Венец. Самые страшные ошибки деревянного строительства Ошибки строителей: типичные и грубые

Венец - это конструкция из одного ряда брусьев или бревен, уложенных перпендикулярно друг другу, и скрепленных в углах между собой.Из венцов выстраиваются стены дома.

Виды венцов дома:

1. окладные. Это первые венцы сруба;
2. нижняя обвязка - вторые венцы;
3. подоконные. Бревна от нижней обвязки до окна;
4. оконные. Рубятся из коротышей (укороченных бревен) и предназначены для устройства оконных проемов;
5. надоконные. Укладываются поверх оконных венцов.

Венцы деревянного дома

Рубку стен деревянного дома начинают с установки окладного (первого) венца. Поскольку нижние венцы дома рано или поздно начинают гнить, то при установке сразу же предусматривается возможность их последующей замены. Нижний венец дома обычно выполняются из лиственницы или дуба, так как эти породы древесины наиболее устойчивы к воздействию влаги и гнили.

Установка первого венца - это самый ответственный этап в строительстве сруба. Для него выбирается самое толстое и прочное бревно из высококачественной древесины. Первый венец дома укладывается и выверяется с особой точностью с помощью строительного уровня.

Поскольку работать на высоте очень неудобно, то обычно сруб собирается по отдельным частям на земле. Каждая часть формируется на высоту человеческого роста для того, чтобы работники могли выполнять работу, стоя на земле. После изготовления части сруба разбираются и перекладываются на подготовленный фундамент. Для устойчивой укладки на фундамент окладной венец дома отесывают с нижней стороны.

Сверку углов сруба выполняют диагональным способом - измеряя диагонали венцов и корректируя их положение в случае необходимости путем перемещения одного из концов.

Замена венцов дома

Нижние венцы, как наиболее подверженную гниению и разрушению часть деревянного дома, необходимо со временем заменять. Замена нижних венцов может выполняться несколькими способами:

1. Косметический ремонт. Выпиливаются разрушенные части бревна, на их место устанавливаются новые.
2. Полная разборка дома с заменой нижних венцов и последующее его выстраивание. Это долгий, трудоемкий и затратный способ.
3. Поддомкрачивание. При помощи домкратов равномерно поднимаются первые венцы деревянного дома, под них (после восстановления фундамента и выполнения гидроизоляционных работ) заводятся новые, а старые аккуратно извлекаются.
4. Вместо нижних венцов деревянного дома выполняется кирпичная кладка, заливается бетон или устанавливаются фундаментные блоки высотой до целого венца. Бетон предварительно обрабатывается антисептиком. При этом способе замены сгнившего венца высоту кирпичную кладку или бетонного основания необходимо устраивать ниже уровня пола. Это делается для того, чтобы избежать образования «мостика холода». В случае необходимости устраивается дополнительное утепление.

«Кирпичики сруба» - венцы.

Для надёжной теплоизоляции и непродуваемости стен, между брёвнами, в процессе кладки венцов, кладётся межвенцовый уплотнитель . Я являюсь ярым приверженцем такого уплотнителя как мох - уникального по своим свойствам природного материала. Подробнее о его достоинствах, заготовке, хранении и укладке на брёвна см. в теме «Мох. Конопачение сруба»

Основные принципы сборки сруба.

1.Раскладка брёвен в венце.

2. Вертикальное крепление брёвен.

Для того чтобы конструкция сруба получилась жёсткой, чтобы со временем стены не пучило в вертикальной плоскости (особенно в районе дверных и оконных проёмов), при сборке сруба применяют вертикальное сплачивание брёвен нагелями (в Белоруссии их называют шканты).

Нагель (шкант) - это круглая или четырёхугольная деревянная палочка, которая загоняется в отверстие, высверленное сразу в 2 - 3 брёвнах по высоте. В качестве материала для нагелей можно использовать любое дерево. Нагели вставляются в каждый венец.

Ни в коем случае в качестве нагелей нельзя использовать металлические штыри!

На металлических штырях в холодное время года будет конденсироваться влага из воздуха, проходящего через межвенцовый уплотнитель. Места соединений будут постоянно влажными, что явится предпосылкой развития процессов гниения внутри стен.

Иногда горе - строители, для вертикального сплачивания брёвен, вгоняют кувалдой в гребень верхнего бревна заостренные металлические штыри. Этого делать ни в коем случае нельзя! , так как забитые штыри препятствуют свободной усадке брёвен и они зависают на штырях. По мере усыхания брёвен происходит увеличение межвенцовых щелей.

При рубке сруба проёмы для окон можно не делать или делать заведомо меньшими по габаритам. В последствии, когда будем устанавливать окна , бензопилой вырезаются проёмы под конкретный размер, с учётом посадочного шипа.

Деревянный дом - бесспорно долговечное и надежное строение, но у него тоже есть слабые места. Нижние венцы дома, а особенно закладной венец со временем приходят в негодность. Причиной чаще всего бывают ошибки при строительстве и эксплуатации. Нижний венец намокает от соприкосновения с талыми и дождевыми водами, а также грунтовыми водами, если не достаточно качественно выполнена гидроизоляция фундамента. А ведь вы знаете, что многие старые деревянные дома стоят вообще без фундамента, и нижние венцы просто прикопаны в грунт. Работы по ремонту и замене сгнивших венцов трудоемкие и сложные, а также затратные в финансовом плане. Иногда бывает дешевле развалить старый дом и возвести новый. Но бывают и такие ситуации, когда поменять венцы проще и дешевле, а также предпочтительнее. Такое случается, когда дом дорог как память или представляет архитектурную ценность.

Как поменять венец дома - различные способы

Еще каких-то 100 лет назад ремонтом деревянного дома занималась сама семья, приглашая в помощь соседей. Практически для всех деревенских жителей замена венцов дома была обыденным делом. В крайнем случае, хотя бы раз в жизни человек присутствовал при замене сгнивших венцов и представляет себе процесс на практике. Сейчас многие знания и сноровка утеряны. И хоть сами технологии замены венцов деревянного дома не сильно изменились, выполнять такую работу самостоятельно не стоит. Ошибки могут обойтись слишком дорого. Или дом развалится, или съедет с фундамента, или крыша и перекрытия нарушатся, или дымоход разрушится. В общем, лучше доверить замену венцов профессионалам с опытом.

Ниже мы опишем различные технологии, как поменять сгнившие венцы. Но эта информация представлена лишь для ознакомления с процессом и нюансами. Не стоит воспринимать ее, как истину в последней инстанции. Ведь в ремонте деревянного дома многое зависит от различных условий: размер дома, состояние венцов и фундамента, наличие свободного места вокруг строения, наличие пристроек под одной крышей с домом, наличие печи и дымохода и многое другое. Опытный глаз профессионала все эти нюансы видит и замечает, а мы их предусмотреть не можем, поэтому опишем лишь общие технологии и рекомендации.

Довольно распространенная ситуация, когда бревно нижнего венца сгнило не полностью, а лишь поврежден какой-то участок. В таком случае не обязательно заменять весь нижний венец. Особенно, если поднятие дома сопряжено с рядом трудностей. Например, если сруб стоит на ленточном фундаменте. Чтобы не разрушать фундамент, можно просто заменить поврежденные участки нижнего бревна.

• Первым делом определяем на глаз поврежденный участок.
• Затем с помощью стамески определяем, насколько распространилась гниль. Расчищаем в обе стороны от повреждения. Чаще всего с помощью стамески выявляется, что площадь повреждения намного больше, чем та, которую заметно невооруженным глазом.
• Отступаем от краев поврежденного участка 40 см в одну и в другую сторону.
• Устанавливаем стяжки высотой 2 - 3 венца. Берем доски толщиной 40 мм и прибиваем их к срубу с обеих сторон стены: снаружи и изнутри. Просверливаем отверстия в первом и последнем стягиваемом венце. Вставляем насквозь стяжки-шпильки диаметром не менее 12 мм.

• Выпиливаем поврежденную часть бензопилой и удаляем ее.
• В ремонтируемом венце делаем врубки шириной 20 см. Они необходимы для прочного соединения с новой вставкой бревна.
• Изготавливаем вставку из бревна такого же диаметра. Ее длина должна равняться вырубленному участку. Обязательно выполняем ответные врубки на вставке.
• Вставляем вставку на место выпиленного поврежденного участка. Добиваем ее на место с помощью кувалды, подложив под нее брусок.
• В месте, где выполнены врубки 20 см, делаем сквозные отверстия по 3 с каждой стороны и вбиваем в них нагели, чтобы скрепить старое бревно и вставку между собой.

Не забывайте все щели проконопатить мхом, джутом или паклей.

Подобным образом можно заменить весь нижний венец по частям. Вырезая части бревна и заменяя их новыми. Затем необходимо срезать угловые соединения и заменить их также. Полученный таким образом новый венец будет менее прочным, чем цельный. Поэтому данную технологию можно рассматривать только в крайнем случае или как временную меру.

Переборка всех венцов дома

Наиболее трудоемкий способ замены венцов дома - это переборка всего сруба. Разбирается каждый венец, все бревна осматриваются и заменяются новыми. Такой способ ремонта не подходит для эксплуатируемого дома. Его можно рассматривать, если необходимо отремонтировать старый заброшенный дом, баню или наоборот - недавно построенный сруб. Также переборка всех венцов дома понадобится для замены верхних венцев дома под крышей, которые тоже довольно часто страдают от влаги.

Подвести кирпичную кладку под деревянный дом можно как с поднятием дома, так и без поднятия. Это зависит от условий: на каком основании стоит дом, насколько он старый и сколько сил и средств вы готовы вложить в его ремонт.

Например, если старый дом лежит прямо на земле без фундамента, можно заменить венец кирпичной кладкой, не поднимая дом. Точно также, если дом стоит на столбчатом фундаменте. Достаточно вырезать самые пораженные участки бревен нижнего венца, как было описано выше, а затем выполнить кирпичный фундамент. Его поверхность необходимо подвести под верхний венец, который в хорошем состоянии.

Таким образом, можно вырезать участки бревен по частям и выполнять кирпичную кладку. Лучше всего начать с углов дома, срезать угловые соединения и выполнить надежную опору. Высота кирпичной кладки может быть разной. Бывают такие случаи, когда дом стоит на земле, да еще и под легким уклоном. Тогда в самой низкой точке сразу несколько сгнивших венцов заменяют кирпичной кладкой, а в более высоких точках - только один венец.

Если же дом стоит на фундаменте, то имеет смысл поднять его на домкратах. Для этого используют гидравлический и винтовой домкраты. Сначала поднимают дом по углам, выравнивают его и подкладывают под углы временную опору. Далее поверхность существующего фундамента очищают, выравнивают и наращивают кирпичную кладку.

Частичная разборка ленточного фундамента

Если деревянный дом стоит на ленточном фундаменте и требуется заменить нижний венец или несколько венцов, то придется поднимать дом на домкратах. Чтобы иметь возможность подставить домкрат под сруб, необходимо частично разрушить фундамент. Обычно выдалбливают нишу шириной 40 см, высотой такой, чтобы можно было поместить домкрат. При этом необходимо отступить от угла дома 70 см - 1 м.

Перед установкой домкрата необходимо вырезать кусок бревна нижнего венца, чтобы можно было упереть домкрат в бревно верхнего венца. Существуют также варианты поднятия дома без домкрата с использованием прочного рычага.

Поднимать можно как только одну сторону дома, так и весь дом одновременно. Хотя для меньшего перекоса все же рекомендуется поднимать сразу весь дом. Для этого ниши в фундаменте должны располагаться с противоположных сторон дома минимум по две ниши на каждой стороне. Ниши должны располагаться на равном удалении от углов дома. Сруб приподнимают на 7 - 10 см, вынимают старые бревна и заменяют новыми. После чего ремонтируют разрушенный фундамент. Недостаток данного способа как раз и заключается в том, что после ремонта целостность фундамента нарушена, а значит, снижена его прочность.

Для полноценного ремонта нижних венцев дома и фундамента деревянный дом поднимают на домкратах. Удобнее всего, когда дом стоит на столбчатом фундаменте, не придется ничего разрушать. Просто между опорами фундамента устанавливают прочное основание для домкрата. Это может быть бетонный блок, например.

Все также вначале выпиливается кусок старого бревна или нескольких бревен, если планируется заменить не один, а несколько венцов. Например, при замене трех нижних венцов необходимо выпилить три бревна, установить домкрат и упереть его в бревно четвертого венца.

Этот способ считается самым надежным и применяется повсеместно.

Вывешивание дома на специальных конструкциях

Еще одно новшество - вывешивание дома на специальных опорах, которые изготавливаются под конкретное здание. Обычно такой способ применяют тогда, когда планируют качественный ремонт деревянного дома, который стоит без фундамента или фундамент требует полной реконструкции.

Из металлических швеллеров изготавливают конструкцию и заводят ее под сруб. Сначала поднимают сруб на домкратах, а затем опускают на опору из швеллеров. Точки опоры самой конструкции из швеллеров вынесены за пределы сруба. Поэтому после замены сгнивших венцов можно легко залить прочный фундамент, а дом может находиться на опорах, пока бетон фундамента не застынет и не наберет прочность.

Как поменять нижние венцы, приподняв деревянный сруб

Рассмотрим подробнее самый распространенный вариант замены нижних венцов деревянного дома. Сразу предупреждаем, что работы трудоемкие и опасные, сопряжены с рядом сложностей. Поэтому не стоит выполнять их самостоятельно, лучше нанять бригаду профессионалов. Прежде всего, просчитайте, сколько стоит поменять венец дома в вашем регионе. Цены бывают разные. Некоторые бригады соглашаются на 40 тыс. рублей, а другие только за 100 - 120 тыс. рублей. Плюс посчитайте стоимость материала. Дальнейшая технология приведена для ознакомления.

Деревянный дом нельзя поднимать, как он есть. Обязательно необходимо провести ряд подготовительных работ:

• Створки и даже рамы окон необходимо вынуть. Тоже касается дверей и дверных коробок. В процессе поднятия дома они могут повредиться - треснуть, перекоситься или расколоться.
• Из дома необходимо вынести всю тяжелую мебель. Будет лучше, если сруб будет абсолютно пустым.
• Деревянный пол необходимо отделить от стен. Если пол врезан не в закладной венец, а выше, и этот верхний венец заменять не планируется, то пол можно оставить, как есть. Если же лаги пола врезаны в закладной венец, то пол придется разобрать, сделать опорные столбики под лаги и отделить их от венца.
• Если в доме есть печь или камин, они должны располагаться на отдельном фундаменте. Если это не так, то поднятие дома невозможно.
• Дымоход печи или камина необходимо отделить от перекрытий и кровли, чтобы в процессе поднятия дома, тяжелый дымоход не разрушил перекрытия и кровельный материал.

• Венцы дома, которые не планируется заменять, необходимо скрепить и зафиксировать. Для этого используют доски толщиной 40 мм. На расстоянии 50 см от угла дома доски прибивают вертикально к срубу. Нижний край доски должен быть зафиксирован в самый нижний венец из тех, что не планируется заменять. Верхний край фиксируется в верхний венец. Доски необходимо располагать и с внутренней стороны сруба и с внешней. Верхний и нижний край фиксируются сквозными нагелями. Все это необходимо для того, чтобы дом не повело при поднятии.

После подготовительных работ необходимо максимально расчистить место вокруг дома для удобства работы. Если есть пристройки к дому, которые находятся под одной крышей с домом, необходимо постараться отделить их крышу. Иначе подъем дома будет невозможен без разрушения кровли. Когда все подготовки завершены, можно приступать к подъему дома.

Поднимать дом, стоящий на столбчатом фундаменте легче и удобнее.

• Первым делом необходимо подготовить нишу, в которой будет стоять домкрат. Упираться он будет в верхний здоровый венец. Поэтому во всех нижних подлежащих замене бревнах вырезается участок, достаточный для установки домкрата.

• Затем меряют высоту домкрата с утопленным и слегка приподнятым штоком и сравнивают ее с высотой от земли до бревна, в которое необходимо упирать домкрат.
• Довольно распространена ситуация, когда приходится делать подкоп, чтобы установить домкрат.
• Под домкрат оборудуется прочная опора: щит из досок 50х50, бетонный блок или др.
• Головка домкрата упирается в нижнее бревно, только не прямо в древесину, а обязательно через подкладку из металлической пластины.

Таких домкратов должно быть 4 штуки. По два с противоположных широких сторон дома. Располагать их необходимо на расстоянии 80 - 100 см от угла дома.

В случае с ленточным фундаментом также можно обойтись без разрушения фундамента, зато придется изрядно потрудиться.

• В заменяемых бревнах выпиливаются окошки, чтобы можно было завести рычаг-бревно.
• Изнутри пол дома должен быть разобран, чтобы рычаг свободно заходил в пространство подполья.

• В качестве рычага можно использовать бревно, швеллер или плаху.
• Домкраты устанавливают снаружи дома как можно ближе к фундаменту.
• В окошко заводят рычаг и под внутренний его конец устанавливают опору - бетонный блок, например, или штабель досок.
• Наружный край рычага укладывается на домкрат, как показано на фото.
• Далее с помощью домкрата поднимается рычаг, а с ним и дом. В это время необходимо подложить клинья между фундаментом и зависшим домом.

После того, как дом поднят, можно производить замену бревен венца. Обратите внимание, что с помощью рычагов можно поднимать только каждую сторону по очереди. Также после замены бревен придется заделать технологическую щель, через которую вставлялся рычаг.

Итак, дом висит, вернемся к тому, как поменять венец деревянного дома.

Венец состоит из верхнего и нижнего бревен, которые связаны между собой в углах. Приподнимать сруб необходимо так, чтобы домкраты упирались именно в верхние бревна.

• Тогда при поднятии сруба на домкратах нижнее бревно перевязки оказывается незафиксированным. Его следует удалить.

• Вместо него устанавливаются временные опоры под нижнее бревно следующего венца.
• Теперь можно опускать домкраты. Вместе с ними опустится и верхнее бревно перевязки. Его также следует удалить.
• Готовятся два бревна вместо верхних бревен перевязки нижнего венца. Их необходимо тщательно обработать, чтобы чашка плотно прилегала к верхнему старому бревну. Многое придется подпиливать и подстругивать по ходу работ.
• Верхнее бревно перевязки устанавливается на домкраты, на поверхность укладывается конопаточный материал.
• Далее домкрат поднимается вместе с бревном, и бревно прижимается к верхнему ответному бревну.
• Домкрат необходимо приподнимать чуть выше, вместе с домом, чтобы можно было убрать временные опоры на других стенках.

• Затем убирают временные подпорки.
• Теперь можно поменять нижнее бревно обвязки. Точно также его следует выстругать и точно подогнать под ответное бревно.
• Затем его укладывают на домкраты, сверху кладут конопаточный материал и поднимают вверх, прижимая к ответному бревну.

В это время домкраты на соседних стенках можно опускать. Перед тем, как опустить домкраты необходимо отремонтировать и гидроизолировать поверхность фундамента, чтобы исключить порчу древесины в дальнейшем.

Замена бревен нижнего венца дома на ленточном фундаменте практически ничем не отличается. Просто бревна поднимаются и прижимаются с помощью рычага. После всех работ необходимо отремонтировать окошко, через которое просовывался рычаг.

Если необходимо заменить сразу несколько нижних венцев, то сначала необходимо сложить их на отдельной площадке. Плотно и аккуратно подогнанные бревна должны образовывать прочную конструкцию венцев дома. В процессе произведения замены необходимо верхние бревна подогнать под ответные. На это тратится довольно много времени и ресурсов. А последующие бревна легко заменяются, так как уже подогнаны на земле.

Каркасные и щитовые дома также устанавливаются на закладной венец. Только в качестве опоры выступает не бревно, а брус. Замена закладного венца под каркасным домом также весьма хлопотное дело. Сама технология поднятия дома практически не отливается. Есть только несколько важных нюансов:

• Перед поднятием дома необходимо снять обшивку с каркаса хотя бы до оконного проема.

• Затем следует укрепить каркас. Для этого на уровне окна по всему периметру дома прибиваются доски толщиной 40 - 50 мм. Точно так же, как в случае с бревенчатым домом, доски необходимо крепить и с наружной, и с внутренней стороны. По краям и с шагом 1 м доски необходимо скрепить сквозными шпильками.
• Технология поднятия каркасного дома домкратами не отличается от поднятия бревенчатого дома. Только нельзя поднимать дом с ленточного фундамента с помощью рычагов. Придется частично разрушать фундамент.

• После поднятия дома его необходимо зафиксировать. Для этого делаются специальные опоры, как на картинке.
• Опорные стойки изготавливают из бруса 100х80 мм. Длина укосины должна быть такой, чтобы стойка упиралась в скрепляющие каркас доски.

• Чтобы опорная стойка не поехала под тяжестью дома, ее нижний край следует зафиксировать. Например, выполнить нишу 5 см в отмостке или бетонном блоке, в который она будет упираться. Если отмостки нет, можно упирать стойку в деревянный щит. В таком случае его необходимо вкопать в землю на 15 см, а в самом щите сделать углубление, как и в отмостке.

Подобные стойки необходимо устанавливать с шагом 2 м вдоль всей стены. После того, как дом подняли на домкратах, устанавливают опорные стойки. Затем аккуратно одновременно опускают домкраты, дом опускается на опорные стойки.

В таком положении дом может висеть, пока будет происходить замена закладного венца и ремонт фундамента.

Поменять венцы в деревянном доме лучше в сухое время года - в мае - июне. Замена бревен в срубе бревенчатого дома все же легче, чем замена в каркасном или щитовом доме. Не приходится так много демонтировать. Да и риск, что каркас «поведет» намного больше, чем развалится сруб. Поднимая дом на домкратах, важно следить, чтобы он поднимался равномерно. Иначе дом может съехать с фундамента, чего допускать нельзя.

На рисунке хорошо видна геометрия сопряжения бревен в углах сруба. Обратите внимание на торец лапы 1. Верхняя его линия под небольшим углом спускается к внешнему краю, а нижняя, наоборот, поднимается под таким же углом. Образуется так называемый ласточкин хвост. Линии эти обозначают плоскости лап, которыми бревно 2 заклинивается в углу. Образуется замок. Рассматриваемое бревно не может сдвинуться ни вправо, ни влево. Ему заказано и продольное перемещение, потому что оно блокируется лапой верхнего бревна 3.

Таким образом, бревно надежно закрепляется в срубе. Оно не то что сдвинуться - шелохнуться не может.

Так, без единого гвоздя, все бревна встраиваются в сруб. Ни одно не вывалится из него даже в результате сотрясения дома или удара с внешней/ внутренней стороны. Бревно невозможно вынуть из стены. От вибрации они не разъезжаются, а, наоборот, сплачиваются, как бы съезжая в углах по наклонным плоскостям к центру. Если в некотором отдалении разорвется, скажем, артиллерийский снаряд дом не развалится. Бревна только теснее прижмутся друг к другу. Ничего не скажешь, пращуры наши были даровитыми инженерами.

На рисунке представлена отдельная лапа. Ширина ее внешнего торца (5) и длина днища соединительного гнезда (3) одинаковы. Эти размеры задаются одним и тем же шаблоном. Высота внешнего торца зависит от диаметра сопрягаемых бревен. Угол наклона днища у всех лап также одинаков.

Базовые бревна

Любой венец сруба образуется двумя парами бревен. Одна из них нижняя, другая - верхняя. Соединяются они посредством лап. Верхние бревна на полдиаметра или около того возвышаются над нижними. Для следующего венца эта пара становится нижней - на нее укладываются первые два бревна следующего венца. Такая схема все время повторяется. Так что сруб прирастает парами бревен. Каждая повышает его на величину чуть меньше диаметра бревен (минус 1-2 см за счет вырубки соединительного желоба).

Бревна для венца подбираются примерно одинакового диаметра. В комлевой части они всегда толще, чем в вершинной. Поэтому, чтобы углы сруба поднимались равномерно, на комлевую часть укладывают вершинную и наоборот. То есть сопрягающиеся в лапах бревна располагаются по такой схеме: голова к хвосту, хвост к голове.

Многие полагают, что бревна первого венца должны быть самыми мощными. Это ошибочное мнение.

Деревья большого диаметра (за 30 см) могут быть перестарками с ослабленной древесиной, которая в большей степени предрасположена к гниению. Находясь ближе к поверхности земли, как правило, сырой, бревна первого венца оказываются в самых неблагоприятных условиях по сравнению с другими. Кроме того, на них скатывается вся дождевая вода со стен.

Стремление положить толстые бревна в первый венец связаны с представлением, что они самые прочные. В действительности, как видим, это не всегда так. Молодые деревья диаметром 20-25 см имеют более плотную древесину и поэтому лучше выполняют роль базовой опоры. Бревна большего диаметра практичнее укладывать с 3-4-го венца.

Вся обработка венечных бревен выполняется непосредственно на срубе. Но первый венец представляет исключение. На бревнах до подъема протесываются опорные ленты, которыми они лягут на фундамент. Чтобы не ослабить бревна излишними потерями древесины, ширину протески можно ограничить 3-4 см. Для удобства обработки его накатывают на пару коротких обрезков. Бревно никогда не бывает идеально цилиндрическим и прямым, поэтому его следует слегка покатать на подкладках, чтобы оно улеглось в соответствии со своим центром тяжести. Такое положение оно займет и на фундаменте.

На обоих торцах с помощью уровня проводят горизонтальные линии (5), обозначающие границы протески. Для облегчения работы на снимаемом горбыле можно сделать пропилы (2) нужной глубины с интервалом 25-30 см. Тогда протеска сведется к скалыванию небольших горбыльков (1) и зачистке поверхности топором. Пропилы можно заменить прорубами.

Для протески бревно поворачивают на подкладках так, чтобы торцевые линии протески расположились вертикально. В этом положении его фиксируется скобами (4). Между линиями натягивают металлическую струну и прямо по ней, как по черте, стесывают гор-быльки. Вертикальность протески периодически проверяется уровнем.

Если в ходе операции будут допущены некоторые отклонения от нужной плоскости, нет причин для переживаний. Огрехи можно устранить при дальнейшей обработке бревна на опорах (фундаменте). В утешение начинающему плотнику можно сказать, что работа, которой он занимается, издревле называется топорной, а не ювелирной. Разумеется, к точности стремиться надо, но при мелких ошибках не стоит впадать в панику. Все поправимо.

При протеске следует постоянно помнить о технике безопасности. Топор - инструмент великолепный, но лукавый. Необходимо соблюдать правила, о которых уже говорилось выше.

Как показывает практика, однотипные работы выполняются быстрее и качественнее, если повторяются одна за другой. Навыки при этом закрепляются скорее. Поэтому рациональнее сначала протесать опорные ленты на всех четырех бревнах, а уже потом поднимать их на фундамент для устройства венца.

В плане дом обычно представляет собой прямоугольник, длина которого больше ширины. Первыми на опоры устанавливаются бревна, которые короче. На их лапы будет уложена вторая пара, верхняя. Это позволит поднять ее несколько выше над землей, что немаловажно, поскольку на длинные бревна 1-го или 2-го венца укладываются половые балки.

На угловые спаренные монолитные опоры или с гребнем первые бревна накатывать удобно. При столбчатых опорах для выполнения этой операции приходится мастерить вспомогательное устройство, вроде представленного на рисунке. Когда бревно расположится над опорами (3), длинный конец перекладины (1) отводится и бревно опускается.

Как видно из рисунка, при накатывании бревна тросик ворота не оборачивается кольцом вокруг него, а просто накладывается сверху и с помощью кроко-дпльчпка крепится к мачте. Трения между тросиком и поверхностью ствола будет достаточно для надежного сцепления при закатывании.

После укладки первых двух коротких бревен на опоры предстоит главная операция для начинающего строителя - устройство соединительных лап. На опорах бревна располагаются параллельно, их торцы находятся в одной плоскости. Убедившись, что они лежат устойчиво, приступают к обработке первого бревна.

Разметка и вырубка шипов

Шип нужен для формирования соединительной лапы. Тело его ограничивают плоскости: торец, внешняя и внутренняя щеки. Торец имеет ширину шаблона. Длина внешней щеки равна его двойной ширине, длина внутренней - полуторной. Внешняя щека способствует защите лапы от дождевой воды, ускоряя ее стекание. В пространство, образовавшееся после удаления горбылька с внутренней щеки, может входить округлая концевая часть сопрягаемого бревна.

Приступая к разметке шипа, бревно с помощью шнура (или на глаз) делят по оси на две равные по объему (весу) половины, левую и правую. Плоскость, разделяющая половины, фиксируется вертикальными линиями на обоих торцах. Проводят их по отвесу или уровню.

Если торец представляет собой правильный круг, то торцевая линия разделяет его пополам. В противном случае полукружья могут отличаться друг от друга по площади и конфигурации. Это не должно смущать. Главное, чтобы продольная вертикальная плоскость делила бревно на две сбалансированные доли. Тогда оно будет устойчиво лежать в срубе.

Проведя торцевые линии, начинают разметку первого шипа. На торец накладывают шаблон (1) так, чтобы его осевая линия совпадала с торцевой, а тупой угол косой грани был направлен в сторону внутренней щеки. Естественно, что шнур шаблонного отвеса накрывает торцевую вертикаль. Удерживая шаблон в этой позиции, карандашом проводят линии вдоль правой и левой его сторон, обозначая боковые границы шипа. На спинке бревна они продолжаются параллельно оси до границ щек. Для проведения их удобно использовать спинку поперечно!: пилы. Достоинством такой рейсшины является ее метровая длина, что позволяет более точно проводить параллели.

Далее с помощью шаблона на боковинах бревна отмечают границы внутренней и внешней щек, после чего предстоит сделать вертикальные пропилы по этим линиям до плоскости щек. Если нет электро- или бензопилы, их выполняют поперечной пилой, стоя на срубе (бревне). Пила под действием собственного веса автоматически принимает вертикальное положение, и потому пропил получается строго отвесным. Начинать пропил следует кончиком пилы, слегка надавливая на нее сверху свободной рукой.

К скалыванию горбылька приступают осторожно, чтобы не испортить шип, а значит, и бревно. В идеале операция выглядит так. Лезвие топора ставят на торец у границы шипа и, ударяя колотушкой по обуху, вгоняют его в древесину. Горбылек отделяется. Остается только зачистить обнажившуюся щеку. Но тут возможны разные подвохи.

Скол может пойти не прямо в плоскости щеки, а уклониться в тело шипа. Поэтому предварительно следует срубить только часть горбылька, поставив лезвие топора в 1-2 см от границы шипа. Это позволит понять тенденцию развития скола. Не у всех древесных пород он проходит одинаково. Легче всего эту операцию выполнять на сосновом бревне, особенно если в месте скола нет сучков или каких-либо других аномалий. У здоровой сосны, как правило, волокна развиваются строго вертикально и потому плоскость скола нередко получается просто идеальной. Неплохо скалываются горбыльки на осине. А вот ель или береза могут преподнести самые неожиданные сюрпризы, поскольку волокна порой причудливым образом откланяются от вертикали. Скол может пойти в совершенно неожиданном направлении. При обработке таких бревен осмотрительность не будет лишней.

Нередко горбылек приходится срубать не целиком, а по частям, для чего делаются дополнительные вертикальные пропилы. Можно срезать горбылек электро-или бензопилой, но для этого надо уверенно владеть инструментом.

При большом диаметре торца топор приходится несколько раз переставлять сверху вниз и обратно. При этом лезвие топора можно погружать в древесину на 1,5-2 см, чтобы понять характер отклонения волокон. Когда проран достаточно расширится, топор ставят на его середину и сильным ударом колотушки по обуху горбылек окончательно отделяют. Как уже говорилось, по обуху нельзя бить металлическим предметом, даже легким молотком.

Сняв горбылек, щеки протесывают, добиваясь, чтобы они стали гладкими, ровными и не выходили за габариты. При этом надо учитывать, что степень чистоты обработки внутренних и внешних щек неодинакова. Не беда, если плоскость внешней щеки несколько отклонится от проектной, хотя, конечно, надо стремиться любую плотницкую работу выполнять самым лучшим образом. Внешняя щека не сопрягается с рабочими плоскостями в лапе, поэтому допустимы некоторые неточности. А вот плоскость внутренней щеки на ширину шаблона от торца является рабочей. Она сопрягается с лапой соединяемого с ней бревна, поэтому зачистка требует особой тщательности.

Для окончательной доводки плоскостей используют ножовку. Как уже отмечалось, ее прижимают плашмя к обрабатываемой поверхности и зубьями устраняют неровности. На рисунке представлен шип перед разметкой лапы.

Разметка и вырубка лап нижней пары венца

Разметку начинают после завершения обработки шипов. Особенность первых двух венечных бревен (первой пары) состоит в том, что формируются только верхние гнезда 6 лап. В них войдут лапы накрывающих бревен (второй пары). Нижние гнезда просто не нужны.

Верхняя пара каждого венца должна возвышаться над нижней на половину диаметра бревна. Чтобы выполнить это требование, надо с шипов обрабатываемого бревна снять верхние горбыльки высотой четверть диаметра. Но в процессе обработки верхней части шипа наклонное днище гнезда окажется несколько ниже этой границы. По указанной причине бревно осядет несколько глубже. Величина осадки будет равна разности высот между левой (укороченной) и правой стороной шаблона. Допустим, эта разница составляет 20 мм. Следовательно, точку начала разметки 4 надо поднять на данную величину.

Помня об этом, приступаем к разметке первой лапы. Мы стоим перед бревном. Нам требуется снять с левого и правого шипов верхние горбыльки и вырубить гнезда. Начнем разметку с правого шипа. Проверив вертикальность торцевой линии шипа, на внутренней (правой) его грани отмечаем точку (4). Затем накладываем шаблон на торец так, чтобы острый угол оказался на ней. Выравниваем шаблон по его отвесу и вдоль наклонной грани (3) проводим линию до левой границе шипа. Продолжаем ее по шаблону на внешней щеке (1).

Затем перенесем шаблон на внутреннюю щеку. Наложив острый угол на знакомую точку (4), проводим третью наклонную линию, обозначенную на рисунке пунктиром. Вслед за этим накладываем шаблон планшмя на спинку шипа перпендикулярно к оси бревна. Выравниваем внешнюю грань по- плоскости торца и прочерчиваем верхнюю границу лапы - линию пропила (7). Отметим пропил вертикалями на внутренней и внешней щеках до только что проведенных наклонных линий. Разметка завершена. Мы зафиксировали контуры верхней части лапы и снимаемого горбылька.

На рисунке представлена развертка внешних границ днища гнезда лапы. На торце и внешней щеке они образуют непрерывную линию. На внутренней щеке она направлена вниз. Все три отрезка расположены в одной плоскости (плоскости днища), по которой горбылек предстоит срубить, чтобы образовать гнездо. Как видно из рисунка, днище имеет наклон не только в сторону внешней щеки, но и в сторону сруба.

Левая лапа размечается абсолютно так же, как правая, только точка начала разметки (4) будет располагаться на левой грани шипа. Днище гнезда тоже будет наклонено в сторону внешней щеки и сруба.

Обычно после разметки приступают к удалению горбылька, то есть формированию верхней части лапы. Но для начинающего плотника, возможно, будет разумнее сделать разметку оставшихся трех лап, а уж потом приступить к их вырубке. Последовательное повторение уже знакомых операций укрепит технику их выполнения и приобретенные навыки. Известно: повторение - мать учения.

Все горбыльки удаляется уже знакомым способом.

Разметка и вырубка лап второй верхней пары венца

Когда все 4 лапы первой пары сформированы, проверяют параллельность бревен, которая могла быть нарушена в ходе работы. Они занимают правильную позицию, если расстояние между осевыми линиями на торцах одинаково. Проверка осуществляется металлической струной или рулеткой. При накате следующей пары бревен нижние могут сдвинуться с места. Чтобы зафиксировать их положение, торцевые линии с помощью отвеса переносятся на опорь

Верхние бревна накатываются по слегам, наложенным на лапы первых (нижних), и располагаются в 25-30 см от торцов. На новой паре предстоит вырубить шипы, а потом и нижние гнезда соединительных лап.

Задача облегчается тем, что почти все операции, которые надлежит выполнить, уже знакомы. Поэтому подробно опишем только новые. Первые четыре операции при формировании шипов известны: бревну помогают занять равновесное положение; проводят вертикали равновесия на торцах; обозначают боковые границы шипов; снимают горбыльки. Следующая операция новая. После вырубки шипов бревно надо поставить шипами в нижние соединительные гнезда. Это необходимо для фиксации на нижних спинках шипов внутренних торцов (3).

Поскольку операция посадки бревна в нижние гнезда будет часто повторяться, рассмотрим технику ее исполнения подробнее. Она проводится при обязательной подстраховке тросиком ворота, который выбирают (натягивают) в такой мере, чтобы он не препятствовал опусканию бревна. Бревно располагают на нижней паре днищем в сторону стены и подвигают к гнездам. Делают это с помощью носика топора, поочередно подсовываемого под щеку шипов, топорищем действуют как рычагом. Когда шипы выдвинутся за внутренние торцы, бревно переворачивают посредством рогача. Выполняют эту операцию со стороны сруба (в нашем случае - стоя на земле внутри него), рукоятку рогача держат перед собой.

Вместо рогача можно использовать полуметровый рычаг с короткой бечевкой на конце. Ее пару раз обматывают вокруг бревна и прижимают рычагом. Надавив на рычаг от себя, можно перевернуть даже очень тяжелое бревно.

При глубоком гнезде для смягчения удара бревна о днище на лапы накладывают колобашки, иногда до уровня спинок нижней пары. Когда шипы станут на колобашки, их выбивают во внешнюю сторону, и бревно садится в гнезда. В качестве таких подкладок удобно использовать снятые ранее горбыльки.

Шипы в гнездах должны занимать вертикальное положение, плотно прилегая внутренними щеками к торцам гнезд. Линия сопряжения верхнего бревна с нижним (линия внутреннего торца) прорезается ножовкой на глубину 3-4 мм. Для этого ее плотно прижимают к внутренней щеке нижней лапы.

Чтобы облегчить закатывание бревна на сруб после выполнения этой операции, его слегка приподнимают, вбивая клинья под шипы. На срубе бревно ставят днищем вверх, крепят скобами и приступают к разметке лап, используя уже знакомые приемы. Торцевые линии при этом, разумеется, должны занимать вертикальное положение.

При разметке лапы надо иметь в виду, что ее соединительное гнездо по своей конфигурации будет полностью тождественно тому, с которым предстоит сопрягаться. Перевернутое вниз, оно явится зеркальным его отражением. И это естественно: в рабочем положении днище верхней лапы должно идеально совмещаться с нижним.

Для разметки бревно ставится днищем вверх и хорошо крепится скобами в таком положении. Шаблон при разметке лапы располагается на торцах точно так же, как если бы вы хотели повторить разметку нижней части торца. Точка начала разметки (4) на обоих шипах наносится на торцевую грань внутренних щек и поднимается на те же 20 мм от верхней четверти. Как видите, начинается повторение знакомого. Для перестраховки можно с помощью линейки проверить, на сколько верхнее бревно будет возвышаться над нижним после вырубки гнезда.

Сформировав сопрягающиеся лапы, бревно уже привычными действиями подвигают к краям соединительных гнезд, переворачивают и ставят в рабочее положение.

Если при разметке и обработке лап не были допущены ошибки, то совмещаемые поверхности верхних и нижних лап плотно прилягут друг к другу. При неудовлетворительном контакте (имеются щели) подлежащие подтеске места помечаются карандашом и бревно поднимается на сруб для доработки.

Понятно, что все манипуляции с бревнами подстраховываются тросиком ворота.

Чтобы облегчить подъем бревна с лап на сруб, используются разные способы, кроме описанного. Если бревно не очень тяжелое, торцевые концы можно поочередно приподнять топором, как рычагом, подсунув под лапу носик. В образовавшиеся щели закладывают колобашки нужной толщины (высоты).

Иногда для подъема конца бревна используют трубу небольшого диаметра или отрезок уголкового железа, а то и просто короткую и прочную вагу. Такой инструмент подсовывают под него и, упершись концом в нижнее бревно, приподнимают. Между лапами вставляется колобашка. При выполнении этих операций всегда надо стоять так, чтобы в случае неожиданного падения бревно не задело.

Устранив огрехи, бревно снова ставят на место. Такой маневр иногда приходится повторять несколько раз. Как правило, неудачи закладываются при разметке наклонных поверхностей. Достаточно чуть-чуть сместить шаблон от вертикали, и несовпадение гарантировано. После таких неудач сама собой приходит мысль, что сооружение сруба в значительной мере зависит от карандашной, почти канцелярской, работы. Сделал ошибку карандашом, а исправляешь топором.

Разметку лап можно выполнять и посредством Циркуля, перенося опорные точки с нижней на верхнюю или наоборот.

Второе продольное бревно обрабатывается по такой же схеме.

После устройства базового венца можно поздравить себя с тем, что самый первый и поэтому самый трудный этап обучения остался позади. Дальше будет легче, поскольку появится возможность опираться на уже приобретенный опыт.

Венец бревен

став - четыре бревна, соединенные концами, посредством врубки одного в другой, в четырехугольную раму и составляющие часть стен избы, или надворней холодной постройки - сруба (см. это слово). Первый, ближайший к земле, В. называется нижником, а верхний, на который кладутся бревна для устройства потолка - подгнетным.

Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. - С.-Пб.: Брокгауз-Ефрон . 1890-1907 .

Смотреть что такое "Венец бревен" в других словарях:

Муж. кольцо, обод, обруч, окружность, полоса кружком, со ·знач. возвышенного положения или почетного значения вещи. | Очертание сияния, блеска вкруг головы святого на иконах; | царское головное украшенье, корона; | девичья головная лента,… … Толковый словарь Даля

ВЕНЕЦ, венца, муж. 1. Головной убор, род металлического венка или короны, возлагавшийся на кого нибудь в знак присвоения ему высокого звания или в знак почетной награды за заслуги (книжн. устар.). Царский вец. || перен. Успешное завершение какого … Толковый словарь Ушакова

Венец - – горизонтальный ряд связанных между собой в углах врубками бревен или брусьев сруба. [СТБ 1725 2007] Рубрика термина: Изделия деревянные Рубрики энциклопедии: Абразивное оборудование, Абразивы, Автодороги … Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов

Венец - в архитектуре один горизонтальный ряд бревен (бруса), связанных (протесанных) в углах четырехугольника друг с другом. Неск. венцов, положенных друг на друга, образуют сруб строения и определяют его выс., а длина бревен площадь. Бревна в В.… … Российский гуманитарный энциклопедический словарь

венец - нца/, мн. нцо/в, нцо/м, м. 1) Драгоценный головной убор, корона как символ власти монарха. Царский венец. И бросает она свой алмазный венец, оставляет чертог золотой... (Соловьев). 2) только ед., высок. Венок (обычно как символ страдания,… … Популярный словарь русского языка

Нца; м. 1. только ед. Высок. Венок (обычно как символ страдания, мученичества). Терновый в. (символ мученичества, страданий). Принять мученический в. (сознательно обречь себя на мучения, страдания). ● По евангельскому рассказу, перед казнью… … Энциклопедический словарь

венец - ВЕНЕЦ1, нца, м Оптическое явление, представляющее собой светлое радужное кольцо, ободок вокруг Солнца, Луны, ярких звезд, источников света. Вокруг уличного фонаря появился серебристый венец. ВЕНЕЦ2, нца, м Предмет, используемый в православном и… … Толковый словарь русских существительных

Венец - (гр. – корона) – кольцеобразное сияние вокруг головы Иисуса Христа, Богоматери, апостолов и святых, символизирующее силу духа, величие, долговечность. Эти же смыслы сохраняются за венками – из листьев, веток и цветов. Их используют как символ… … Основы духовной культуры (энциклопедический словарь педагога)

В деревянном строительстве венец один ряд горизонтальных бревен или брусьев сруба.