочтений и наличия материалов);
• строительная пена;
• дрель;
• анкерные болты;
• болгарка с диском, предназначенным для резки металла;
• стол сварочный или козлы для сборки изделия.

Но изготовление и установка металлических дверей – дело творческое. Поэтому приведенный список в некоторой степени можно считать приблизительным: многое зависит от вида и конструкции двери, на которой вы решили остановиться. Для входной, например, двери стоит взять стальной лист большей толщины или создать конструкцию типа «сэндвич», которая состоит из двух листов стали с пенопластом или другим утеплителем между ними.

Изготовление дверного каркаса

Работы нужно начинать с точных обмеров проема. Чаще всего стандартный проем имеет ширину в 800-900 мм и высоту в 2000 мм. Для того, чтобы избежать ошибок при обмерах, необходимо «добраться» до торца стены (бетона или кирпича), сбив на коротком участке слой краски и штукатурки и сделав вырез с помощью молотка и стамески в вертикальном наличнике, если он имеется.

Эту операцию следует выполнить по всем четырем сторонам снаружи и изнутри проема. Когда вы определились с истинными очертаниями проема – можно выполнять обмеры.
После того как размеры проема точно определены, начинаем изготовление дверей металлических своими руками.

Размеры металлической коробки двери должны быть такими, чтобы между торцами стен, ограничивающими проем, и коробкой оставался зазор шириной в 20 мм. Он позволит скорректировать положение двери при установке в том случае, если проем окажется перекошенным. По завершении монтажных работ этот зазор заделывают строительной пеной.

Первым делом надо по размеру коробки нарезать уголок (с длиной полок, к примеру, 50х25 мм) нужной длины и выложить его на какой-нибудь плоскости (лучше всего на сварочном столе) в форме прямоугольника. Вместо сварочного стола можно использовать козлы выверенные на плоскостность. Чтобы убедиться, все ли углы коробки равны 90 градусам, надо промерить длины диагоналей. Они должны быть равными. Затем уголки свариваются.

Изготовление дверного полотна

Изготовление металлической двери начинают с определения размеров рамы. Он должен иметь такие размеры, чтобы между ним и коробкой оставался зазор шириной 20 мм по высоте и 15 мм по ширине (распределение зазоров по периметру см ниже). Затем отрезают уголок нужной длины (подойдет уголок 40х25) и выкладывают на столе в форме прямоугольника, после чего раму сваривают.

Сразу же после этого следует сделать в профиле болгаркой вырез для установки замка. Для того, чтобы облегчить работы по обшивке двери, в раму забивают деревянные рейки необходимой длины. Далее к петлям и коробке приваривают петлевой профиль. Делается это для облегчения сварочных работ.

Необходимо очень тщательно промерить расстояние между петлями на коробке и раме двери, чтобы добиться полного совпадения. Иначе могут возникнуть проблемы при навешивании двери. Затем нужно уложить дверную раму внутрь коробки и добиться параллельности всех сторон.

Следующим шагом технология изготовления металлических дверей предусматривает подготовку дверного полотна. Стальной лист разрезается таким образом, чтобы полотно перекрывало проем на 1 см, а со стороны замка – на 1,5 см. После резки на кромке листа остается окалина, которую необходимо удалить.

Подготовленный лист укладывается таким образом чтобы верхний и нижний края коробки выступали на 10 мм. Со стороны замка коробка должна выступать на 5 мм, а со стороны навесов – на 15 мм. В нескольких местах аккуратно прихватываем лист к коробке.

Затем переворачиваем коробку таким образом, чтобы лист оказался внизу. Внутри коробки находится дверная рама.

Выставляем зазоры между рамой и коробкой:

• снизу (со стороны порога) – 10 мм;
• сверху – 10 мм;
• со стороны замка – 8 мм;
• со стороны навесов – 7 мм.

Для фиксации зазоров можно использовать подручные средства: полоски металла разной толщины диски от болгарки и т. д.

Теперь можно приварить раму к листу

Варить надо небольшими участками: шов должен быть не длиннее 40 мм расстояние между началами – 200 мм. Сварку следует начинать от середины к краям изделия обратноступенчатым шагом с разных сторон. Изделию надо периодически давать остывать.

Монтаж дверных петель

Прежде чем приступать к монтажу петель (навесов), необходимо приподнять изделие над плоскостью сварочного стола. Для этого под коробку положите куски или профиля. Схема металлической двери

Для изготовления петель применяют стальной прут диаметром 20 мм. Для облегчения работы петель в каждую из них помещают стальной шарик от подшипника. Петли собирают и фиксируют на конструкции таким образом, чтобы верхняя и нижняя петли были соосны. Затем петли приваривают к коробке и дверному полотну.

Верхняя часть петли приваривается к листу, а нижняя – к коробке.
После того, как вы приварили петли срежьте прихватки которыми крепили лист к коробке.

Изготовление входных металлических дверей завершают зачисткой сварочных швов и покраской. Окрашивание нужно выполнять независимо от того, какую отделку вы планируете делать дальше. Слой краски предотвратит появление ржавчины, защищая металл от коррозии.

Монтаж замка

Для установки замка в полке уголка дверной рамы делают вырез такого размера, чтобы замок входил в него без зазора. Установив замок, нужно сделать разметку всех отверстий: крепежных, под ключ, для ручки и т.д. По выполненной разметке необходимо просверлить отверстия нужного диаметра.

Кроме того, нужно выполнить отверстия по всему периметру двери под шурупы диаметром 4 мм, которыми к двери с внутренней стороны будут прикручены доски (в одной из них должен быть вырез для замка). Для крепежа можно использовать шурупы длиной 35-40 мм.

Все вырезы для щеколды и различных защелок в коробке делаются только тогда, когда коробка будет установлена, а дверь – навешена. На этапе монтажа замка делают и дверной глазок.

Работы по отделке

Изготовление нестандартных металлических дверей подразумевает оригинальную отделку. Дверь можно обшить деревянными планками или полотном, а также оббить мягким материалом или оклеить пленкой с рисунком и текстурой «под дерево». Менее трудоемкий вариант – просто покрасить дверь. При этом на полотно можно наварить декоративные кованые элементы, которые преобразят внешний вид изделия.

Как видите, изготовить металлическую дверь может любой человек, который хоть немного знаком с ремонтными работами и знает, . Любуясь результатом своего труда не забудьте отметить, что ваше решение выполнить эту работу самостоятельно позволило вам сэкономить существенную сумму.

По описанному алгоритму изготавливают практически все двери из металла. Исключения встречаются только при производстве специальных изделий, к примеру, когда ведется изготовление противопожарных металлических дверей.

Выбор металлических дверей на рынке достаточно велик, и подобрать оптимальное для себя предложение могут все. Но часто отпугивает высокая стоимость фабричной продукции, да и не могут ее разработчики предопределить все потребности покупателя. Кроме того, изготовление на заказ конструкции уникальной геометрической формы или применение нетипичных материалов может обернуться существенным увеличением расходов и сроков. При самостоятельном же изготовлении вы можете быть как никогда уверены в качестве и совершенстве создаваемой вами двери.

При наличии подходящих материалов и инструментов и хотя бы минимальных навыков обращения с ними, подготовить хорошую металлическую дверь можно довольно быстро. Главное – строго соблюдать последовательность технологических операций и требования к каждой из них.

Особенности

Изготовление каркаса металлических дверей начинается только после замеров. Со всех сторон обязательно оставляют зазор в 2 см, чтобы коробка легко и свободно входила в проем. От полотна до коробки тоже необходимы промежутки, а лист металла чуть-чуть должен заходить на кромки рамы. Сварной шов не должен быть длиннее 4 см , при этом на каждый метр должно приходиться минимум пять швов. Чтобы изготовить петли, нужно брать металлический прут диаметром 2 см, который приваривают к коробке с одной стороны, к полотну с другой. Обязательным условием успеха и долгой службы самодельной двери выступает тщательная антикоррозийная обработка.

Выбор материалов для обшивки и ее особенности варьируются очень широко, по сути, вы ограничены только собственными стилистическими предпочтениями.

Как сделать: пошаговый процесс

Сборка металлической двери своими руками обязательно потребует использования:

• Листа стального (толщина не меньше 1,5 мм);
• Уголка металлического;
• Петель (сколько их нужно, определяет прочность отдельной петли и масса блока);
• Замка, ручки и прочей фурнитуры;
• Материала для обшивки внешней поверхности;

• Монтажной пены;
• Анкерных болтов и электрической дрели;
• Сварочного оборудования;
• Сварочного стола;
• Сборочных козлов;
• УШМ с диском по металлу.

Но этот перечень только приблизительный и предварительный, он может видоизменяться и уточняться в зависимости от того, какая входная дверь вам нужна. Высокая надежность обеспечивается только толстым стальным листом или вариантом «сэндвич» , то есть парой листов, разделенных утепляющим материалом.

Железную дверь обязательно делают по точным размерам. Стандартные проемы в ширину достигают 80-90 см, в высоту – 200 см.

Чтобы полностью исключить ошибки в измерении, нужно доходить до самого основания стен, сбивая на определенной их части слои декоративных покрытий. Или сделать вырез сквозь вертикальный наличник при помощи молотка и стамески. Замерять нужно по каждой из четырех сторон и внутри, и снаружи.

Оставляя зазор величиной 2 см, бояться не стоит – он поможет исправить перекос проема , а когда надобность в подгонке отпадет, легко закроется монтажной пеной. Строго под размеры коробки нарезают уголок, его кладут на любую прямоугольную плоскость, в идеале – на сварочный стол. Если используете как подставку козлы, не забудьте проверить их геометрию. Только при условии, что длины диагоналей совпадают между собой, можно сваривать уголки.

В большинстве случаев достаточно создавать конструкцию из профтрубы на 1,5 мм либо равнополочного уголка 45х3 мм – более толстая конструкция все равно не станет подлинно бронированной, но при этом окажется непомерно тяжелой. При невысоком уровне сварочного мастерства стоит купить лист 0,2 см, меньше будет риск прожечь его.

Далее в профиле при помощи болгарки делается вырез под замок. В раму нужно забить деревянные рейки определенной длины, это позволит затем упростить обшивку конструкции. На петли и коробку приваривается петлевой блок из металлопрофиля, благодаря чему остальные сварочные работы заметно облегчатся. Уделите внимание точности замеров расстояний между петлями, они должны быть одинаковы на коробках и на рамах, в противном случае монтаж двери на входе в квартиру окажется слишком сложным.

Сделать раздвижные двери не намного сложнее обыкновенных. Это решение позволит сэкономить немало драгоценного места в малогабаритном жилье. Классическая раздвигающаяся система (купе) может быть подвесной, кассетной; часть вариантов оснащается верхней и низовой направляющими. Именно последний тип стоит рекомендовать тем, кто делает работу самостоятельно, потому что он надежнее прочих. Но нужно будет позаботиться о правильном выставлении и закреплении деталей.

Зазоры должны быть самыми минимальными, подгонку следует выполнять максимально точно. Внизу делают порог либо углубление, чтобы можно было смонтировать рельс.

Понадобится много времени тратить на очистку направляющей, иначе под действием мелкого сора она быстро забьется грязью и выйдет из строя.

Подвесные системы могут крепиться к верхотуре дверного проема или к самому потолку в зависимости от того, насколько высока дверь и помещение. Полотно в таком варианте находится в 1-1,5 см от стены, и поставить в это пространство ни один предмет мебели не выйдет. Фальш-панели, маскирующие верхние рельсы, могут быть установлены как на самом участке, по которому движется дверь, так и на всем промежутке от одной стены до другой. Более трудоемкий, но и более интересный с дизайнерских позиций вариант – размещение «бордюра» по периметру комнаты. От такого решения придется отказаться, если невозможно разместить направляющую достаточно высоко.

Кассетную дверь можно сделать, если специальная конструкция (ниша), в которую должно убираться полотно, изначально предусмотрена при создании стен или перегородок. Можно использовать и дополнительный гипсокартонный блок, но он поглотит 10-12 см пространства комнаты. Когда на первом месте плотное прилегание торца двери при закрытии и усиленная звукоизоляция, а помещение достаточно велико, этим можно пренебречь. К сожалению, даже самые простые схемы раздвигающихся кассетных дверей, создаваемых самостоятельно, окажутся весьма дороги в исполнении.

Каскадный тип отличается от традиционного использованием не одного, а сразу нескольких полотен, для каждого из которых отведен особенный рельс. Если нужно разделить комнату на две части, расходиться устройство должно, как перегородка. Собранная рядом с одной стеной группа сможет перекрыть вход в комнату лишь на ширину единичного полотна.

Собирать изделие по схеме «гармошка» еще сложнее. Не рекомендуется делать это самостоятельно, не имея профессиональных навыков монтажа. К тому же «гармошки» почти не препятствуют распространению звуков и уходу тепла.

Чтобы смонтировать радиусную раздвижную дверь, потребуется построить полукруглую стену из гипсокартона; устанавливать ли ее в дверном проеме или использовать как полноценную перегородку на всю высоту, решать вам и только вам. При желании можно дополнить такую конструкцию кассетой, внутрь которой станет «прятаться» полотно. Чаще всего ее формируют из полых внутри стен. Как и в случае с «гармошкой», если нет достаточного опыта и умения, за работу браться не стоит.

Проще всего сделать раздвижную подвешиваемую дверь. Рассчитайте элементы фурнитуры как следует. Лучше заложить избыточный запас прочности, нежели столкнуться с внезапным разрушением своего изделия. Полотно неизбежно будет больше, чем сам дверной проем,. Длину верхней направляющей определяют как двойную ширину 1-2 полотен.

Двустворчатые двери начинают делать, как и обычные – с замера имеющегося проема,. Он должен быть шире, чем коробка, на 90-110 мм.

Если нужно сузить излишне большой проход, применяют:

• Пиломатериалы;
• Шпаклевку;
• Штукатурку.

Приобретя петли-бабочки, вы сможете не вкручивать их в стену. При навешивании распашной двери требуется учесть уровень пола, строго соблюдаются горизонтальные и вертикальные оси. При появлении зазоров их герметизируют при помощи монтажной пены. Не забудьте аккуратно убрать ее излишек , который обязательно попадает на свободную поверхность.

Маскировка щелей производится с помощью наличников; отверстия под установку ручек и замков делаются до окончательного вывешивания. Когда установка окончена, сразу проверьте, ровно ли встали створки, открываются ли они беспрепятственно или нет. Выбирать на вход следует сейфовый замок с цилиндровым либо сувальдным устройством, дополнительную защиту от высверливания гарантирует бронированная накладка. Никогда не размещайте замки в торцах дверей , такое расположение сделает жилище почти беззащитным от любого злоумышленника.

Для утепления двери из металла целесообразно использовать минеральную вату, которая свободно пропускает водяные пары и не накапливает влагу.

Монтаж двери с окном почти не отличается от обычной работы. Необходимый проем легко вырезать болгаркой. Обязательно готовятся ребра жесткости, в том числе диагональные.

Этот проем заполняют декоративной решеткой, а когда полотно будет окрашено, можно приступать к работе со стеклом.

Технология сварки

Сварить самому металлическую дверь несложно, но делать это надо небольшими частями. Не делайте швы длиннее 4 см. От начала одного шва до начала другого должно быть ровно 20 см. Работа идет от центра к краю методом обратноступенчатого шага и с разных сторон. Варя дверь в домашних условиях, не торопитесь, время от времени делайте перерывы, чтобы изделие остыло.

Потом заготовку нужно приподнять над сварочным столом, под коробку кладут куски труб и профилей. Петли делают из стальных прутьев диаметром 2 см. Чтобы после присоединения к коробке они работали лучше, внутрь любой петли ставится шарик из подшипника. Внимательно следите за тем, чтобы оси верхней и нижней петель совпадали. Верхушку петли крепят к листу, а нижний фрагмент ее должен быть приварен на короб.

Прихватки нужно срезать сразу после того, как приварены петли. Входные двери доводят до совершенства, зачищая швы и нанося краску. Вставить замок можно без особых проблем: из уголка рамы срезают фрагмент с таким расчетом, чтобы получилось ввести запор без проблем, но при этом не оставалось зазора. После установки замков размечают отверстия для крепежей, ключей, ручек. Эта разметка поможет высверлить подходящие отверстия.

Как отделать?

Отделка двери способна подчеркнуть аскетичность и строгость форм либо внести ощущение легкости и изящества в пространство. В обоих случаях можно применять массив древесины и шпон. Так как самостоятельная сборка дверей призвана экономить деньги, то и покрытие выбирают подешевле, часто используется теплая обивка из МДФ, которая ничуть не уступает более дорогим изделиям из элитных сортов древесины.