Чем и как заделывают щели между бревнами в срубе. Заделка швов в деревянном доме: как определить лучший способ Заделка швов сруба

Чтобы построить сруб, нужно учесть многие вопросы, связанные с его возведением. Один из них, не менее значимый и важный – чем и как заделать щели между бревнами, чтобы уберечь дом от воздействия природных факторов. Вариантов конопатки межбревенчатого пространства много. Какой выберете вы, от этого будет зависеть дальнейшая жизнь в вашем новом доме

Чем заделать щели между бревнами – природные материалы

Самый правильный и дельный совет вы получите от опытного мастера или человека, который сам построил дом.

Так вот, многие специалисты со стажем приходят к мнению, что мох сфагнум является одним из самых эффективных и надежных материалов для заделки щелей.

Его берут с окраины болот еще влажным и набивают межвенечные стыки. Этот вид мха очень легок и податлив.

Качество конопатки стен определяется острым шилом, которое вонзают между законопаченными бревнами. Если оно заходит в щель тяжело, как в древесину, значит конопатка выполнена на совесть.

Еще одним экологически чистым способом устранения щелей является использование пакли, залитой цементом или гипсом, а так же приемлемо и плотное утрамбовывание чистого материала без каких-либо примесей.

Альтернативный материал для конопатки – джутовое волокно или конопляное волокно (пенька), которые отличается от пакли тем, что первый сделана из льна, а второй получен из конопли.

Наши прадеды использовали именно эти материалы. Актуальны они и сегодня. Что лучше пакля или мох, трудно сказать. Если качественно выполнена конопатка, любой материал хорош. Вот только если вам захочется, изменить планировку при помощи бензопилы, возникнет проблема: пакля или пенька могут изрядно ее забить и затупить.

Чем заделать между бревнами щели – современные материалы

Кроме экологически чистых материалов, которые поставляет нам природа, существуют современные синтетические материалы, предлагаемые отечественной и зарубежной промышленностью. Насчет экологии, конечно, можно поспорить, но надежность заводом-производителем гарантируется.

Силиконовый герметик

Одним из таких материалов является силиконовый герметик. Поскольку древесина имеет свойство впитывать влагу и испарять ее, то такой метод заделки сомнительный, потому как испарение под слоем герметика не будет осуществляться, что рано или поздно приведет к образованию гнили.

Полиуретановый герметик

Существует множество специальных герметиков, в основе которых присутствует полиуретан. Он не восприимчив к перепадам температур, стойкий к ультрафиолетовым лучам. Замазка на его основе вполне подходит для герметизации швов венцов дома.

Нельзя использовать для замазки швов полиуретановые герметики, которые продаются в баллонах – они не рассчитаны на прямое воздействие солнечных лучей!

Как известно, дом из дерева «дышит». Процессы нагревания и охлаждения, впитывания и испарения влаги приводят бревна в небольшое движение. А значит, монтажная пена долго не прослужит, через некоторое время она даст трещины и рассыплется. Поэтому, для заделывания швов используйте более эластичные материалы.

Как сделать конопатку - грамотная прокладка между бревнами

Перед заделкой швов, подумайте, какой материал будет находиться под замазкой. Замазывать щели герметиками нецелесообразно и накладно, так как они могут быть очень глубокими и исчисляться десятками.

Значит, просчитайте, что выгоднее: наполнитель на какой основе, промышленной или натуральной.

Натуральный мы уже обсудили, а что касается синтетического, то многие специалисты приходят к мнению: применять шнур из вспененного полимера, который поступает в продажу разного диаметра, что очень удобно при подгонке под щели.

Итак, когда щели максимально плотно забиты, покрываем их герметиком. Для этого наклеиваем по длине бревна скотч во избежание загрязнения замазкой. В качестве лопаточки пользуемся резиновым шпателем, предназначенным для швов. А полностью закрыть стыки помогут нащельники. Они даже улучшат общий стиль вашего сруба.

Деревянные строения являются крайне привлекательными, как с точки зрения экологичности и защиты от холодов, так и своим внешним видом. Сейчас наблюдается настоящий тренд на постройку домов из дерева, и подобные строения, возведенные явно не в советские времена, можно увидеть в самых разных регионах страны. Впрочем, все преимущества деревянных домов проявляются лишь в том случае, если в их стенах нет щелей между бревнами. И о том, как именно закрывать эти швы традиционными и современными методами, мы и расскажем вам в данном материале.

Но для начала хотелось бы пройтись по многочисленным преимуществам подобных строений, которые и сделали их настолько популярными у наших соотечественников, да и в мировом масштабе в целом. Итак, остановимся на основных:

Экологичность. Дома из природного материала, совершенно безопасные для здоровья проживающих в них людей. Более того – человек в деревянных домах меньше болеет, имеет более высокий тонус организма и бодрость;
Стены из дерева, при схожей стойкости и прочности, будут куда тоньше своих кирпичных аналогов. Так что в таких домах больше места;
Дерево является весьма посредственным проводником температуры. Благодаря этому летом в таком жилище прохладно, а зимой потери тепла наружу являются минимальными. Следовательно – такое строение быстрее прогревается, а на поддержание комфортных температурных условий тратится меньше ресурсов;
Деревянные дома легче бетонных или кирпичных, так что возведение массивного фундамента не требуется;
Деревянные стены очень приятны глазу, так что на отделочных мероприятиях можно здорово сэкономить.

И это только малая часть тех достоинств, которые имеются у подобных строений. Перечисление всех или даже большей части было бы весьма длительным процессом. Но уже того, о чем говорится выше, хватает на то, чтобы понять причины вновь возросшей популярности дерева. При этом важно, что многое из вышеперечисленного может оказаться недоступным в том случае, если стыки между бревнами должным образом не изолированы.

Как делали наши предки

Ранее, когда на рынке просто не было технологичных изолирующих материалов, наши предки в своих старых рубленых домах использовали мох, пеньку или паклю. Впрочем, и сейчас многие решают использовать подобные аутентичные способы. Тем более что многие мастера до сих пор говорят об их исключительной эффективности. Наконец, преимущества состоят и в том, что в этом случае речь идет о природных материалах, безопасных для здоровья.

Мох можно помещать в щели между бревнами без каких-либо добавок. Впрочем, найти сфагнум в достаточных количествах сегодня непросто. Что касается пакли или пеньки, то в этом случае идеальным решением становится добавка в них раствора гипса или цемента. Причем, некоторые опытные в этом деле мастера могут утрамбовать данные материалы в щели настолько прочно, что воткнуть в них шило будет не менее сложной задачей, чем в саму древесину.

Современные средства заделки щелей в деревянных строениях

Никаких особенных средств по заделке швов между бревнами нет, так как для этого используются известные всем герметики. Но для подобной работы подходит не любой, и вот почему.

Обычная монтажная пена не подходит по причине постоянной, хоть и небольшой, подвижности бревен. Таким образом, пена со временем начнет только трескаться и отслаиваться. Силиконовый герметик же не подходит по причине того, что, он плохо впитывает в себя влагу. А так как дерево по обыкновению делает это очень хорошо, а еще – хорошо гниет, то гниль будет обязательно образовываться в тех местах бревна, где существуют проблемы с достаточным испарением.

Все вышеперечисленное делает такие герметики непригодными для заделки швов между бревнами в деревянных домах или сараях. И идеальным решением на самом деле является использование полиуретановых герметиков. Последние могут активно использоваться, как внутри, так и снаружи строения, так как превосходно переносят перепады температур и сохраняют свои свойства даже в самые сильные морозы. Отлично такие герметики, если только речь не идет о тех, что продаются в баллонах, переносят и воздействие солнечной радиации, не снижая своих изоляционных свойств даже от самых серьезных доз ультрафиолетового излучения.

Что необходимо поместить под герметик

В первую очередь необходимо отметить то, что швов в деревянном срубе может быть очень и очень много – несколько десятков и сотен. При этом между ними может быть довольно много пространства. Если начать забивать все это герметиком, то получится слишком большой расход, что выльется в огромные затраты. Ну а в случае использования природных компонентов, вряд ли вы вообще сможете найти столько мха.

Все это говорит о необходимости найти то, что поместить под герметик. Специалисты говорят о том, что лучшим материалом в этом случае является шнур, созданный из вспененного полиэтилена. Такой шнур сам по себе является отличным герметиком, так что не нарушит показателей теплороводимости.

Как правильно замазывать щели в деревянном срубе

Рассмотрим процесс герметизации современными методами, так как возле мало какого дома имеется лес и болото, дабы принести мох. В то время, как тот же полиуретановый герметик и шнур из вспененного полиэтилена могут быть куплены в любых торговых точках.

В первую очередь помещаем в отверстие между бревнами шнур, стараясь забить его туда наиболее плотно;
Проклеиваем края бревен малярным скотчем, дабы не запачкать их в процессе нанесения герметика;
Наносить обмазку лучше всего пальцами. Впрочем, если в этом деле нет достаточно опыта, то лучше использовать резиновым шпателем, который поможет сделать изоляцию более красивой.

Заключение

Дома из сруба могут обеспечить высочайшее качество жизни. Но только в том случае, если технология их строительства соблюдается неукоснительно. Особо важное внимание необходимо уделить заделки всех швов, а также правильной обработке древесины с целью повышения ее огнеупорности, влагостойкости и защиты от вредителей. О последних пунктах мы расскажем подробнее в следующих статьях.

Дерево – живой материал, который просто не может быть стопроцентно ровным даже при самой качественной обработке. Из-за этого при строительстве бревенчатого дома неизбежно возникают хотя бы небольшие щели между брёвнами, которые в дальнейшем могут увеличиваться в процессе усадки.

Заделка швов в бревенчатом доме – обязательная работа, которая позволит предотвратить теплопотери и обеспечить максимальную защищённость здания от сквозняков и холода. Если не позаботиться об этом вовремя, отопительная система будет просто «обогревать небо», так как тепло будет постоянно уходить через щели.

Чем можно заделывать щели

Вариантов, чем заделать швы в бревенчатом доме, сегодня стало намного больше, чем ещё несколько десятков лет назад. Увеличился выбор материалов, кроме того, в деревянном строительстве начали применяться новые технологии. Заделка швов бревенчатых домов может проводиться следующими способами:

Самый простой вариант, который применялся ещё столетия назад – конопатка. Щели между брёвнами и в углах здания закрываются с помощью пакли, пеньки, льняной верёвки, джутового волокна и иных материалов натурального происхождения. Материал постепенно вбивается с помощью острого инструмента во все щели между каждым бревном.

Ещё один ответ на вопрос, как заделать швы в бревенчатом доме, появился с развитием технологий. В продаже появились ленточные утеплители – полосы утеплительных материалов раскатываются по поверхности каждого бревна сразу во время строительства. Ленты могут изготавливаться из джутового волокна, шерсти, льна и других воздухопроницаемых материалов: они закрывают щели, и при этом они не препятствуют воздухообмену.

С помощью ленточного утеплителя проводится эффективная заделка углов в бревенчатом доме, и он позволяет значительно уменьшить теплопотери. Однако он тоже не послужит долго, и со временем придётся дополнять его конопаткой.

Самое современное решение - герметик для заделки швов бревенчатого дома. Это специальные составы на силиконовой или акриловой основе, которые позволяют закрыть шов и предотвратить его продувание.

Преимущества использования герметиков

Герметик для заделки швов в бревенчатом доме может использоваться самостоятельно, но лучше сочетать его с традиционной конопаткой. Очень часто природный утеплитель разрушается именно из-за попадания и промерзания влаги, поэтому через год-два его всё равно приходится обновлять.

Водонепроницаемый герметик способен решить эту проблему: сначала в шов плотно заталкивается утеплитель, а затем швы прочно заделываются герметиком. В результате в доме будет тепло, а герметик станет надёжной защитой для утеплителя и прослужит очень долго.

Его применение имеет несколько преимуществ, которые раньше были недоступны строителям:

Использование герметиков расширило возможности строителей, и сейчас появилась возможность возводить деревянные дома, надёжно защищённые от промерзания стен. Однако важно соблюдать правила обработки, чтобы она была по-настоящему эффективной.

Как заделать швы в деревянном доме с помощью герметика

Шовный герметик можно нанести своими руками, для этого не требуется специальное оборудование. Для этого нужно предварительно очистить стены от пыли и загрязнений, в старом доме шов можно очистить от остатков конопатки, если она уже потеряла свои свойства. Если щель большая, в неё укладывается шнур, изготовленный из вспененного полиэтилена, после этого можно наносить герметик.

Он полностью зафиксирует утеплитель и заблокирует щель между брёвнами. Герметику нужно дать время на высыхание, а чтобы он смотрелся эстетично, шов можно дополнительно разровнять при помощи шпателя. Очень скоро шов будет полностью закрыт от холода, при этом внешний облик здания не пострадает.

Все расходы на отделку дома и заделку швов окупятся, так как эта работа позволит сохранить тепло и уменьшить траты на обогрев. Кроме того, они помогут повысить комфорт проживания и повысить долговечность дома. Современные утеплительные материалы позволят забыть о сквозняках, продувании и промерзании стен, поэтому не стоит откладывать работы по заделке швов.

Древесина издавна используется в качестве строительного материала. Еще ни одна разработка не смогла превзойти ее по экологичности и качеству теплоизоляции. Но невозможно идеально подобрать форму составляющих, если здание возводится из сруба. Кроме того, материал усаживается и ссыхается, что приводит к изменению его конфигурации. На определенном этапе понадобится заделка швов в деревянных домах.

Почему это нужно

Несвоевременная обработка щелей может быть большой проблемой для тех, кто проживает в доме. Из-за негерметичности возникают сквозняки, которые неизбежно приводят к ухудшению состояния здоровья. Кроме того, выветривается накопленное тепло. С текущими ценами на теплоносители это выльется в хорошую копеечку. Также это вредно для самих бревен. При постоянном просачивании влаги древесина может начать загнивать, что приведет к образованию грибка и тогда потребуется масштабный ремонт. Ведется большое количество разговоров о том, чем же лучше всего заделать швы: натуральными материалами или синтетическим герметиком.

На самом деле одно не исключает другого. На этапе возведения дома из бруса производится первичная конопатка. Для нее применяются традиционные материалы: пакля, мох или современные ленточные материалы на природной основе. Она улучшает стыковку бревен, а также ускоряет процесс строительства. После полугода эксплуатации или немногим более потребуется повторная конопатка (некоторые строители вместо нее сразу производят обработку герметиком), которая осуществляется с применением тех же материалов. Она уже и послужит основанием для полной герметизации швов.

Почему герметик

Современное – не значит плохое. Иногда некачественно выполненная работа объясняется тем, что не хватает знаний о том, как правильно пользоваться определенными материалами. Преимуществами герметика являются:

Высокая эластичность. Бревна – живой строительный материал. В процессе изменения температурных и погодных условий может происходить как расширение, так и сужение брусьев. Герметик способен компенсировать данные колебания. На растягивание он выдерживает 200% от первоначального размера.
Хорошая адгезия. Это материал на водной основе. Он хорошо взаимодействует с деревом, проникая в поры и связываясь с ним. Благодаря этому обеспечивается отличная герметичность.
Простота нанесения. Чтобы использовать данный метод, нет необходимости в специальном обучении. Будет достаточно сноровки, которая приобретается в процессе.
Нет необходимости в сложных инструментах. Большая часть из того, что нужно, уже есть дома у каждого, а дополнительные приспособления продаются в любом строительном магазине.
Простота подбора цвета. Даже если ваш сруб был выкрашен, не будет проблемой выбрать герметик в тон.
Актуальность для различных климатических зон. Разброс выдерживаемых температур находится в пределах от -50˚ C до +70˚ С.
Высокая скорость проведения работ. Если использовать пневматический пистолет, то конечного результата для большого строения можно добиться за одну или две недели.
Защита уплотнителя. Натуральные волокна являются излюбленным строительным материалом птиц, который они применяют для своих гнезд. Герметик попросту закрывает им доступ.
Паропроницаемость. Смеси высокого качества не препятствуют отводу влаги, что необходимо для сохранения микроклимата.
Антисептические свойства и защита от насекомых. Уплотнитель просто препятствует проникновению вредителей в щели.
Возможность проведения ремонтных работ, если шов был поврежден.

Может появиться соблазн заделать межвенцовое пространство при помощи полиуретановой монтажной пены или обычного силикона. Делать это категорически не рекомендуется. Под воздействием различных погодных условий через несколько месяцев этот материал сам выпадет, и все нужно будет начинать сначала. Средства уйдут на ветер.

Необходимые инструменты

Для того чтобы реализовать теплый шов в срубе нам понадобятся такие составляющие:

Герметик. Чтобы рассчитать его количество, необходимо примерно представить какой толщины и ширины получится шов. Далее высчитывается площадь его сечения, для этого ширина умножается на длину. После объем одного тубуса делится на эту площадь. Так мы узнаем, на сколько погонных метров его хватит. Изменяем протяженность всех швов и делим на количество погонных метров из одного тюбика.
Электрический, пневматический или ручной пистолет для нанесения герметика.
Шпатель. В этом случае применяется небольшой инструмент, который похож на тот, что используется при выполнении кладки кирпича под расшивку.
Ведро с водой. Т.к. большинство герметиков изготовлены на водной основе, то при помощи нее они легко смываются.
Ветошь. Тряпки будут нам необходимы для очистки шпателя и удаления потеков.
Пульверизатор.

Есть некоторые виды уплотнительного материала, которые уже сразу выпускаются в заготовках для швов. Для их нанесения не нужен пистолет. Они укладываются в щели, прокатываются узким валиком, после чего удаляется пленка.

Этапы проведения работ

Для выполнения задач по герметизации лучше выбирать безветренную и сухую погоду. Порядок действий будет следующим:

Если дом или баня еще не были обработаны антисептиком, то начать следует именно с этого.
Выбираем сторону строения, которая в первую половину дня находится в тени. Это очень важно, т.к. при нанесении нежелательно падение прямых солнечных лучей. Если не соблюсти этого требования, то влага будет слишком быстро испаряться и будут образовываться трещинки в виде паутинки, что не только испортит внешний вид, но и ухудшит результат.
При помощи мягкой щетки удаляется пыль из межвенцового пространства. Если есть изношенный натуральный утеплитель, то его также следует ликвидировать.
При помощи пульверизатора разбрызгивается обыкновенная вода на область обработки. Это необходимо, чтобы увеличить адгезию наносимой мастики и древесины. Также это компенсирует недостаток влаги. Когда бревна слишком пересушены, они будут вытягивать жидкость из герметика, что приведет к образованию трещин.
Пистолет наполняется материалом для заделки. Носик инструмента срезается под угол в 45˚. Так будет легче создать шов правильной формы.
Наносится герметик. Двигать пистолет необходимо с одной скоростью, чтобы толщина материала во всех точках была одинаковой. При нанесении необходимо соблюдать правило ⅔, т.е. толщина шва должна быть не меньше, чем ⅔ его высоты. Именно такая пропорция позволит ему быть достаточно прочным и не порваться, когда будет происходить дальнейшая усадка. В случае когда щель достаточно большая, внутрь необходимо уложить специальный шнур из вспененного полиэтилена.
Следующим шагом будет выравнивание прямой при помощи шпателя. Для этого его нужно смочить в воде и аккуратными движениями без особого усилия вывести красивую плоскость.
Все потеки аккуратно удаляются влажной тряпкой.
Для того чтобы быстрее набить руку, начинать нужно с прямых участков и в конце делать места перерубов.
В первые несколько часов необходимо обезопасить поверхность от осадков, т.к. дождь попросту смоет все, что было сделано.
После полного высыхания мастики, ее сверху можно покрыть прозрачным акриловым лаком. Он послужит дополнительной защитой и не повлияет на выбранный цвет.
Начинать лучше снаружи, а потом повторить те же действия внутри.
В помещении можно декорировать заделанные щели веревкой.

Для того чтобы облегчить себе работу по нанесению мастики, некоторые мастера рекомендуют использовать малярный скотч. Он приклеивается на верхний и нижний брус так, чтобы ограничить пространство расположения герметика. После завершения работ его можно удалить и останется поверхность без потеков.

Таким нехитрым способом производится герметизация швов в деревянном доме. Если вы обладает достаточным количеством времени, то легко справитесь со всеми работами самостоятельно.

Видео

Как заделать швы по технологии «теплый шов», смотрите ниже:

Рано или поздно в бревнах (или брусьях) банного сруба появляются трещины. Это естественный процесс и полностью предотвратить его невозможно. Да и нужно ли? Мелкие разрывы на древесной ткани не оказывают никакого влияния на эксплуатационные свойства строения. Поэтому некоторые владельцы срубов относятся к сетке трещинок на бревнах, как к декоративному элементу. Но беспечность – не всегда хорошо. Если в ширину дефект превышает 3-5 мм, а в длину расползается по всей поверхности бревна, нужно ждать неприятностей. В трещину будет попадать атмосферная влага, а это чревато загниванием древесины. Также в укромных древесных уголках любят обустраиваться насекомые-короеды, питающиеся древесиной и способные своими челюстями «подточить» самый прочный сруб.

Нужно, по возможности, предотвращать появление глубоких трещин в бревнах. Если же они все-таки появились, то научиться заделывать их.

Почему на бревне появляются трещины?

Больше всего трещин на бревнах образуется в первый год усадки. Почему? Все просто: в этот период сруб усаживается, бревна усыхают. Происходит это неравномерно. Наружные слои древесины всегда высыхают быстрее, чем внутренние. Снаружи бревно уже почти сухое, а в центре - сохраняется влажность. Разница во влажности приводит к разнице действующих на волокна напряжений. На поверхностные слои начинают воздействовать растягивающие напряжения, а на внутренние – сжимающие. Подобный диссонанс вызывает разрывы волокон в поверхностных слоях, то есть появляются трещины.

Чем быстрее высыхает поверхность бревен, тем больше разница возникающих напряжений. При этом дерево трескается активнее, образовывая широкие и глубокие щели.

Профилактические меры

Способ #1. Длительная естественная просушка

Самая лучшая профилактика - длительная естественная просушка бревен до закладки их в сруб. Чем равномернее, по всей толщине волокон, будут сохнуть бревна, тем меньше вероятность появления трещин. Скорость усушки во внутренних и внешних слоях должна быть примерно одинаковой. Тогда влага из внутренних слоев будет переходить во внешние, а они, в свою очередь, - испарять ее в окружающую среду.

Такой баланс удается соблюсти, если длительность просушки будет составлять не менее двух лет. Сушат бревна в тенистом, сухом и прохладном месте. По итогу влажность древесины должна снизиться до 18-20%.

Для сравнения: при просушке бревен в течение одного года, ширина образующихся трещин не больше 6-10 мм, в течение двух лет – не больше 1-2 мм. Если бревна сушились менее года, то ширина трещин может превысить 10-20 мм.

Способ #2. Компенсационный пропил

Пропил в верхней или нижней части бревна (бруса) способствует снижению напряжений в древесных волокнах. Такой пропил называют компенсационным или разгрузочным. Его выполняют вдоль оси бревна, чаще на верхней поверхности. Некоторые мастера выполняют пропил вдоль всей поверхности, другие же – не доводят паз до торцов.

В срубе пропил перекрывается сверху лежащим бревном, поэтому влага в него не попадает. При усушке пропил расширяется. Но, одновременно с этим, количество образующихся естественных трещин сокращается, их глубина и ширина – уменьшаются.

Пропил представляет собой ровный паз толщиной 7-10 мм, глубиной - 1/3-1/4 от диаметра бревна. Выполнить разрез можно с помощью бензопилы, фрезера или на оцилиндровочном станке.

Способ #3. Герметизация торцов бревен

Торцы бревен (места спила) высыхают в несколько раз быстрее, чем остальная внешняя поверхность. Поэтому при интенсивной усушке торцы первыми покрываются трещинами. Чтобы предотвратить этот процесс, нужно закрыть выход влаги через торцы. То есть покрыть их герметиком. Тогда торцы перестанут быстро испарять влагу. Она перейдет во внешние слои бревна и уже оттуда будет испаряться, но уже равномерно.

Для покрытия торцов можно использовать олифу, масляную краску, масляный лак, восковые растворы. Раньше для герметизации торцы промазывали известью.

О необходимости защиты торцов бревен идет речь в следующем видео:

Способы заделки трещин в бревнах сруба

Профилактические меры помогают сократить количество возникающих трещин. Полностью избавиться от их появления невозможно. Но скрыть их наличие, а также предупредить гнилостные процессы в их толще, - вполне реально. Для этого трещины заделывают, используя различные материалы – сухие смеси, твердеющие замазки, герметики. Рассмотрим самые удачные варианты заделки.

Вариант #1. Замазка из опилок и ПВА

Трещины можно заполнить самодельной замазкой, выполненной из смеси ПВА и опилок (или тырсы). Компоненты смешивают до кондиции шпаклевки и полученной смесью заполняют щель. Действовать можно шпателем, заталкивая замазку вглубь трещины.

После затвердевания замазка может незначительно «опасть». Образовавшуюся свободную бороздку заделывают повторно, используя ту же клеевую смесь или шпаклевку по дереву.

Вариант #2. Забивка щепки

Глубокую и широкую трещину можно перекрыть щепкой, заточенной клином. Длина щепки равна длине трещины.

Щепку с усилием забивают в трещину, желательно для скрепления нанести на клин щепки слой ПВА. Поверх щепки наносят шпаклевку или смесь ПВА с опилками.

Вариант #3. Заделка шпаклевкой по дереву

Акриловой шпаклевкой заделываются только небольшие трещины, с шириной и глубиной не более 3 мм. Если трещина больше, то акриловая шпаклевка в ней после затвердения начнет трескаться. А через непродолжительное время – выпадет.

Шпаклевки по дереву продаются в виде готовых пластичных составов, окрашенных изначально под цвет определенной породы древесины. Они быстро сохнут, являются водо- и морозостойкими, долговечными. При заделывании такой шпаклевки удобно пользоваться резиновым шпателем.

Вариант #4. Заделка акриловым герметиком

Акриловые герметики в шприцах также хорошо подходят для соединения стенок древесного разрыва. Но полностью заливать им глубокую трещину нельзя. Максимальный слой герметика – 5 мм.

Если глубина трещины превышает 5 мм, делают следующее: вглубь закладывают полиэтиленовый жгут (например, «Изонел»), а поверх него наносят герметик. Полиэтилен не сцепляется с герметиком, позволяет ему хорошо работать на растяжение и создавать эластичную скрепляющую ленту.

Вариант #5. Гипсование с помощью арбогипса

Долговечный и надежный заполнитель трещин можно сделать из арбогипса. Арбогипс – это водный раствор гипса (алебастра) с опилками, тырсой, дробленой корой, соломенной сечкой. Чаще всего в качестве заполнителя применяют опилки.

Замешивают арбогипс следующим образом: к сухому гипсу добавляют опилки, затворяют смесь водой. Для более пластичного состава, в воду добавляют несколько капель шампуня. Соотношение гипса с опилками – 1:3. Соотношение гипса к количеству воды – 2:1.

После замешивания должна получиться плотная, пластичная масса. Важно хорошо ее перемешать, чтобы не допустить комочков. Смесь застывает очень быстро, поэтому использовать ее нужно сразу же после замешивания. Шпателем вкладывают арбогипс в щели, оставляют его до полного засыхания. «Пломба» из арбогипса получается очень прочной и долговечной. Она надежно сцепляется с древесиной, не выпадает при эксплуатации.

Вариант #6. Конопачение мхом

В деревнях крупные трещины предпочитают заделывать мхом. Подобное конопачение не портит внешний вид сруба и ликвидирует мостики холода, которые могут образоваться в срубе в месте глубокой трещины. Если для конопачения используют сухой мох, то его необходимо предварительно размочить в воде. Для этого мох кладут в ведро, таз или другую емкость и заливают водой на 30 минут. После чего воду сливают, мох отжимают.

Из готового размягченного мха скатывают валики и заталкивают в трещины деревянной лопаткой-«конопаткой». Уплотняют моховый слой, путем постукивания по лопатке киянкой или молотком. Мох уплотняют до тех пор, пока слой не станет пружинить.

Мох окончательно высыхает за 2-3 дня. За это время он «разворачивается», увеличивается в объеме до 20% и надежно закупоривает все щели. После высыхания, моховые излишки, выступающие из трещин, подрезают лепестковым кругом.

Все рассмотренные варианты заделки трещин подходят как для наружных, так и для внутренних стен сруба. Они безвредны для древесины, восстанавливают прочностные характеристики сруба, ликвидируют мостики холода.