ડ્રિલ બટન કનેક્શન ડાયાગ્રામ - અમે ટૂલને જાતે રિપેર કરીએ છીએ! ઇલેક્ટ્રિક ડ્રિલ સોવેત્સ્કાયા I 1023 ની સ્વ-રિપેર એ લાક્ષણિકતાઓ.

કવાયતને ઘરના કારીગરો માટે સૌથી લોકપ્રિય સાધનોમાંનું એક ગણવામાં આવે છે અને તેનો ઉપયોગ ઘણા પ્રકારના કામ માટે થાય છે. સઘન ઉપયોગને લીધે, ટૂલના ભાગો તૂટી શકે છે, જે ઉપકરણને અક્ષમ કરે છે. સર્વિસ સેન્ટર પર દોડી જશો નહીં: ડ્રિલને જાતે રિપેર કરવું અને ઘણા પૈસા બચાવવા શક્ય છે.

જો તમે ડ્રિલની રચના અને ટૂલના સંચાલનના સિદ્ધાંતને જાણો છો, તો પછી ઉત્પાદનને જાતે રિપેર કરવું તમારા માટે મુશ્કેલ રહેશે નહીં.

મોડેલ અથવા ઉત્પાદકને ધ્યાનમાં લીધા વિના, આ બધા ઇલેક્ટ્રિક સાધનોમૂળભૂત ઘટકોના પ્રમાણભૂત સમૂહનો સમાવેશ થાય છે.

1. નેટવર્ક કેબલ. ઘણા વપરાશકર્તાઓ ટૂલને નેટવર્કથી કનેક્ટ કરતી કોર્ડ પર યોગ્ય ધ્યાન આપતા નથી, પરંતુ આંકડા અનુસાર, ઇલેક્ટ્રિકલ ઉત્પાદનોની 50% ખામી તેના કારણે થાય છે. ઓપરેશન દરમિયાન કોર્ડ સરળતાથી તૂટી જાય છે; તેના વારંવારના વિરામ બિંદુઓ એ ઉપકરણના હેન્ડલના પ્રવેશદ્વાર અને તે સ્થાન છે જ્યાં સંપર્કો સ્ટાર્ટ બટન પર સોલ્ડર થાય છે. આખા બટન બ્લોકની ગતિશીલતાને કારણે ખામી ઘણીવાર થાય છે.
2. કેપેસિટર. આ નાની વિગત લંબચોરસ આકારડ્રિલના હેન્ડલમાં સ્થિત છે અને સ્પાર્કિંગથી દખલગીરીને દબાવવા માટે રચાયેલ છે.
3. સ્ટાર્ટ બટન. સૌથી નબળા મુદ્દાઓમાંથી એક એ છે કે જો ઉત્પાદનના વિદ્યુત ભાગમાં સમસ્યાઓ ઊભી થાય, તો તે કેબલ પછી તરત જ પરીક્ષણ કરવામાં આવે છે.
4. સ્ટેટર ઇલેક્ટ્રિક મોટર . શોર્ટ સર્કિટની ઘટનામાં, વિન્ડિંગનું ભંગાણ થઈ શકે છે - એક ખૂબ જ અપ્રિય કેસ, સમગ્ર વિન્ડિંગ રીવાઇન્ડ કરવું આવશ્યક છે. અંદર એક રોટર અથવા આર્મેચર છે.
5. આધાર બેરિંગ.
6. સ્થાન ગાંઠો મોટર પીંછીઓ. પીંછીઓ ટકાઉ ગ્રેફાઇટથી બનેલી હોય છે અને લાંબા ગાળાના ઉપયોગથી બહાર નીકળી જાય છે; તેઓ ઉત્પાદનના વિદ્યુત ભાગની ખામી માટે જવાબદાર હોઈ શકે છે - સામાન્ય કામગીરી દરમિયાન, તેમાંથી દરેક સ્પાર્ક થાય છે. વારંવાર સમસ્યાઓ એ બ્રશ બોડી અને રોટર વચ્ચેની ધૂળ છે.
7. કલેક્ટર. જો તેના સંપર્કો સ્વચ્છ છે, તો રોટર સરળતાથી ફરે છે.
8. ઉત્પાદન શરીર.
9. પંખો. તે ઇલેક્ટ્રિક ડ્રિલ મોટરને સતત ઠંડુ કરવા માટે રચાયેલ છે.
10. મોડ સ્વીચ.
11. ગિયરબોક્સ. કોઈપણ મોડેલમાં હંમેશા હાજર રહો, કારણ કે કારતૂસ રોટર અક્ષ પર સીધું ફિટ થતું નથી.
12. ગિયરબોક્સમાં સૌથી મોટો ગિયર. વારંવાર ખામી: ધૂળ અને વિદેશી કણો લુબ્રિકન્ટમાં પ્રવેશ કરે છે, આ કારણે તે તેની મિલકતો ગુમાવે છે, અને ગિયરબોક્સ ઝડપથી ખસી જાય છે અને તેને બદલવાની જરૂર છે.
13. બે ચક બેરિંગ્સ. તેઓ સૌથી મોટો બોજ સહન કરે છે, તેથી તેમને જરૂર છે સમયાંતરે નિરીક્ષણઅને જાળવણી- લુબ્રિકન્ટને દૂર કરવું, ધોવા, બદલવું.
14. અક્ષ કે જેના પર કારતૂસ માઉન્ટ થયેલ છે. હેમર ડ્રીલ મોડલ્સમાં, તે રીટર્ન સ્પ્રિંગ ધરાવે છે.
15. ઉત્પાદન કારતૂસ. ડ્રિલ અથવા વિવિધ જોડાણોને ક્લેમ્પ કરવા માટેની તેની કોલેટ મિકેનિઝમ ઝડપી-પ્રકાશન પ્રકારની અથવા વિશિષ્ટ કી વડે ક્લેમ્પ્ડ હોઈ શકે છે.

તમારા પોતાના હાથથી કવાયતની કોઈપણ સમારકામ શરૂ થવી આવશ્યક છે દ્રશ્ય નિરીક્ષણબધી વિગતો. અહીં સિદ્ધાંત સરળ છે - સરળથી જટિલ સુધી, એટલે કે પહેલા આપણે કોર્ડ, વાયરિંગ, સંપર્કો, વિવિધ ફાસ્ટનર્સ તપાસીએ છીએ, પછી અમે બ્લોક્સ અને એન્જિનનું પરીક્ષણ કરવાનું શરૂ કરીએ છીએ. તે હંમેશા ઉત્પાદનના વિસર્જનને પૂર્ણ કરવા માટે આવતું નથી, પરંતુ વ્યવહારમાં વ્યક્તિએ ઘટનાઓના આવા વિકાસ માટે તૈયાર રહેવું જોઈએ. સૂચના માર્ગદર્શિકા તમને ચોક્કસ મોડેલને ડિસએસેમ્બલ કરવામાં મદદ કરશે.

સામાન્ય ભંગાણ

બિલ્ડ ગુણવત્તા અને ઉત્પાદકને ધ્યાનમાં લીધા વિના, નીચેની ખામી ઘણી વાર થાય છે:

• તૂટેલા આર્મેચર અથવા સ્ટેટરને કારણે ઇલેક્ટ્રિક મોટર નિષ્ફળ જાય છે;
• પીંછીઓનો ભારે વસ્ત્રો;
• બેરિંગ સમસ્યાઓ;
• ઝડપ નિયંત્રણ બટન કામ કરતું નથી;
• સ્ટાર્ટ બટનના સંપર્કો ઓક્સિડાઇઝ અથવા બળી જાય છે;
• જડબાના વસ્ત્રોને કારણે કવાયતને ક્લેમ્પિંગ કરતી ચકની નિષ્ફળતા.

જો તમે ઇલેક્ટ્રિક ડ્રિલને જાતે રિપેર કરવાનું નક્કી કરો છો, તો તમારે સૌ પ્રથમ ખામીનું નિદાન અને શોધવાની જરૂર છે. તમારા પોતાના પર નિષ્ફળ ભાગનું સમારકામ કરવું ભાગ્યે જ શક્ય છે, તે ફક્ત નવા સાથે બદલવામાં આવે છે.

વિદ્યુત સમસ્યાઓ

ડ્રિલને ડિસએસેમ્બલ કરતા પહેલા, તમારે ખાતરી કરવી જોઈએ કે તે અનપ્લગ થયેલ છે. કોઈપણ ડિસએસેમ્બલી ફાસ્ટનર્સને દૂર કરવાથી શરૂ થાય છે. પછી સ્ક્રૂ અને સ્ક્રૂને ખોલો અને દૂર કરો ટોચનો ભાગઉત્પાદનો - બધા ઘટકો તળિયે રહે છે. ઇલેક્ટ્રિકલ ડાયાગ્રામકવાયતતે એકદમ સરળ છે - બધા તત્વોનું અલગથી વર્ણન કરવાની જરૂર નથી, બધું પહેલેથી જ સાહજિક છે.

સ્વાભાવિક રીતે, ઇલેક્ટ્રોનિક ગોઠવણોવાળા મોડેલો માટે તે વધુ જટિલ છે, પરંતુ તે અસંભવિત છે કે તમે આવા ઘટકો સાથે જાતે કવાયત કરી શકશો; સેવા કેન્દ્રના નિષ્ણાતોને આ સોંપવું વધુ સારું છે.

કનેક્શન કોર્ડ

જ્યારે પાવર નીકળી જાય છે, ત્યારે તમારે ફક્ત ઉત્પાદનની સ્થિતિ બદલવાની જરૂર છે - કારણ કેબલમાં રહેલું છે, સંભવત. એક વાયર તૂટી ગયો. તમારે કવાયતને અનપ્લગ કરવાની અને તેને મલ્ટિમીટર કેબલથી તપાસવાની જરૂર છે. ઉપયોગ કરી શકાય છે સૌથી સરળ વિકલ્પ- એક સર્કિટમાં લાઇટ બલ્બ અને બેટરી.

ધ્યાન આપો! જ્યારે ડ્રિલ પ્લગ ઇન હોય ત્યારે કોર્ડને ખેંચવાની સખત પ્રતિબંધ છે, શોર્ટ સર્કિટ ટાળવા માટે, તમારે મોટર વિન્ડિંગને રીવાઇન્ડ કરવું પડશે.

ચેક કર્યા પછી, તમે તેને ગમે તેમ વાળી શકો છો વિરામ બિંદુ શોધો, પછી કેબલનો ભાગ કાપવામાં આવે છે, વાયર છીનવાઈ જાય છે અને કનેક્શન માટે નવા સંપર્કો બનાવવામાં આવે છે. જ્યારે કેબલની મધ્યમાં બ્રેક થાય છે, ત્યારે તેને સંપૂર્ણપણે નવી સાથે બદલવી આવશ્યક છે. સાચું છે કે, કરકસરવાળા વપરાશકર્તાઓ તૂટેલા વાયરને સોલ્ડરિંગ દ્વારા જોડવાનું પસંદ કરે છે, ત્યારબાદ રિપેર સાઇટના વિશ્વસનીય ઇન્સ્યુલેશન દ્વારા, પરંતુ આવા વાયર પર હવે સંપૂર્ણ વિશ્વાસ નથી.

પાવર બટન

આ આઇટમ ખૂબ જ છે સરળ ડિઝાઇન, પરંતુ જો કોઈ સમસ્યા થાય તો તે ડ્રિલને ચાલુ થતા અટકાવશે. તેની કામગીરી સરળ છે: કી અંદર સ્લાઇડ કરે છે ખાસ બ્લોક, અને પુશર આંગળી વડે સંપર્કોને બંધ કરે છે. બ્લોકની અંદર લાંબા ગાળાના ઉપયોગથી ધૂળ ભેગી થઈ રહી છે, જે બટનને ખસેડતા અટકાવે છે અને તેને બ્લોક કરે છે, તેને સંપર્ક સર્કિટ બંધ કરતા અટકાવે છે. ખામીને ફક્ત તેને ખોલીને અને બ્રશ વડે ધૂળ દૂર કરીને દૂર કરી શકાય છે.

મહત્વપૂર્ણ! બટનની સ્લાઇડિંગ સપાટીઓને ક્યારેય લુબ્રિકેટ કરવાનો પ્રયાસ કરશો નહીં - લુબ્રિકન્ટ સાથે ધૂળ ભળે છે અને વસ્ત્રો થાય છે, પરિણામે સમગ્ર એકમ બદલવું આવશ્યક છે.

ડ્રિલ બટનને સુધારવા માટે, તમારે બાજુની દિવાલને દૂર કરવાની અને સંપર્કોની અખંડિતતા તપાસવાની જરૂર છે. જ્યારે કાર્બન થાપણો રચાય છે, ત્યારે બારીક સેન્ડપેપરથી સંપર્ક સાફ કરો. જો સંપર્ક બળી જાય, તો અમે સમગ્ર એકમને બદલીએ છીએ.

રોટર પીંછીઓ

બધા વપરાશકર્તાઓ જાણતા નથી કે મેઇન્સમાંથી પાવર ગ્રેફાઇટથી બનેલા બ્રશનો ઉપયોગ કરીને રોટરમાં પ્રસારિત થાય છે - સામાન્ય કામગીરી દરમિયાન, તેમની અને રોટર વચ્ચે સતત સ્પાર્કિંગ થાય છે.

એવા સમયે હોય છે જ્યારે આર્મેચર અને બ્રશની વચ્ચે ધૂળની ધૂળ એકઠી થાય છે, અને ધૂળ એક ડાઇલેક્ટ્રિક હોવાથી, જ્યાં સુધી આપણે ધૂળ દૂર નહીં કરીએ અને સંપર્ક પુનઃસ્થાપિત કરીએ ત્યાં સુધી કવાયત કામ કરશે નહીં.

ઓપરેશન દરમિયાન, પીંછીઓ ધીમે ધીમે નાના થાય છે કારણ કે તેનો નીચેનો ભાગ ઘસાઈ ગયો છે. તેઓને સમયાંતરે તપાસવાની અને બદલવાની જરૂર છે - આ કરવું મુશ્કેલ નથી, તમારે ફક્ત સ્ટોકમાં એક નવો સેટ રાખવાની જરૂર છે. જ્યારે તમે પીંછીઓના વિસ્તારમાં જોરદાર સ્પાર્કિંગ જોશો, અને તમે તેમને તાજેતરમાં બદલ્યા છે, ત્યારે આ આના કારણે થઈ શકે છેરોટર સાથે સમસ્યાઓ

અથવા તેના કલેક્ટર.

રોટર તપાસી રહ્યું છે સંપૂર્ણ તપાસ માટે, સ્ટેટરમાંથી રોટરને કાળજીપૂર્વક દૂર કરો. સંપર્કો સળગેલા હોઈ શકે છે અથવા સ્કેલ હોઈ શકે છે - તમારે તેને પરિભ્રમણની દિશામાં સખત રીતે સેન્ડપેપરથી સાફ કરવાની જરૂર છે. કારણમહત્તમ ઝડપે લાંબા ગાળાની કામગીરી હોઈ શકે છે. સેવાક્ષમતા માટે રોટર કેવી રીતે તપાસવું? મલ્ટિમીટર સાથે અડીને આવેલા લેમેલાઓનું પરીક્ષણ કરો - તેમનો પ્રતિકાર સમાન હોવો જોઈએ.

ભૂલશો નહીં વિન્ડિંગ તપાસો- મેગ્નેટિક સર્કિટ હાઉસિંગ સાથે શોર્ટ સર્કિટ હતી કે કેમ. જો ભંગાણ મળી આવે છે, તો ખામીયુક્ત વિન્ડિંગને સ્વતંત્ર રીતે રીવાઉન્ડ કરવામાં આવે છે અથવા સેવા કેન્દ્રમાં લઈ જવામાં આવે છે.

ડ્રિલ સ્ટેટર

વિઝ્યુઅલ ઇન્સ્પેક્શન સમયાંતરે થવું જોઈએ: જો વધુ પડતું ગરમ ​​થાય, જ્યારે ઉત્પાદન મહત્તમ લોડ સાથે કામ કરતું હોય, ત્યારે રક્ષણાત્મક વાર્નિશ ઓગળી શકે છે અને ટર્ન-ટુ-ટર્ન શોર્ટ સર્કિટ. આ કિસ્સામાં, વિન્ડિંગ બળી જશે, અને ઇલેક્ટ્રિક મોટર આગળની કામગીરી માટે અયોગ્ય છે. ચેક રોટરના કિસ્સામાં તે જ રીતે કરવામાં આવે છે - અમે મલ્ટિમીટરનો ઉપયોગ કરીને વિન્ડિંગ્સ તપાસીએ છીએ. જો બ્રેકડાઉન મળી આવે, તો સ્ટેટર વિન્ડિંગ રીવાઇન્ડ કરવું આવશ્યક છે.

અગ્રણી અસર ડ્રીલ ઉત્પાદકો ખાસ ધ્યાનવિન્ડિંગ વાયરના રક્ષણ પર ધ્યાન આપો, કારણ કે તેમના ઉત્પાદનો વિશિષ્ટ મોડમાં કાર્ય કરે છે.

યાંત્રિક નુકસાન

જો તમે બધું તપાસી લીધું હોય અને ડ્રિલના વિદ્યુત સર્કિટમાં ભંગાણને નકારી કાઢ્યું હોય તો ઉપકરણ શા માટે કાર્ય કરતું નથી? ત્યાં ફક્ત એક જ જવાબ હોઈ શકે છે - યાંત્રિક ખામીઓની હાજરીને કારણે ઉત્પાદનની બિન-કાર્યકારી સ્થિતિ ઊભી થઈ.

1. બેરિંગ્સ કામ કરતા નથી. ઓઇલ સીલમાં ગરબડ થવાને કારણે ધૂળ લુબ્રિકન્ટમાં જાય છે, તેથી તે ઝડપથી ખરી જાય છે અને અમુક સમયે જામ થઈ શકે છે. તેને ઠીક કરવું સરળ છે: બેરિંગને કેરોસીનમાં ધોઈ નાખો, સીલ બદલો, નવી ગ્રીસથી ભરો, ઉચ્ચ પરિભ્રમણ ગતિવાળા ઉત્પાદનો માટે પ્રાધાન્યમાં વિશેષ રચના.
2. તૂટેલા ગિયરબોક્સ- ખૂબ જ ગંભીર ભંગાણ, ફાજલ ગિયર્સની જરૂર છે, અથવા આખું મોડ્યુલ બદલવું પડશે. તમારે ફક્ત સમાન મોડેલ ઇન્સ્ટોલ કરવાની જરૂર છે. જો કવાયત એ સામાન્ય ફેરફાર છે, તો પછી સ્ટોર્સમાં તેના માટે સ્પેરપાર્ટ્સ ખરીદવામાં કોઈ સમસ્યા નથી.
3. નિષ્ણાતો અન્ય સૌથી મુશ્કેલ ખામીને ધ્યાનમાં લે છે કારતૂસના ભાગોને નુકસાન.

ઓપરેશન દરમિયાન, ડ્રિલિંગ કચરો ઘણીવાર ચકની અંદર જાય છે અને લુબ્રિકન્ટ સાથે ભળી જાય છે, જે આંતરિક જડબાને જામ કરે છે. કારતૂસને ડિસએસેમ્બલ કરવું આવશ્યક છે, એસેમ્બલી પહેલાં બધા ભાગો ધોવાઇ અને લ્યુબ્રિકેટ કરવામાં આવે છે. જો આત્યંતિક વસ્ત્રો જોવા મળે છે, તો ભાગ બદલવો આવશ્યક છે;

અમે ઇલેક્ટ્રિક ડ્રિલ્સના સંચાલન દરમિયાન થતી તમામ નિષ્ફળતાઓ વિશે વાત કરવાનો પ્રયાસ કર્યો. યાદ રાખો કે DIY સમારકામ હંમેશા નવી પ્રોડક્ટ ખરીદવા કરતાં ઘણી સસ્તી હોય છે.

તે કેવી રીતે હેરાન કરે છે જ્યારે એક કવાયત, વિશ્વાસુ અને અનિવાર્ય સહાયકકોઈપણ હોમ હેન્ડમેન, અચાનક નિષ્ફળ જાય છે. અમે એક નાની સંદર્ભ માર્ગદર્શિકા તૈયાર કરી છે જેમાં અમે વર્ણન કરીએ છીએ લાક્ષણિક ખામીઓઇલેક્ટ્રિક ડ્રીલ્સ અને તેને દૂર કરવા માટે જાતે કરો.

રિપ્લેસમેન્ટ માટે ફાજલ ભાગો કેવી રીતે પસંદ કરવા

ડિસએસેમ્બલી અને ડ્રિલની જાળવણી દરમિયાન, તમને એ હકીકતનો સામનો કરવો પડી શકે છે કે કેટલાક ભાગો ઘસાઈ ગયા છે અને તેને બદલવાની જરૂર છે. આ એક સામાન્ય પ્રથા છે, જો કે, તમારે તેને તૃતીય-પક્ષ ઘટકો સાથે બદલવાનો પ્રયાસ કરવો જોઈએ નહીં અથવા વધુ ખરાબ, જટિલ ઉકેલો માટે જુઓ. લાક્ષણિક અને ભૂલ- જ્યારે તૂટેલા પ્રમાણભૂત બટનને બદલે, હેન્ડલની બહારની બાજુએ નિયમિત ટૉગલ સ્વીચ જોડાયેલ હોય છે. આવી "ટ્યુનિંગ" અસુરક્ષિત છે અને ટાળવી જોઈએ.

કવાયતની આંતરિક રચના: 1 - નેટવર્ક કેબલ; 2 - અવાજ દમન કેપેસિટર; 3 - પ્રારંભ બટન; 4 - ઇલેક્ટ્રિક મોટર સ્ટેટર; 5 - મોટર બેરિંગ; 6 — પીંછીઓ સાથે બ્રશ ધારકો; 7 - રોટર કલેક્ટર; 8 - ડ્રિલ બોડી; 9 - ઇમ્પેલર જે ઇલેક્ટ્રિક મોટરને ઠંડુ કરે છે; 10 — સામાન્ય અને શોક મોડ્સ વચ્ચે સ્વિચ કરવા માટેનું બટન; 11 — ગિયર હાઉસિંગ; 12 - ગિયરબોક્સ; 13 - કારતૂસ બેરિંગ્સ; 14 - રીટર્ન સ્પ્રિંગ; 15 - કવાયતને પકડીને ચક

વધુમાં, આજે પાવર ટૂલ્સ માટેના સ્પેરપાર્ટ્સનું બજાર સુલભ અને વ્યાપક છે. જો તમે મોટા ચેઇન સ્ટોરમાં ટૂલ ખરીદ્યું હોય, તો સંભવતઃ તમને ત્યાં સમારકામ માટે જરૂરી બધું જ મળશે: બટનો અને બ્રશથી લઈને મોટર રોટર્સ અને ગિયરબોક્સ ભાગો.

તમારે ફક્ત ડ્રિલના નિર્માતા અને મોડેલનું ચોક્કસ નામ નક્કી કરવાની જરૂર છે આ માહિતી નેમપ્લેટ પર આવશ્યકપણે હાજર છે. સમસ્યા એ છે કે સમાન મોડેલના વિવિધ ફેરફારોમાં ક્યાં તો સુસંગત ઘટકો અથવા સંપૂર્ણપણે અયોગ્ય ઘટકો હોઈ શકે છે. પર ફોકસ કરો દેખાવ, રિપ્લેસમેન્ટ ભાગના મુખ્ય પરિમાણો અને પરિમાણોને સ્પષ્ટ કરવામાં આળસુ ન બનો.

ડ્રાઇવ મિકેનિઝમના ઘટકો સાથે બધું જ કંઈક અંશે સરળ છે આભાર ઉચ્ચ ડિગ્રીએકીકરણ: બેરિંગ્સ પાંજરાના રક્ષણાત્મક રિંગ્સ પર ચિહ્નિત થયેલ છે, નામકરણ કોડ ગિયર્સ પર સ્ટેમ્પ્ડ છે. પ્રેક્ટિસ બતાવે છે કે વિદેશી પ્રોફ્ટુલા શ્રેણીના પ્રતિનિધિઓ સહિત તમામ લોકપ્રિય ટૂલ મોડલ્સ માટે ફાજલ ભાગો મળી શકે છે. એકમાત્ર અપવાદો 30 વર્ષથી વધુ જૂની કવાયત છે, પરંતુ તેમના માટે પણ દાતા શોધવાનું તદ્દન શક્ય છે.

ઇલેક્ટ્રિકલ ખામી

અમે ઇલેક્ટ્રિકલ અને સ્વિચિંગ ભાગો સાથે સામાન્ય ભંગાણનું વર્ણન શરૂ કરીશું. લગભગ દરેક કવાયતનું વિદ્યુત કમ્પાર્ટમેન્ટ હેન્ડલમાં સ્થિત છે, જ્યાં બટન સ્થિત છે. તેની ઍક્સેસ મેળવવા માટે, મોટેભાગે તમારે કવાયતને સંપૂર્ણપણે ડિસએસેમ્બલ કરવી પડશે. આ મુશ્કેલ નથી, પરંતુ કેસને સ્નેપ કરવું મુશ્કેલ હોઈ શકે છે: કેટલાક સ્ક્રૂ ઉપરાંત, તેને ક્લેમ્પ્સ દ્વારા સ્થાને રાખવામાં આવે છે. કેસને અડધો કર્યા પછી, તત્વો અને વાયરિંગનું સ્થાન યાદ રાખો અથવા હજી વધુ સારું, ફોટો લો, કારણ કે લેઆઉટ ખૂબ જટિલ હોઈ શકે છે.

વિદ્યુત ખામીની મુખ્ય નિશાની એ છે કે કવાયત ફક્ત ચાલુ થતી નથી. જ્યાંથી તે હાઉસિંગમાંથી બહાર આવે છે ત્યાં દબાવવામાં આવેલા બટન સાથે પાવર કોર્ડને ખસેડવાનો પ્રયાસ કરો: આ જગ્યાએ કોરનું અસ્થિભંગ 90% બધી ખામીઓનું કારણ બને છે, જો તે થાય છે, તો કવાયત જીવનના ચિહ્નો બતાવશે; તમે ડાયલ કરીને પાવર નિષ્ફળતા પણ નક્કી કરી શકો છો.

અન્ય સામાન્ય કારણબ્રેકડાઉન - રિવર્સ બટન અથવા સ્વીચની નિષ્ફળતા. કમ્યુટેશનની તપાસ કરવા માટે જે સંપર્કો સાથે વાયર જોડાયેલા છે તેને રિંગ કરવાનો પ્રયાસ કરો. ખામીયુક્ત બટન બદલી શકાય છે, અથવા તમે તેને સુધારવાનો પ્રયાસ કરી શકો છો. કેસને એકસાથે પકડી રાખતા કેટલાક નાના બોલ્ટને સ્ક્રૂ કાઢીને, તમે અંદરના ભાગમાં પ્રવેશ મેળવશો. લેમેલાની સ્થિતિનું મૂલ્યાંકન કરો (તેઓ કપાઈ શકે છે અથવા ઓક્સિડાઈઝ થઈ શકે છે), ફેંકવાની પદ્ધતિની સેવાક્ષમતા, સ્વચ્છતા તપાસો પ્રિન્ટેડ સર્કિટ બોર્ડઅને મુખ્ય સંપર્કો પર બર્નની હાજરી.

સ્પીડ કંટ્રોલર તરીકે કામ કરતા બટનની અંદર નાના પ્રિન્ટેડ સર્કિટ બોર્ડ અથવા પોટેન્ટિઓમીટરની ખામીને સ્વતંત્ર રીતે સારવાર કરી શકાતી નથી. આવા કિસ્સાઓમાં, કવાયત કાં તો ચાલુ થતી નથી, પછી ભલે તે સંપૂર્ણપણે કાર્યરત હોય. સંપર્ક જૂથ, અથવા સતત ઝડપે કાર્ય કરે છે. બટન બદલવું પડશે.

ટર્મિનલ્સના ક્રિમિંગની વિશ્વસનીયતા, ઇન્સ્યુલેશનની અખંડિતતા અને સંપર્કો પર ઑક્સાઈડ્સની હાજરી પણ તપાસવાનું ભૂલશો નહીં. કવાયતનું વિદ્યુત સર્કિટ અત્યંત સરળ છે;

એન્જિન સમસ્યાઓ

ડ્રીલ ઓપરેટ કરતી વખતે સમસ્યાઓનો ઓછો સામાન્ય વર્ગ બાહ્ય અવાજ છે. તે કાં તો ક્રેશ અથવા શોકપૂર્ણ હમ હોઈ શકે છે. આ સ્થિતિમાં કવાયતનું સંચાલન કરવું યોગ્ય નથી; તે સ્પષ્ટ છે કે મોટરમાં ખામી છે.

ડ્રિલમાં ઇલેક્ટ્રિક મોટર એ સિંગલ-ફેઝ કમ્યુટેટર છે, તેને હાઉસિંગમાંથી દૂર કરવા માટે, તેને બે સપ્રમાણ ભાગોમાં ડિસએસેમ્બલ કરવાની પણ જરૂર પડશે. વધુ શક્તિશાળી સાધન વર્ગ માટે મધ્ય ભાગહાઉસિંગ એક ભાગમાં બનાવવામાં આવે છે, જેમ કે એંગલ ગ્રાઇન્ડર પર. તેને મેળવવા માટે, તમારે આગળના ગિયરબોક્સ એકમને સ્ક્રૂ કાઢવા પડશે અને હેન્ડલને સંપૂર્ણપણે દૂર કરવું પડશે.

જો, જ્યારે પાછળના ભાગ દ્વારા કવાયત ચાલુ કરો વેન્ટિલેશન ગ્રિલસ્પષ્ટ દેખાય છે ઇલેક્ટ્રિક ચાપઅને એન્જિન તાણથી ગુંજતું રહે છે, સમસ્યા ઘસાઈ ગયેલા અથવા બળી ગયેલા બ્રશમાં રહે છે. IN વિવિધ મોડેલોતેમને બદલવાની ઍક્સેસ કાં તો કેસને ડિસએસેમ્બલ કર્યા વિના અથવા ફક્ત અંદરથી પ્રદાન કરી શકાય છે. રિપ્લેસમેન્ટ બ્રશ પસંદ કરતી વખતે, પરિમાણો અને ક્રોસ-સેક્શન પ્રોફાઇલ બંને પર ધ્યાન આપો. કેટલીકવાર તે બ્રશને અસ્થાયી રૂપે ઇન્સ્ટોલ કરવા માટે અર્થપૂર્ણ બને છે જે અગાઉના રિપ્લેસમેન્ટ પછી રહી ગયા હતા, પરંતુ તે સંપૂર્ણપણે ઘસાઈ ગયા નથી. તેમને ઇન્સ્ટોલ કરતી વખતે, ધ્યાનમાં રાખો કે વિવિધ બાજુઓ પરના પીંછીઓ માટે ગ્રાઇન્ડીંગના કોણ અને ઘનતામાં તફાવત હોઈ શકે છે, તેમને મૂંઝવશો નહીં.

મોટર આર્મેચરમાં પાતળા લેમેલાસ સાથેનું કોમ્યુટેટર હોય છે જેના દ્વારા વિન્ડિંગ્સમાં પ્રવાહ પ્રસારિત થાય છે. આ વિસ્તારમાં દૂષણ, સૂટના નિશાન અથવા મજબૂત ઓક્સિડેશનની મંજૂરી નથી. દ્રાવકથી ભેજવાળા સ્વચ્છ રાગથી કલેક્ટરને સાફ કરો, અને જો જરૂરી હોય તો, બારીક સેન્ડપેપરથી ઘણી વખત ઘસો. જો વિન્ડિંગ વાયર વધુ ગરમ થવાને કારણે અનસોલ્ડર થઈ ગયા હોય, તો POS-40 સોલ્ડર વડે કનેક્શન પુનઃસ્થાપિત કરી શકાય છે.

અલબત્ત, એન્જિનની ખામી પણ સાધનની સંપૂર્ણ નિષ્ફળતા તરફ દોરી શકે છે, ઉદાહરણ તરીકે, વિન્ડિંગ્સમાં વિરામ અથવા શોર્ટ સર્કિટને કારણે. આવા કિસ્સાઓમાં, કવાયત કાં તો બિલકુલ ચાલુ થતી નથી, અથવા સ્થિર રહેતી વખતે "મૂસ" થાય છે. તમે ઓગાળેલા, કાળા વાર્નિશના નિશાન જોઈને અથવા સર્કિટ તપાસીને સ્ટેટર અથવા રોટરમાં નુકસાન થયું છે કે કેમ તે નિર્ધારિત કરી શકો છો. ઇમ્પેલર સાથે સ્ટેટર અને આર્મેચર બંને રિપ્લેસમેન્ટ ભાગો તરીકે ઉપલબ્ધ છે.

ગિયરબોક્સ જાળવણી અને સમારકામ

લગભગ દરેક વખતે જ્યારે તમે ડ્રિલને ડિસએસેમ્બલ કરો છો, ત્યારે ટ્રાન્સમિશન ભાગોની સ્થિતિ અને વસ્ત્રોની ડિગ્રીનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે ગિયરબોક્સમાં તપાસ કરવામાં અર્થપૂર્ણ બને છે. સૌથી વધુ ઘરગથ્થુ સાધનોગિયરબોક્સ અત્યંત સરળ છે અને તેમાં સખત પ્લાસ્ટિક અથવા મેટલથી બનેલા બે ફ્લેટ ગિયર્સનો સમાવેશ થાય છે. મોટર સ્પિન્ડલને અવરોધિત કરીને ગિયર્સ ફેરવવાનો પ્રયાસ કરો, ટ્રાન્સમિશનમાં વિવિધ બિંદુઓ પર પ્રતિક્રિયા અને સ્લિપેજની સંભાવનાનું મૂલ્યાંકન કરો.

પ્રોફેશનલ ટૂલમાં પસંદ કરી શકાય તેવા ગિયર અને એડજસ્ટેબલ સેફ્ટી ક્લચ સાથે ગિયરબોક્સ બંને હોઈ શકે છે. બંને ઘટકોની ખામી સંપૂર્ણપણે સ્પષ્ટ છે; તેઓ તેમના કાર્યો કરવાનું બંધ કરે છે. કમનસીબે, આ ભાગો વ્યવહારીક રીતે બદલી ન શકાય તેવા છે, તેથી જ તેમના મોડ્યુલર રિપ્લેસમેન્ટની શક્યતા પૂરી પાડવામાં આવે છે.

ગિયર્સ બદલવા માટે તમારે સર્ક્લિપ ખેંચનારની જરૂર પડશે. ગિયરને દૂર કરતી વખતે ચાવી ન ગુમાવવા માટે સાવચેત રહો; જ્યારે ગિયરબોક્સને ડિસએસેમ્બલ કરવામાં આવે છે, ત્યારે ચળવળની સરળતા અને બેરિંગ્સમાં રમતની હાજરી તપાસવા માટે આર્મચરને સંપૂર્ણપણે દૂર કરવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે. awl નો ઉપયોગ કરીને, તમે તેની સલામતી સ્પષ્ટપણે ચકાસવા માટે વિભાજકના રક્ષણાત્મક કવરને દૂર કરી શકો છો. બેરિંગ્સની ફેરબદલ કોલ્ડ પ્રેસિંગ દ્વારા કરવામાં આવે છે; મેન્ડ્રેલ તરીકે ઉપયોગ કરવો વધુ સારું છે તાંબાની નળીઅથવા લાકડાના બ્લોકરેખાંશ છિદ્ર સાથે.

ગિયરબોક્સ સાથે કામ પૂર્ણ કર્યા પછી, બાકી રહેલા કોઈપણ લુબ્રિકન્ટને દૂર કરો અને ટ્રાન્સમિશન ચેમ્બરને નવા મોલિબડેનમ પેસ્ટથી લગભગ 2/3 વોલ્યુમ ભરો. સુનિશ્ચિત કરો કે સમારકામ પ્રક્રિયા દરમિયાન કોઈ વિદેશી વસ્તુઓ ડ્રિલની અંદર ન આવે અને વિપરીત ક્રમમાં ફરીથી એસેમ્બલ થાય.

ડ્રિલ ચકને બદલીને

છેલ્લે, સૌથી તુચ્છ સમસ્યા: ચકમાં કવાયત વળે છે, ક્લેમ્પિંગની ડિગ્રી ખૂબ ઓછી થઈ ગઈ છે. અને દરેકને રિપ્લેસમેન્ટ માટે કારતૂસ કેવી રીતે દૂર કરવી તે અંગેનો ખ્યાલ નથી.

ચાલો સૌથી જટિલ નમૂનાઓથી પ્રારંભ કરીએ: 600-800 W થી વધુની શક્તિ સાથેની કવાયતમાં, ચકમાં ફાચર-શંકુ ફિટ હોઈ શકે છે. સ્પિન્ડલ એક સ્લીવમાંથી બને છે જેમાં કોલેટ ચકની શંક દાખલ કરવામાં આવે છે. તેને દૂર કરવા માટે, તમારે બુશિંગની બાજુમાં એક છિદ્ર શોધવાની જરૂર છે, તેમાં એક શક્તિશાળી સ્ક્રુડ્રાઈવર દાખલ કરો અને શેંકના છેડાને દબાવો, તેને બહાર ધકેલી દો. જો ત્યાં કોઈ છિદ્ર ન હોય તો, બુશિંગને વાઇસમાં ક્લેમ્બ કરવામાં આવે છે, અને કારતૂસને લાકડાના બ્લોક દ્વારા હથોડાથી હળવા રીતે મારવામાં આવે છે. આ કિસ્સામાં, મારામારી ચાર બાજુઓ પર ડાયમેટ્રિકલી વિરુદ્ધ બિંદુઓ પર વૈકલ્પિક રીતે થાય છે.

લો-પાવર ડ્રિલ્સમાં, સ્પિન્ડલમાં છેડે બાહ્ય જમણી બાજુનો દોરો હોય છે, જેના પર ચક સ્ક્રૂ કરવામાં આવે છે, અને ડાબા હાથના થ્રેડ સાથે મધ્યમાં એક છિદ્ર હોય છે, જેમાં શંટ બોલ્ટને સ્ક્રૂ કરવામાં આવે છે. આ બોલ્ટમાં ચોરસ અથવા ફિલિપ્સ સ્ક્રુડ્રાઈવરનું માથું હોય છે, તે અનસ્ક્રુડ હોવું જોઈએ. પછી, નેઇલ વડે એન્જિન ઇમ્પેલરને અવરોધિત કરીને, તીક્ષ્ણ પરંતુ મધ્યમ હલનચલન સાથે કારતૂસને ઘડિયાળની વિરુદ્ધ દિશામાં ફાડી નાખવાનો પ્રયાસ કરો. જો થ્રેડ ઉકળે છે, તો ડ્રિલને ડિસએસેમ્બલ કરવી પડશે જેથી સ્પિન્ડલ સાથે વાઈસમાં ચાલતા ગિયરને ક્લેમ્પ કરવામાં આવે.

1994 માં, મારા પિતાએ પોતાના માટે IE-1505E ઇમ્પેક્ટ ડ્રિલ ખરીદ્યું: પાવર 320 વોટ્સ, 10 એમએમ ચક, સ્પીડ કંટ્રોલર (0-960 આરપીએમ), વજન 1.75 કિગ્રા.

મારા મતે - થોડું વિચિત્ર, ડિઝાઇન અને ગુણવત્તામાં!

કારણ કે તેણે વ્યવહારીક રીતે તેનો ઉપયોગ કર્યો ન હતો, તેથી જ તે હજી પણ જીવંત છે.

જોકે ખૂબ જ શરૂઆતમાં, હજુ પણ વોરંટી અવધિ- તે તૂટી ગયું હતું અને... મને વિગતો યાદ નથી, પરંતુ જ્યારે તેઓએ તેનું સમારકામ કર્યું, ત્યારે તેઓએ શરીરનો ભાગ પણ બદલી નાખ્યો.

અને પછી મને ઈન્ટરનેટ પર IE 1505e ડ્રીલનો ડાયાગ્રામ મળ્યો.

તેથી, શરીરનો ભાગ વાદળી થઈ ગયો ...

કવાયત IE 1505e નો ફોટો.

કવાયતની સમીક્ષા એટલે કે 1505e.

શરૂઆતથી જ, ઇમ્પેક્ટ ડ્રિલનો વિચાર મને સંપૂર્ણ રીતે સફળ લાગતો નથી. હું ઑપરેશનમાંના એક માટે તીક્ષ્ણ વિશેષ સાધન પસંદ કરું છું!

કારણ કે મેં 10 વર્ષ બાંધકામમાં કામ કર્યું હતું. પછી તેના માટે મારો શબ્દ લો, ઇમ્પેક્ટ ડ્રિલ એવી વસ્તુ નથી જે હું ખરીદીશ.

Ie 1505e ડ્રિલ માટે, જ્યારે તમે ઇમ્પેક્ટ મિકેનિઝમ બંધ કરીને ડ્રિલ કરો છો, ત્યારે ડ્રિલને દૂર કરતી વખતે એક અગમ્ય હિલચાલ થાય છે. હું તેનું વધુ સ્પષ્ટ રીતે વર્ણન પણ કરી શકતો નથી - એક શબ્દમાં

જ્યારે મારા પિતાનું અવસાન થયું, ત્યારે મને કવાયત વારસામાં મળી. તેથી, તેણે નક્કી કર્યું કે તેણીને ગામમાં કોઈ સ્થાન નથી અને તેણીને શહેરમાં લઈ ગઈ (ખાસ કરીને કારણ કે ગામ ભૂતકાળમાં દુશ્મનને વેચવામાં આવ્યું હતું).

જો તમે વિવિધ બાંધકામ પ્રોજેક્ટ્સમાં સામેલ છો, તો તમે જાણો છો કે ઘણી વખત ઘણી કવાયતની જરૂર હોય છે.

તમે એક કવાયતનો ઉપયોગ કરી શકો છો, નાની કવાયતમાં મૂકી શકો છો, કવાયત કરી શકો છો, નાની કવાયતને બહાર કાઢી શકો છો, મોટી કવાયતમાં મૂકી શકો છો, ચેમ્ફર કરી શકો છો, ખેંચી શકો છો. મોટી કવાયત, નોઝલ ચાલુ કરો, સ્વ-ટેપીંગ સ્ક્રૂ અથવા સ્ક્રૂને કડક કરો, નોઝલને બહાર કાઢો, નાની કવાયતમાં મૂકો... અને ફરીથી, ફરીથી.

તમારે શરીરની કેટલી હિલચાલ કરવાની જરૂર છે!!? અને તમારે આ માટે કેટલો સમય પસાર કરવાની જરૂર છે !!!?

જ્યારે આવા એક છિદ્ર હોય ત્યારે શું આ યોગ્ય છે, પરંતુ જો તમારી પાસે આવા 100 અથવા વધુ ઓપરેશન હોય તો શું? તેથી, મેં નક્કી કર્યું કે હું તેનો ઉપયોગ કરીશ.

પિતાએ તેનો ઉપયોગ કેવી રીતે કર્યો, પરંતુ કારતૂસમાં ત્રણ સ્પોન્જમાંથી એક ખૂટે છે. તેથી હું ગયો અને આ કવાયત માટે એક નવો ચક ખરીદ્યો. તે બહાર આવ્યું છે કે કારતૂસ એક મુશ્કેલ થ્રેડ પર છે. મેં આખા શહેરની શોધ કરી, અને કોઈ ચમત્કાર દ્વારા મને આવા થ્રેડ સાથેનું કારતૂસ મળ્યું!

અને ઉપરાંત, જૂના ચકમાં કવાયત માટેનું કદ નાનું હતું.

આ લેખ માટે મત આપો!
તમે તમારા મનપસંદ લેખ માટે મત આપી શકો છો (અમે ફક્ત અમારી પોતાની સ્ક્રિપ્ટનો ઉપયોગ કરીએ છીએ)
હજુ સુધી કોઈએ મતદાન કર્યું નથી
તમારે રેટિંગ પસંદ કરવાની જરૂર છે

કદાચ એવી કોઈ વ્યક્તિ નથી કે જેણે ઇલેક્ટ્રિક ડ્રિલના અસ્તિત્વ વિશે સાંભળ્યું ન હોય. ઘણા લોકોએ તેનો ઉપયોગ પણ કર્યો છે, પરંતુ ઘણા લોકો ડ્રિલની રચના અને તે કેવી રીતે કાર્ય કરે છે તે જાણતા નથી. આ લેખ આ અંતરને દૂર કરવામાં મદદ કરશે.

ડ્રિલ સ્ટ્રક્ચર (સૌથી સરળ ચાઇનીઝ ઇલેક્ટ્રિક ડ્રિલ): 1 - સ્પીડ કંટ્રોલર, 2 - રિવર્સ, 3 - બ્રશ સાથે બ્રશ ધારક, 4 - મોટર સ્ટેટર, 5 - ઇલેક્ટ્રિક મોટરને ઠંડુ કરવા માટે ઇમ્પેલર, 6 - ગિયરબોક્સ.

ઇલેક્ટ્રિક મોટર. ડ્રિલની કમ્યુટેટર ઇલેક્ટ્રિક મોટરમાં ત્રણ મુખ્ય તત્વો હોય છે - સ્ટેટર, આર્મેચર અને કાર્બન બ્રશ. સ્ટેટર ઉચ્ચ ચુંબકીય અભેદ્યતા સાથે ઇલેક્ટ્રિકલ સ્ટીલથી બનેલું છે. ધરાવે છે નળાકાર આકારઅને સ્ટેટર વિન્ડિંગ્સ નાખવા માટે ગ્રુવ્સ. ત્યાં બે સ્ટેટર વિન્ડિંગ્સ છે અને તે એકબીજાની વિરુદ્ધ સ્થિત છે. સ્ટેટર કવાયતના શરીરમાં સખત રીતે માઉન્ટ થયેલ છે.

ડ્રિલ સ્ટ્રક્ચર: 1 - સ્ટેટર, 2 - સ્ટેટર વિન્ડિંગ (રોટર હેઠળ બીજું વિન્ડિંગ), 3 - રોટર, 4 - રોટર કમ્યુટેટર પ્લેટ્સ, 5 - બ્રશ સાથે બ્રશ ધારક, 6 - રિવર્સ, 7 - સ્પીડ કંટ્રોલર.

રોટર એક શાફ્ટ છે જેના પર ઇલેક્ટ્રિકલ સ્ટીલ કોર દબાવવામાં આવે છે. કોરની સમગ્ર લંબાઈ સાથે, આર્મેચર વિન્ડિંગ્સ નાખવા માટે સમાન અંતરે ગ્રુવ્સ બનાવવામાં આવે છે. કલેક્ટર પ્લેટો સાથે જોડાણ માટે વિન્ડિંગ્સને નળીઓ સાથે નક્કર વાયરથી ઘા કરવામાં આવે છે. આમ, એક એન્કર રચાય છે, જે વિભાગોમાં વિભાજિત થાય છે. કલેક્ટર શાફ્ટ શેન્ક પર સ્થિત છે અને તેના પર સખત રીતે માઉન્ટ થયેલ છે. ઓપરેશન દરમિયાન, રોટર શાફ્ટની શરૂઆતમાં અને અંતમાં સ્થિત બેરિંગ્સ પર સ્ટેટરની અંદર ફરે છે.

ઓપરેશન દરમિયાન સ્પ્રિંગ-લોડેડ બ્રશ પ્લેટો સાથે ખસે છે. માર્ગ દ્વારા, કવાયતની મરામત કરતી વખતે, તેમને ખાસ ધ્યાન આપવું જોઈએ. બ્રશ ગ્રેફાઇટથી દબાવવામાં આવે છે અને બિલ્ટ-ઇન ફ્લેક્સિબલ ઇલેક્ટ્રોડ સાથે સમાંતર પાઇપનો આકાર ધરાવે છે.

સ્પીડ કંટ્રોલર. ડ્રિલની ઝડપ પાવર બટનમાં સ્થિત ટ્રાયક રેગ્યુલેટર દ્વારા નિયંત્રિત થાય છે. એ નોંધવું જોઇએ કે એક સરળ ગોઠવણ યોજના અને ભાગોની થોડી સંખ્યા છે. આ રેગ્યુલેટરને માઇક્રોફિલ્મ ટેક્નોલોજીનો ઉપયોગ કરીને PCB સબસ્ટ્રેટ પર બટન બોડીમાં એસેમ્બલ કરવામાં આવે છે. બોર્ડમાં લઘુચિત્ર પરિમાણો છે, જેણે તેને ટ્રિગર હાઉસિંગમાં મૂકવાનું શક્ય બનાવ્યું છે. મુખ્ય મુદ્દો એ છે કે ડ્રિલ રેગ્યુલેટરમાં (ટ્રાયકમાં) સર્કિટ મિલિસેકન્ડમાં ખુલે છે અને બંધ થાય છે. અને રેગ્યુલેટર કોઈપણ રીતે આઉટલેટમાંથી આવતા વોલ્ટેજને બદલતું નથી ( જો કે, વોલ્ટેજના બદલાવનું મૂળ સરેરાશ ચોરસ મૂલ્ય છે, જે માપતા તમામ વોલ્ટમેટર્સ દ્વારા બતાવવામાં આવે છે વૈકલ્પિક વોલ્ટેજ ). વધુ સ્પષ્ટ રીતે, પલ્સ-તબક્કા નિયંત્રણ થાય છે. જો બટનને હળવાશથી દબાવવામાં આવે છે, તો સર્કિટ બંધ થવાનો સમય સૌથી ટૂંકો છે. જેમ જેમ તમે દબાવો છો તેમ, સર્કિટ બંધ થવાનો સમય વધે છે. જ્યારે બટન મર્યાદા સુધી દબાવવામાં આવે છે, ત્યારે સર્કિટ બંધ થવાનો સમય મહત્તમ છે અથવા સર્કિટ બિલકુલ ખુલતી નથી.

વધુ વૈજ્ઞાનિક રીતે તે આના જેવું લાગે છે. રેગ્યુલેટરની કામગીરીનો સિદ્ધાંત શૂન્ય દ્વારા મુખ્ય વોલ્ટેજના સંક્રમણ (સપ્લાય વોલ્ટેજના સકારાત્મક અથવા નકારાત્મક અર્ધ-તરંગની શરૂઆત) સંબંધિત ટ્રાયક (સર્કિટ ક્લોઝર) ચાલુ કરવાની ક્ષણ (તબક્કો) બદલવા પર આધારિત છે. ).

વોલ્ટેજ આકૃતિઓ: નેટવર્કમાં (રેગ્યુલેટર ઇનપુટ પર), ટ્રાયકના કંટ્રોલ ઇલેક્ટ્રોડ પર, લોડ પર (રેગ્યુલેટર આઉટપુટ પર).

રેગ્યુલેટરની કામગીરીને સમજવામાં સરળતા માટે, અમે વોલ્ટેજના ત્રણ વખતના આકૃતિઓ બનાવીશું: મુખ્ય વોલ્ટેજ, ટ્રાયકના કંટ્રોલ ઇલેક્ટ્રોડ પર અને લોડ પર. કવાયત ચાલુ કર્યા પછી, નિયમનકાર ઇનપુટ (ટોચ ડાયાગ્રામ) ને વૈકલ્પિક વોલ્ટેજ પૂરું પાડવામાં આવે છે. તે જ સમયે, ટ્રાયક (મધ્યમ ડાયાગ્રામ) ના કંટ્રોલ ઇલેક્ટ્રોડ પર સિનુસોઇડલ વોલ્ટેજ લાગુ કરવામાં આવે છે. આ ક્ષણે જ્યારે તેનું મૂલ્ય ટ્રાયકના સ્વિચિંગ વોલ્ટેજ કરતાં વધી જાય છે, ત્યારે ટ્રાયક ખુલશે (સર્કિટ બંધ થઈ જશે) અને મુખ્ય પ્રવાહ લોડમાંથી વહેશે. કંટ્રોલ વોલ્ટેજ થ્રેશોલ્ડથી નીચે જાય તે પછી, લોડ વર્તમાન હોલ્ડિંગ વર્તમાન કરતાં વધી જાય તે હકીકતને કારણે ટ્રાયક ખુલ્લું રહે છે. આ ક્ષણે જ્યારે રેગ્યુલેટર ઇનપુટ પરનો વોલ્ટેજ તેની ધ્રુવીયતાને બદલે છે, ત્યારે ટ્રાયક બંધ થાય છે. પછી પ્રક્રિયા પુનરાવર્તિત થાય છે. આમ, સમગ્ર લોડમાં વોલ્ટેજ નીચેની રેખાકૃતિની જેમ આકાર ધરાવશે.

કંટ્રોલ વોલ્ટેજનું કંપનવિસ્તાર જેટલું વધારે છે, તેટલું વહેલું ટ્રાયક ચાલુ થશે, અને તેથી, લોડમાં વર્તમાન પલ્સનો સમયગાળો વધારે છે. અને ઊલટું, કંટ્રોલ સિગ્નલનું કંપનવિસ્તાર જેટલું નાનું હશે, આ પલ્સનો સમયગાળો ઓછો હશે. કંટ્રોલ વોલ્ટેજનું કંપનવિસ્તાર ડ્રિલ ટ્રિગર સાથે જોડાયેલા વેરિયેબલ રેઝિસ્ટર દ્વારા નિયંત્રિત થાય છે. આકૃતિ બતાવે છે કે જો કંટ્રોલ વોલ્ટેજ તબક્કાવાર સ્થાનાંતરિત ન હોય, તો નિયંત્રણ શ્રેણી 50 થી 100% સુધીની હશે. તેથી, શ્રેણીને વિસ્તૃત કરવા માટે, નિયંત્રણ વોલ્ટેજને તબક્કામાં સ્થાનાંતરિત કરવામાં આવે છે, અને પછી ટ્રિગરને દબાવવાની પ્રક્રિયાઓ દરમિયાન, નીચેની આકૃતિમાં બતાવ્યા પ્રમાણે નિયમનકારના આઉટપુટ પરનો વોલ્ટેજ બદલાશે.

જો ડ્રિલ ટ્રિગર ખેંચાય તો રેગ્યુલેટરના આઉટપુટ પરનો વોલ્ટેજ કેવી રીતે બદલાશે તે દર્શાવવામાં આવ્યું છે.

વાયરિંગ ડાયાગ્રામ, અને ખાસ કરીને ડ્રિલ બટન કનેક્શન ડાયાગ્રામ, વિવિધ મોડેલોમાં અલગ હોઈ શકે છે. સૌથી વધુ સરળ સર્કિટ, અને ઓપરેશનના સિદ્ધાંતનું શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન નીચે મુજબ છે. પાવર કોર્ડમાંથી એક લીડ સ્પીડ કંટ્રોલર સાથે જોડાયેલ છે.

કવાયતનું વિદ્યુત ચિત્ર. "રેગ. રેવ." - ઇલેક્ટ્રિક ડ્રિલ સ્પીડ કંટ્રોલર, "પ્રથમ રોટેશન સ્પીડ." - પ્રથમ સ્ટેટર વિન્ડિંગ, "બીજું સ્ટેટર વિન્ડિંગ." - બીજું સ્ટેટર વિન્ડિંગ, "પ્રથમ બ્રશ." - પ્રથમ બ્રશ, "બીજો બ્રશ." - બીજું બ્રશ.

મૂંઝવણ ટાળવા માટે, એ સમજવું અગત્યનું છે કે સ્પીડ કંટ્રોલર અને રિવર્સ કંટ્રોલ ડિવાઇસ એ બે અલગ-અલગ ભાગો છે જેમાં ઘણીવાર અલગ-અલગ હાઉસિંગ હોય છે.

સ્પીડ કંટ્રોલર અને રિવર્સ અલગ હાઉસિંગમાં સ્થિત છે. ફોટો બતાવે છે કે સ્પીડ કંટ્રોલર સાથે માત્ર બે વાયર જોડાયેલા છે.

સ્પીડ કંટ્રોલરમાંથી બહાર આવતો એકમાત્ર વાયર પ્રથમ સ્ટેટર વિન્ડિંગની શરૂઆત સાથે જોડાયેલ છે. જો ત્યાં કોઈ રિવર્સિંગ ઉપકરણ ન હોય, તો પ્રથમ વિન્ડિંગનો અંત રોટર બ્રશમાંથી એક સાથે જોડાયેલ હશે, અને બીજો રોટર બ્રશ બીજા સ્ટેટર વિન્ડિંગની શરૂઆત સાથે જોડાયેલ હશે. બીજા સ્ટેટર વિન્ડિંગનો અંત પાવર કોર્ડના બીજા વાયર તરફ દોરી જાય છે. આ આખી યોજના છે.

રોટરના પરિભ્રમણની દિશામાં ફેરફાર ત્યારે થાય છે જ્યારે પ્રથમ સ્ટેટર વિન્ડિંગનો અંત પ્રથમ સાથે નહીં, પરંતુ બીજા બ્રશ સાથે જોડાયેલ હોય છે, જ્યારે પ્રથમ બ્રશ બીજા સ્ટેટર વિન્ડિંગની શરૂઆત સાથે જોડાયેલ હોય છે.

આ સ્વિચિંગ વિપરીત ઉપકરણમાં થાય છે, તેથી રોટર બ્રશ તેના દ્વારા સ્ટેટર વિન્ડિંગ્સ સાથે જોડાયેલા છે. આ ઉપકરણમાં એક રેખાકૃતિ હોઈ શકે છે જે દર્શાવે છે કે કયા વાયર આંતરિક રીતે જોડાયેલા છે.

ઇલેક્ટ્રિક ડ્રિલના રિવર્સ પરનો આકૃતિ (ફોટોમાં સ્પીડ કંટ્રોલરથી રિવર્સ ડિસ્કનેક્ટ થયેલ છે)

કાળા વાયરો રોટર બ્રશ તરફ દોરી જાય છે (5મા સંપર્કને પ્રથમ બ્રશ થવા દો, અને 6ઠ્ઠા સંપર્કને બીજો બ્રશ થવા દો), રાખોડી વાયરો પ્રથમ સ્ટેટર વિન્ડિંગના અંત તરફ દોરી જાય છે (ત્યાં 4થો સંપર્ક હોવા દો) અને શરૂઆત બીજાનો (ત્યાં 7-મો સંપર્ક થવા દો). જ્યારે સ્વિચ ફોટામાં બતાવેલ સ્થિતિમાં હોય, ત્યારે પ્રથમ રોટર બ્રશ (4ઠ્ઠા સાથે 5મા) વડે પ્રથમ સ્ટેટર વિન્ડિંગનો અંત અને બીજા રોટર બ્રશ (7મી સાથે 6ઠ્ઠી) સાથે બીજા સ્ટેટર વિન્ડિંગની શરૂઆત બંધ હોય છે. . જ્યારે રિવર્સ બીજા સ્થાને સ્વિચ કરો, ત્યારે 4 થી 6 ઠ્ઠી સાથે અને 7 મી થી 5 મી સાથે જોડાયેલ છે.

ઇલેક્ટ્રિક ડ્રિલ સ્પીડ કંટ્રોલરની ડિઝાઇન કેપેસિટરને કનેક્ટ કરવા અને આઉટલેટથી કંટ્રોલર સુધી આવતા બંને વાયરને કનેક્ટ કરવા માટે પ્રદાન કરે છે. નીચેની આકૃતિમાંનો આકૃતિ, વધુ સારી રીતે સમજવા માટે, થોડો સરળ બનાવવામાં આવ્યો છે: ત્યાં કોઈ વિપરીત ઉપકરણ નથી, સ્ટેટર વિન્ડિંગ્સ કે જેમાં રેગ્યુલેટરના વાયર જોડાયેલા છે તે હજુ સુધી બતાવવામાં આવ્યા નથી (ઉપરના આકૃતિઓ જુઓ).

વર્ણવેલ ઇલેક્ટ્રિક ડ્રિલના કિસ્સામાં, ફક્ત બે નીચલા સંપર્કોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે: દૂર ડાબે અને દૂર જમણે. ત્યાં કોઈ કેપેસિટર નથી, અને પાવર કોર્ડનો બીજો વાયર સ્ટેટર વિન્ડિંગ સાથે સીધો જોડાયેલ છે.

ગિયરબોક્સ. ડ્રિલ ગિયરબોક્સ ડ્રિલની ઝડપ ઘટાડવા અને ટોર્ક વધારવા માટે રચાયેલ છે. એક ગિયર સાથે ગિયર રીડ્યુસર વધુ સામાન્ય છે. ત્યાં ઘણા ગિયર્સ સાથેની કવાયત છે, ઉદાહરણ તરીકે બે, અને મિકેનિઝમ પોતે કાર ગિયરબોક્સની કંઈક અંશે યાદ અપાવે છે.

કવાયતની અસર ક્રિયા. કેટલીક કવાયતમાં કોંક્રિટની દિવાલોમાં છિદ્રો બનાવવા માટે અસર મોડ હોય છે. આ કરવા માટે, મોટા ગિયરની બાજુએ એક વેવી "વોશર" મૂકવામાં આવે છે, અને તે જ "વોશર" વિરુદ્ધ મૂકવામાં આવે છે.

જ્યારે ઇમ્પેક્ટ મોડ ચાલુ હોય ત્યારે, જ્યારે ડ્રિલ આરામ કરે છે, ઉદાહરણ તરીકે, ચાલુ કોંક્રિટ દિવાલ, લહેરિયાત "વોશર્સ" સ્પર્શ કરે છે અને, તેમની લહેરાઈને કારણે, અસરોનું અનુકરણ કરે છે. "વોશર્સ" સમય જતાં ઘસાઈ જાય છે અને તેને બદલવાની જરૂર પડે છે.

આ સાઇટની સામગ્રીનો ઉપયોગ કરતી વખતે, તમારે આ સાઇટ પર સક્રિય લિંક્સ મૂકવાની જરૂર છે, વપરાશકર્તાઓ અને શોધ રોબોટ્સ માટે દૃશ્યક્ષમ.

તમે જાતે કવાયતને ઠીક કરી શકો છો, મુખ્ય વસ્તુ એ છે કે ભંગાણના કારણો અને તેમની "સારવાર" કરવાની પદ્ધતિઓ જાણવી. આજે આપણે ડ્રિલ બટન કનેક્શન ડાયાગ્રામ કેવો દેખાય છે તે વિશે વાત કરીશું, અને અમે અન્ય ખામીઓને અવગણીશું નહીં, જેનો આભાર તમે કાર્યકારી સાધનના ખુશ માલિક બનશો.

જો તમારું સાધન ખરાબ કામ કરવાનું શરૂ કરે છે, અથવા તેની સીધી ફરજો કરવાનું સંપૂર્ણપણે બંધ કરે છે, તો તે સમસ્યાઓનું નિદાન કરવાનો અને તેનો સામનો કરવાનો પ્રયાસ કરવાનો સમય છે. પ્રથમ, અમે નુકસાન માટે વાયર અને આઉટલેટમાં વોલ્ટેજ તપાસીએ છીએ, જેના માટે તમે અન્ય કોઈપણ ઉપકરણ - ટીવી અથવા કેટલને પ્લગ ઇન કરી શકો છો.

જો તમે બેટરી-સંચાલિત ઉપકરણોનું નિરીક્ષણ કરી રહ્યાં છો, તો તેઓને ટેસ્ટરનો ઉપયોગ કરીને તપાસવા જોઈએ - આ કિસ્સામાં, કેસ પર દર્શાવેલ વોલ્ટેજનું મૂલ્ય બેટરી વોલ્ટેજ જેવું જ હોવું જોઈએ.

જો વોલ્ટેજ ઓછું હોય, તો તમારે બેટરીને નવી સાથે બદલવી પડશે. જો બેટરી સામાન્ય રીતે કામ કરી રહી હોય, પાવર સપ્લાય સામાન્ય છે, તો હાર્ડવેર સમસ્યાઓ માટે જુઓ. સૌથી સામાન્ય ભંગાણ છે:

• એન્જિન ઓપરેશન સાથે સમસ્યાઓ;
• બ્રશ વસ્ત્રો;
• બટન ઓપરેશન સાથે સમસ્યાઓ.

ઇલેક્ટ્રિક ડ્રિલ બટન કેવી રીતે જોડાયેલ છે તે જાણીને, તમે સમસ્યાને ઝડપથી હલ કરી શકો છો. આ ઉપરાંત, સાધનની ધૂળને કારણે કવાયતના સંચાલનમાં સમસ્યા પણ ઊભી થઈ શકે છે, કારણ કે કવાયત લાકડું, ઈંટ અને અન્ય સામગ્રી "લે છે". આનો અર્થ એ છે કે તમારે દરેક ઉપયોગ પછી ઉપકરણને સાફ કરવાની કાળજી લેવી જોઈએ - ટૂલના દૂષિતતાને કારણે ખામીના જોખમને ઘટાડવાનો આ એકમાત્ર રસ્તો છે. તેથી જ, તમે હાથ ધર્યા પછી, તરત જ કવાયત સાફ કરો.

કમનસીબે, ટૂલની કાર્યક્ષમતા ચકાસવા માટે, એક ટેસ્ટર તમારા માટે પૂરતું નથી, જે એ હકીકતને કારણે છે કે ઉપકરણના મોટાભાગના બટનો સ્મૂથ સ્પીડ કંટ્રોલથી સજ્જ છે, અને તેથી નિયમિત ટેસ્ટર તમને ખોટો ડેટા આપી શકે છે. આ કિસ્સામાં, તમારે ડ્રિલ બટન માટે વિશિષ્ટ કનેક્શન ડાયાગ્રામની જરૂર પડશે. ઘણીવાર ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સમાં એક વાયર ટર્મિનલ સાથે જોડાયેલ હોય છે અને તેથી એક સાથે બટન દબાવવાથી ટર્મિનલની રિંગ વાગે છે. જો લાઇટ આવે છે, તો બટન સાથે બધું બરાબર છે, પરંતુ જો તમને કોઈ ખામી દેખાય છે, તો તે બટનને બદલવાનો સમય છે.

રિપ્લેસમેન્ટ કરતી વખતે, ધ્યાનમાં રાખો કે સર્કિટ કાં તો સરળ અથવા વિપરીત હોઈ શકે છે. આને કારણે, બટનને બદલવાનું તમામ કાર્ય "તમારા પોતાના પર" કંઈપણ ઉમેર્યા વિના, ફક્ત આકૃતિ અનુસાર જ હાથ ધરવામાં આવવું જોઈએ. તેથી, ભાગ કદમાં યોગ્ય હોવો જોઈએ અને સાધનની શક્તિ સાથે મેળ ખાતો હોવો જોઈએ. તે જ સમયે, શક્તિની ગણતરી કરવી એ એકદમ સરળ કાર્ય છે. અમે P=U*I સૂત્રનો ઉપયોગ કરીએ છીએ (ધ્યાનમાં લેતા કે ડ્રિલ પાવર 650 W છે), I = 2.94 A (650/220), જેનો અર્થ છે કે બટન 2.95 A પર હોવું જોઈએ..

હકીકત એ છે કે આ પ્રક્રિયા એકદમ જટિલ છે છતાં, તમે કેટલાકને અનુસરીને, બધા કામ જાતે કરી શકો છો મહત્વપૂર્ણ નિયમો. ઉદાહરણ તરીકે, યાદ રાખો કે કેસ ખોલવાથી બધા ભાગો અને છૂટક ભાગો ફક્ત કેસમાંથી બહાર પડી શકે છે. સ્વાભાવિક રીતે, આને ટાળવું જોઈએ, કારણ કે પછી ઉપકરણને એકસાથે એસેમ્બલ કરવું ખૂબ મુશ્કેલ હશે. આ કરવા માટે, તમે કાગળ પરના ફાજલ ભાગોનું ચોક્કસ સ્થાન નોંધીને ઢાંકણને સરળતાથી ઉપાડી શકો છો.

નીચે પ્રમાણે બટનનું સમારકામ કરવામાં આવે છે:

1. પ્રથમ, કેસીંગ માટેના ક્લેમ્પ્સને હૂક કરવામાં આવે છે, જેના પછી તે કાળજીપૂર્વક એકસાથે ખેંચાય છે;
2. બધા કાટવાળા અને ઘાટા ટર્મિનલને કાર્બન ડિપોઝિટથી સાફ કરવામાં આવે છે, જેના માટે તમે આલ્કોહોલ અથવા સેન્ડપેપરનો ઉપયોગ કરી શકો છો;
3. અમે ટૂલને ફરીથી એસેમ્બલ કરીએ છીએ, ખાતરી કરીએ છીએ કે ઉપકરણના તમામ ભાગો સ્થાને છે, અને ડ્રિલની કાર્યક્ષમતા તપાસો - જો કંઈ બદલાયું નથી, તો અમે ભાગ બદલીએ છીએ;
4. અમે સ્પીડ રેગ્યુલેટરને સંયોજનથી ભરીએ છીએ, અને તેથી જો કોઈ ભાગ નિષ્ફળ જાય, તો અમે તેને બદલીએ છીએ;
5. વારંવાર ભંગાણ એ રિઓસ્ટેટ હેઠળના કાર્યકારી સ્તરનું ઘર્ષણ છે - તેને સમારકામ ન કરવું તે વધુ સારું છે, તે ફક્ત સમયનો બગાડ છે, નવું ખરીદવું અને તેને બદલવું વધુ સારું છે.

ઘણા લોકોને રસ હોય છે કે આવી સ્કીમ ક્યાંથી મેળવવી? સૌ પ્રથમ, જ્યારે તમે તેને ખરીદો ત્યારે તે સાધન સાથે આવવું જોઈએ, પરંતુ જો કોઈ ડાયાગ્રામ ન હોય અથવા તમે તેને ગુમાવી દીધું હોય, તો તમારે ઇન્ટરનેટ પર જોવું પડશે. છેવટે, ફક્ત તેની સહાયથી તમે ભૂલો વિના, સક્ષમ રીતે સમારકામ હાથ ધરવા માટે સક્ષમ હશો. માર્ગ દ્વારા, સ્પીડ કંટ્રોલ બટન અને રિવર્સ કંટ્રોલ બટન અંદર સ્થિત છે વિવિધ સ્થળો, અને તેથી અલગથી તપાસ કરવી પડશે.

ડ્રિલના આર્મેચર અથવા સ્ટેટરને નુકસાન થવાના ઘણા કારણો છે. સૌ પ્રથમ, આ ઉપકરણની નિરક્ષર કામગીરી છે. ઉદાહરણ તરીકે, ઘણા વપરાશકર્તાઓ ફક્ત સાધનને ઓવરલોડ કરે છે, વિક્ષેપ વિના કામ કરે છે. આ એ હકીકત તરફ દોરી જાય છે કે ડ્રિલ મોટર પાસે "આરામ" કરવાનો સમય નથી. બીજું કારણ નબળા કોઇલ વાયરમાં રહેલું છે, જે ઘણીવાર સસ્તા મોડલ્સમાં જોવા મળે છે. તેથી જ સસ્તા સાધનોના ભંગાણ વધુ સામાન્ય છે. આ કિસ્સામાં, સમારકામ વિશિષ્ટ સાધનોનો ઉપયોગ કરીને હાથ ધરવામાં આવશ્યક છે. અને જો તમે આ કાર્ય વ્યાવસાયિક નિષ્ણાતોને સોંપશો તો તે વધુ સારું રહેશે.

જો કે, જો તમે તમારા પોતાના પર સમારકામ કરવાનું નક્કી કર્યું હોય, તો તમારી પાસે ચોક્કસપણે એક પ્રશ્ન હશે - બધું બરાબર કેવી રીતે કરવું? જેમ તમે પહેલાથી જ સમજો છો, તે આર્મેચર અને સ્ટેટર બ્રેકડાઉનથી "પીડિત" થાય છે, અને આને ઘણા ચિહ્નો સાથે ચકાસી શકાય છે, ઉદાહરણ તરીકે, જ્યારે ઓપરેશન દરમિયાન સાધન અચાનક સ્પાર્ક થાય છે. જો ત્યાં કોઈ "તેજસ્વી" ચિહ્નો નથી, તો તમે ઓહ્મમીટરનો ઉપયોગ કરી શકો છો.

સ્ટેટર આ રીતે બદલાયેલ છે:

1. પ્રથમ, ઉપકરણના શરીરને કાળજીપૂર્વક ડિસએસેમ્બલ કરો;
2. વાયર અને તમામ આંતરિક ભાગો દૂર કરો;
3. ભંગાણના કારણો શોધી કાઢ્યા પછી, અમે સ્પેરપાર્ટને નવા સાથે બદલીએ છીએ અને હાઉસિંગને ફરીથી બંધ કરીએ છીએ.

પરંતુ તુચ્છ ખામીઓને લીધે કવાયત કામ કરી શકશે નહીં - ઉદાહરણ તરીકે, મોટરની અંદરના પીંછીઓને કારણે. આનો અર્થ એ છે કે તમે પીંછીઓનું સમારકામ કર્યા વિના કરી શકતા નથી, અને આ કાર્ય એકદમ સરળ છે - તમારે વિશેષ જ્ઞાન અને સાધનોની પણ જરૂર નથી. આ કરવા માટે, અમે ઉપકરણને ડિસએસેમ્બલ કરીએ છીએ, તેમાંથી બ્રશ ધારકોને દૂર કરીએ છીએ અને તૂટેલા ભાગોને બદલીએ છીએ. માર્ગ દ્વારા, એવા મોડેલો છે કે જેના શરીરને ડિસએસેમ્બલ કરવાની જરૂર નથી - તમારે ફક્ત ઇન્સ્ટોલેશન વિંડો દ્વારા વિશિષ્ટ પ્લગ દૂર કરવાની જરૂર છે, જેના પછી અમે પીંછીઓ બદલીએ છીએ.

તમે કોઈપણ સમયે આ ભાગો ખરીદી શકો છો હાર્ડવેર સ્ટોર, એવા કેટલાક મોડલ્સ પણ છે જે વધારાના બ્રશના સેટ સાથે વેચાય છે. તે મહત્વનું છે કે જ્યાં સુધી તમે પીંછીઓ સંપૂર્ણપણે ઘસાઈ ન જાય ત્યાં સુધી રાહ ન જુઓ - સમય સમય પર તેમને તપાસો. અને બધા એ હકીકતને કારણે છે કે બરછટ અને કલેક્ટર વચ્ચે ગેપ રચવાનું જોખમ છે. પરિણામે, આ ભાગ વધુ ગરમ થવાનું શરૂ થશે અને આખરે પડી જશે - જેનો અર્થ છે કે તમારે આખું એન્કર બદલવું પડશે, જે વધુ ખર્ચાળ અને વધુ મુશ્કેલ હશે, અને તે હકીકત નથી કે તમે આને હલ કરી શકશો. તમારી જાતને અદા કરો.

જેમ તમે જોઈ શકો છો, ત્યાં વિવિધ પ્રકારના ભંગાણ છે, જેમાંથી ઘણા તમારા નિયંત્રણમાં હશે, અન્ય ફક્ત સેવા કેન્દ્રોના નિષ્ણાતો માટે જ શક્ય હશે. અને આવા ભંગાણના જોખમને ઘટાડવા માટે, તમારે તમારા ટૂલની કાળજી લેવાની જરૂર છે, કામ કર્યા પછી તેને સાફ કરો, ભાગો અને પીંછીઓની સ્થિતિ તપાસો જેથી તેઓને સમયસર નવા સાથે બદલી શકાય. જો કે, જો તમે જોશો કે તમે તેને જાતે સંભાળી શકતા નથી, તો ઉપકરણને વર્કશોપમાં લઈ જાઓ.