દરવાજા સાથે બારણું ફ્રેમ કેવી રીતે યોગ્ય રીતે સ્થાપિત કરવી. દરવાજાને યોગ્ય રીતે કેવી રીતે ઇન્સ્ટોલ કરવું: પગલું-દર-પગલાં સૂચનો

અંતિમ તબક્કો સમારકામ કામરહેણાંક અથવા વ્યાપારી જગ્યામાં - આંતરિક દરવાજાની સ્થાપના. ઉચ્ચ-ગુણવત્તાની એસેમ્બલી અને યોગ્ય ઉદઘાટનમાં બોક્સની સ્થાપના એ દરવાજાના વિશ્વસનીય લોકીંગ અને મુખ્ય અને સહાયક મિકેનિઝમ્સના યોગ્ય સંચાલનની ચાવી છે.

દરવાજાની ફ્રેમ દિવાલના ઉદઘાટનમાં માઉન્ટ થયેલ છે, તેથી તે મુખ્ય ભાગ છે સમાપ્ત ડિઝાઇન, જેની સાથે કેનવાસ હિન્જ્સ પર જોડાયેલ છે. ચાલો સમજીએ કે તમારા પોતાના હાથથી દરવાજાની ફ્રેમ કેવી રીતે એસેમ્બલ કરવી તે સામેલ કર્યા વિના તૃતીય પક્ષ નિષ્ણાતો, સરળ પગલું-દર-પગલાં સૂચનો અનુસરો.

બોક્સ માપો પસંદ કરી રહ્યા છીએ

આંતરિક દરવાજા માટે ફ્રેમ્સ વિશ્વસનીય અને વ્યવહારુ સામગ્રીમાંથી બનાવવામાં આવે છે - MDF, ચિપબોર્ડ અને લાકડાના બીમ. બૉક્સની ડિઝાઇનમાં ઘણા કાર્યાત્મક ઘટકોનો સમાવેશ થાય છે, તેથી તેને ઇન્સ્ટોલ કરવા માટે તમારે બધા ઘટકોના પરિમાણો જાણવાની જરૂર છે.

દરવાજાની ફ્રેમના પરિમાણો આંતરિક દરવાજોદિવાલોની જાડાઈ અને દરવાજાના પર્ણના પરિમાણો દ્વારા નક્કી કરવામાં આવે છે:

• ઈંટની દિવાલો માટે 7.5 સેમી જાડા - 10.9 સેમી જાડા બોક્સ;
• 10 સેમી જાડા લાકડાના પેવિંગ પત્થરોથી બનેલી દિવાલો માટે - 12 સેમી જાડા બોક્સ.

વિદેશી ઉત્પાદકો તરફથી દરવાજાની ફ્રેમની જાડાઈ ઉલ્લેખિત પરિમાણોથી અલગ હોઈ શકે છે, જેનું પ્રમાણ:

• 8 સેમી;
• 10 સેમી;
• 12.5 સેમી;
• 14.5 સેમી;
• 18.5 સેમી;
• 20.5 સે.મી.

બૉક્સની જાડાઈ અને દિવાલના ઉદઘાટનના પરિમાણોનો સાચો ગુણોત્તર ભવિષ્યમાં ઉલ્લંઘનની ઘટનાને દૂર કરે છે. મુ પહોળી દિવાલઅને એક સાંકડી બૉક્સ, ફિનિશ્ડ સ્ટ્રક્ચરને લાકડાના સુંવાળા પાટિયા અથવા ખાસ ગ્રુવ્સમાં સ્થાપિત બોર્ડનો ઉપયોગ કરીને વિસ્તૃત કરવું આવશ્યક છે.

ધોરણ તરીકે, ઉદઘાટન માટેની ફ્રેમ વિશિષ્ટ કટઆઉટથી સજ્જ છે, જેની ઊંડાઈ દરવાજાના પર્ણની જાડાઈના ¼ જેટલી છે.

આંતરિક દરવાજાના આધુનિક મોડેલોમાં વિવિધ પરિમાણો હોઈ શકે છે, પરંતુ પ્રમાણભૂત કદ 80 સે.મી. છે. દરવાજાની ફ્રેમની પહોળાઈ બે શ્રેણીમાં રજૂ કરવામાં આવે છે:

• ઊંચાઈ - 2 મીટર, પહોળાઈ - 60 થી 80 સે.મી.
• ઊંચાઈ - 1.9 મીટર, પહોળાઈ - 55 થી 90 સે.મી.

ફિનિશ્ડ ઉત્પાદનો નિયમિત અને પ્રોફાઇલ આકારમાં આવે છે, અને પ્રમાણભૂત તત્વોની પહોળાઈ 1.5 થી 4 સે.મી. સુધીની હોઈ શકે છે.

કામ માટે સાધનો અને સામગ્રી

દરવાજાની ફ્રેમની સ્થાપના મૂળભૂત સાધનો અને જરૂરી સામગ્રીનો ઉપયોગ કરીને હાથ ધરવામાં આવે છે.

કામ કરવા માટે તમારે આની જરૂર પડશે:

• લાકડાના બીમ અને વેજ.
• ઇલેક્ટ્રિક કટર.
• મીટર બોક્સથી સજ્જ હેક્સો.
• સ્ક્રુડ્રાઈવર.
• કવાયત.
• સ્વ-ટેપીંગ સ્ક્રૂ, નાના માથાવાળા નખ.
• બાંધકામ સ્તર.
• પોલીયુરેથીન ફીણ.
• બાંધકામ પેન્સિલ.
• પાતળા તીક્ષ્ણ બ્લેડ સાથે છરી.

ઇન્સ્ટોલેશન કાર્ય હાથ ધરવા માટે, ઓરડો શુષ્ક અને સારી રીતે વેન્ટિલેટેડ હોવો જોઈએ.

ફ્રેમ એ ફ્રેમ-પ્રકારનું માળખું છે જેમાં ઊભી માર્ગદર્શિકાઓનો સમાવેશ થાય છે - લૂપ અને રિબેટેડ જામ્બ. મિજાગરું બીમ સ્થાપિત દરવાજાના ભાર પર લે છે.

પ્રારંભિક સ્થાપન કાર્ય

દિવાલની સપાટીઓનું સ્તરીકરણ, ફ્લોર ક્લેડીંગ ઇન્સ્ટોલ કરવા અને અન્ય અંતિમ કાર્ય પૂર્ણ કર્યા પછી આંતરિક દરવાજાની સ્થાપના જાતે કરો.

સમાપ્ત ઢોળાવને ઘણી જગ્યાએ ઊભી રીતે તપાસવું આવશ્યક છે. જો 5 સે.મી. સુધીનો તફાવત જોવા મળે છે, તો ઢોળાવ સમતળ કરવામાં આવે છે. આડી જમ્પર્સ એ જ રીતે તપાસવામાં આવે છે. ફ્લોર સપાટી અને દરવાજા વચ્ચે 15 મીમીનું તકનીકી અંતર જાળવવું જોઈએ.

દરવાજાની ફ્રેમની યોગ્ય એસેમ્બલી પગલું-દર-પગલાં કાર્ય નક્કી કરે છે:

1. કટરનો ઉપયોગ કરીને, દરવાજાના પાનમાં મિજાગરીના સાંધા માટે નાની વિરામો બનાવવામાં આવે છે. ફેબ્રિકની ધારથી લૂપ્સની ધાર (ઉપર અને નીચે) સુધીનું અંતર ઓછામાં ઓછું 18 સેમી હોવું આવશ્યક છે.
2. ઢોળાવ 45 ડિગ્રીના ખૂણા પર કાપવામાં આવે છે. સપાટીઓને કાળજીપૂર્વક સાફ અને સુવ્યવસ્થિત કરવામાં આવે છે, કેનવાસ પર લાગુ કરવામાં આવે છે અને નિશાનો બનાવવામાં આવે છે જ્યાં હિન્જ્સ જામ પર મૂકવામાં આવશે. મિલિંગ કટરનો ઉપયોગ કરીને, દરવાજાના હિન્જ માટે રિસેસ બનાવવામાં આવે છે.
3. ફિનિશ્ડ લૂપ્સ કેનવાસમાં હાલના રિસેસમાં દાખલ કરવામાં આવે છે, અને ડ્રિલનો ઉપયોગ કરીને સ્વ-ટેપીંગ કનેક્શન માટે છિદ્રો બનાવવામાં આવે છે. એક કવાયત પસંદ કરવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે જેનો વ્યાસ સ્ક્રૂના વ્યાસ જેટલો હોય. અંતે, હિન્જ્સ દરવાજાના પર્ણ પર નિશ્ચિત છે.

હેન્ડલ અને લોક ઇન્સ્ટોલ કરી રહ્યું છે

કામનો આગળનો તબક્કો દરવાજાના હેન્ડલ અને લૉકને ઠીક કરી રહ્યો છે, જે હિન્જ્સ ઇન્સ્ટોલ કર્યા પછી કરવામાં આવે છે.

• કેનવાસને આડી રીતે ફેરવવામાં આવે છે અને હિન્જ્સની સામેની બાજુએ 85 થી 118 સે.મી.ના અંતરે રિસેસ ડ્રિલ કરવામાં આવે છે. જરૂરી વ્યાસલૅચિંગ મિકેનિઝમ સાથે લૉક ઇન્સ્ટોલ કરવા માટે.
• લૉક રિસેસમાં દાખલ કરવામાં આવે છે અને કિનારી પેંસિલથી બનાવવામાં આવે છે. કટરનો ઉપયોગ કરીને, ફેસ પ્લેટને લેચ સાથે જોડવા માટે બીજી રિસેસ બનાવવામાં આવે છે.
• પાંદડામાં લૅચ દાખલ કરવામાં આવે છે, અને તેનું શરીર દરવાજાના અંતના સ્તરે સ્થિત હોવું જોઈએ.
• આગળ, હેન્ડલ્સ માટે રિસેસ માટે પેંસિલ વડે દરવાજા પર નિશાન બનાવવામાં આવે છે, જે ડ્રિલથી ડ્રિલ કરવામાં આવે છે.
• લૉક લૅચને અંતિમ ભાગમાં રિસેસમાં માઉન્ટ કરવામાં આવે છે અને સ્વ-ટેપીંગ સ્ક્રૂ સાથે નિશ્ચિત કરવામાં આવે છે.

અંતે, હેન્ડલ્સ એક સરળ હેક્સ કીનો ઉપયોગ કરીને સ્ક્રૂ અને સુશોભન ઓવરલે પર ઇન્સ્ટોલ કરવામાં આવે છે.

દિવાલના ઉદઘાટનમાં બોક્સની સંપૂર્ણ એસેમ્બલી અને ઇન્સ્ટોલેશન

અંતિમ તબક્કે, બારણું ફ્રેમ સંપૂર્ણપણે એસેમ્બલ થાય છે અને અનુરૂપ દિવાલના ઉદઘાટનમાં સ્થાપિત થાય છે.

• ક્રોસ બોક્સમાં, હેક્સો સાથે 45 ડિગ્રીના ખૂણા પર છેડા કાપવામાં આવે છે. આનાથી તમામ તત્વોનું સરળ અને વિશ્વસનીય જોડાણ સુનિશ્ચિત થશે. આ કિસ્સામાં, ઉદઘાટનની પહોળાઈ દરવાજાના પર્ણના પરિમાણો કરતાં 6 મીમીથી વધુ હોવી જોઈએ.
• ડ્રીલનો ઉપયોગ કરીને, માટે ખૂણા-પ્રકારના કટમાં છિદ્રો બનાવવામાં આવે છે યોગ્ય જોડાણબોક્સ ઘણા બારણું મોડેલો, જે પ્લેટબેન્ડ્સ અને ઢોળાવથી સજ્જ છે, ખાસ કટ અને ફાસ્ટનર્સથી સજ્જ છે. આ કિસ્સામાં, વધારાના છિદ્રોને ડ્રિલ કરવાની જરૂર નથી.
• આગળ, ઢોળાવને સમાપ્ત દરવાજાના પરિમાણો અનુસાર કાળજીપૂર્વક ટૂંકા કરવામાં આવે છે, ફ્લોર અને દરવાજાના તળિયે 15 મીમી વચ્ચેના તકનીકી અંતરને અવલોકન કરે છે.
• બૉક્સના તમામ ઘટકોને સપાટ સપાટી પર U-આકારની રચનામાં ફોલ્ડ કરવામાં આવે છે અને સ્વ-ટેપીંગ સ્ક્રૂ સાથે સુરક્ષિત રીતે જોડાયેલા હોય છે.
• હિન્જને માઉન્ટ કરવા માટેના ગ્રુવ્સમાં, એસેમ્બલ બોક્સને દિવાલની સપાટી પર ઠીક કરવા માટે એક થ્રુ હોલ બનાવવામાં આવે છે. બોક્સ લાંબા સ્વ-ટેપીંગ સ્ક્રૂ સાથે ઉદઘાટનની ટોચ પર નિશ્ચિત છે.
• રેકની ઊભી સ્થિતિ કે જેના પર તેઓ નિશ્ચિત છે દરવાજાના ટકી, બિલ્ડિંગ લેવલ દ્વારા તપાસવામાં આવે છે. પોસ્ટ અને ઢોળાવ વચ્ચેના ખાંચામાં ચલાવવામાં આવેલા વેજનો ઉપયોગ કરીને કરેક્શન કરવામાં આવે છે.
• બીજા સ્ટેન્ડ સાથે સમાન પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવે છે.
• માળખાના લિંટેલની આડી સ્થિતિ ફ્લોર સપાટીની સમાંતર હોવી આવશ્યક છે. વેજનો ઉપયોગ કરીને કરેક્શન કરવામાં આવે છે.
• બૉક્સની સ્થિતિને સંપૂર્ણ રીતે તપાસ્યા પછી, સ્વ-ટેપીંગ સ્ક્રૂ વડે માળખું નીચેથી સુરક્ષિત રીતે ઠીક કરવામાં આવે છે.
• આગળ, કામની શુદ્ધતા ચકાસવા માટે દરવાજાને લટકાવવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે.

બૉક્સને એસેમ્બલ કરવા અને ઇન્સ્ટોલ કરવા માટેની પગલું-દર-પગલાની સૂચનાઓમાં અન્ય મહત્વપૂર્ણ પગલું શામેલ છે - કેનવાસને લટકાવવું.

સ્વ-ટેપીંગ સ્ક્રૂનો ઉપયોગ કરીને કેનવાસને લટકાવવામાં આવે છે, જ્યારે લૂપ્સ ફિક્સિંગ તત્વોને વિશ્વસનીય રીતે છુપાવે છે. જ્યારે યોગ્ય રીતે લટકાવવામાં આવે, ત્યારે દરવાજો કોઈ અવ્યવસ્થિત રીતે ખોલવો/બંધ કરવો જોઈએ નહીં.

બૉક્સને સુરક્ષિત રીતે ઠીક કર્યા પછી અને કેનવાસ ઇન્સ્ટોલ કર્યા પછી, લાકડાના ફાચરને તકનીકી અવકાશમાંથી દૂર કરવામાં આવે છે, અને હાલની તિરાડો ભરવામાં આવે છે. પોલીયુરેથીન ફીણ, અગાઉ તમામ ઇન્સ્ટોલ કરેલ ફીટીંગ્સ બંધ કર્યા માસ્કિંગ ટેપ.

જો ઉપલબ્ધ હોય તો શિખાઉ માસ્ટર પણ જરૂરી સાધનોતેના પ્રથમ દરવાજાની સ્થાપના કરી શકે છે, પછી તે એપાર્ટમેન્ટ, ઘર અથવા બાથહાઉસ હોય. મુખ્ય વસ્તુ એ છે કે કાર્યના તમામ તબક્કાઓનું પાલન કરવું અને તમામ માળખાકીય તત્વોના યોગ્ય ફિક્સેશનને કાળજીપૂર્વક તપાસવું.

મેટલ દરવાજા જે ઇન્સ્ટોલેશન માટે સંપૂર્ણપણે તૈયાર છે તેનાથી વિપરીત, લાકડાના સમકક્ષો સંપૂર્ણ વેચાય છે. સમજૂતી સરળ છે - ઘણા ઉત્પાદકો (મુખ્યત્વે વિદેશી કંપનીઓ) બજારને ચોક્કસ પ્રમાણભૂત કદના મોડલ સાથે સપ્લાય કરો, અને ચોક્કસ ઓપનિંગ માટે નહીં, અને અમારા ધોરણોને પૂર્ણ કરતા નથી. વધુમાં, તે જાણી શકાયું નથી કે ઇન્સ્ટોલેશન સાઇટ પર દરવાજો કઈ દિશામાં ખુલ્લો હોવો જોઈએ.

તેથી, દરવાજાની ફ્રેમ બાર દ્વારા દર્શાવવામાં આવે છે, જેમાંથી તમારે હજી પણ જાંબને એસેમ્બલ કરવાની જરૂર છે અને તેને કેનવાસને લટકાવવા માટે તૈયાર કરવાની જરૂર છે. "ડિઝાઇન" ની કેટલીક વિશેષતાઓને જાણવાથી તમે ભાડે આપેલા કારીગરોની સેવાઓનો આશરો લેવા માટે નહીં, પરંતુ બધા કામ જાતે કરવા માટે પરવાનગી આપશે.

ઉપયોગી માહિતી

1. તે તે લોકો માટે ઉપયોગી થશે જેઓ, કોઈપણ કારણોસર, ફર્નિચર શોરૂમમાં દરવાજો ખરીદવા માંગતા નથી, પરંતુ તેમના પોતાના ડ્રોઇંગ અનુસાર તેને જાતે બનાવવાનું પસંદ કરશે. આ ઘણીવાર થાય છે જ્યારે બિન-માનક ઉદઘાટન; પેસેજના વિસ્તરણ/સંકુચિતતા સાથે વ્યવહાર કરવા કરતાં જરૂરી પરિમાણોના બોક્સને એસેમ્બલ કરવું ખૂબ સરળ છે. બીમની પહોળાઈ પસંદ કરવામાં ઘોંઘાટ છે. તે દિવાલની જાડાઈને અનુરૂપ હોવા જોઈએ, અને બાદમાં (તે મુજબ બાંધવામાં આવેલી ઇમારતો માટે પ્રમાણભૂત પ્રોજેક્ટ) તેની સામગ્રી પર આધાર રાખે છે.

પરિમાણો - મીમીમાં. ±5 ની અંદર વિચલનોની મંજૂરી છે.

• બ્રિકવર્ક 75 – બોક્સ 108.
• લોગ હાઉસ (લોગ, લાકડું) 100 – જાંબ 120.

1. જો તમે આયાત કરેલ મોડેલ ખરીદો છો, તો ધોરણોનું પાલન ન કરવાને કારણે તેનું બોક્સ કદમાં થોડું અલગ હશે. તેની પહોળાઈ 80 થી 205 સુધી બદલાય છે. તેથી, તમારે ઉદઘાટનના સ્થાન પર દિવાલની જાડાઈ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીને, યોગ્ય બ્લોક પસંદ કરવાની જરૂર પડશે.

આ શું સાથે જોડાયેલ છે? કદમાં નોંધપાત્ર તફાવત સાથે, પ્લેટબેન્ડ્સ ઇન્સ્ટોલ કરવામાં સમસ્યાઓની ખાતરી આપવામાં આવે છે. ત્યાં ઘણા ઉકેલ વિકલ્પો છે - વધારાનો ઉપયોગ કરીને, "રફ" બોક્સ બનાવો; પરંતુ તે બધા ફક્ત ઇન્સ્ટોલેશનને જટિલ બનાવે છે અને કાર્યની અંતિમ કિંમતમાં વધારો કરે છે.

બોક્સ સમાવિષ્ટો

• લૂપ જામ્બ (ઊભી પોસ્ટ કે જેના પર ચંદરવો જોડાયેલ છે).
• રિબેટ (બૉક્સની વિરુદ્ધ બાજુ કે જેના પર લૉક સ્ટ્રાઇક પ્લેટ અને latches માઉન્ટ થયેલ છે).
• ટોચમર્યાદા (રેક્સને જોડતું આડું તત્વ) તેને ટોચની બીમ પણ કહેવામાં આવે છે.
• થ્રેશોલ્ડ (નીચલા જમ્પર; બંધારણનો વૈકલ્પિક ભાગ, પરંતુ કેટલાક મોડેલો તેનાથી સજ્જ છે). બાથરૂમ, શૌચાલય અને અન્ય સંખ્યાબંધ રૂમમાં ઇન્સ્ટોલેશન માટે તમારા પોતાના હાથથી દરવાજાની ફ્રેમ એસેમ્બલ કરવામાં આવે તો તેનો ઉપયોગ થાય છે, જ્યાં પ્રવાહી સંચારમાં પ્રગતિ સાથે સંકળાયેલ કટોકટીની પરિસ્થિતિઓ શક્ય છે. થ્રેશોલ્ડનો હેતુ પાણીને નજીકના રૂમમાં ફેલાતા અટકાવવાનો છે.

એસેમ્બલી વિકલ્પો

કાર્ય એ કીટના વ્યક્તિગત ભાગોને ફ્રેમ સ્ટ્રક્ચરમાં જોડવાનું છે લંબચોરસ આકાર. થ્રેશોલ્ડની હાજરી/ગેરહાજરી પર આધાર રાખીને, તે બંધ/ખુલ્લા લૂપનું સ્વરૂપ લે છે. સિદ્ધાંતમાં, ત્યાં કંઈ જટિલ નથી; મુખ્ય વસ્તુ સક્ષમ ઇન્સ્ટોલેશન હાથ ધરવાનું છે. દરવાજાની ફ્રેમ કેવી રીતે એસેમ્બલ કરવી તે નક્કી કરતી વખતે, તમારે ધ્યાનમાં લેવાની જરૂર છે કે આ ઘણી રીતે કરી શકાય છે. કયું પ્રાધાન્યક્ષમ છે, તમારે જાતે નક્કી કરવું પડશે. આ બાબતમાં, ઘણું નિર્ભર છે વ્યવહારુ અનુભવઆ ક્ષેત્રમાં અને સાધનો કે જે હાથમાં છે.

બેગુએટ કનેક્શન

વત્તા - એસેમ્બલીની સંબંધિત સરળતા. ટેક્નોલોજીમાં ફાસ્ટેન્ડ એલિમેન્ટ્સ (450) ના છેડાના કોણીય ફાઇલિંગ (ટ્રીમિંગ) નો સમાવેશ થાય છે. ભાગોને સંયોજિત કર્યા પછી, અંતિમ ફિક્સેશન સ્ક્રૂ (સ્વ-ટેપીંગ સ્ક્રૂ) સાથે કરવામાં આવે છે.

ગેરલાભ: મર્યાદિત એપ્લિકેશન. તે જાંબની સામગ્રી સાથે સંબંધિત છે. ઉદાહરણ તરીકે, આ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરીને MDF થી બનેલા દરવાજાની ફ્રેમને એસેમ્બલ કરવાની ભલામણ કરવામાં આવતી નથી - કિનારીઓ "ટુકડા" થઈ શકે છે, તિરાડો અને ચિપ્સ દેખાઈ શકે છે.

ટેનન કનેક્શન

વત્તા - વિશ્વસનીયતા. દરવાજો સતત અને નોંધપાત્ર ભારને આધિન હોવા છતાં આ એસેમ્બલી વિકલ્પ માળખાના ટકાઉપણાની ખાતરી કરે છે. ઉદાહરણ તરીકે, બિલ્ડિંગના પ્રવેશદ્વાર પર, લોકોની તીવ્ર હિલચાલના સ્થળોએ.

નુકસાન એ છે કે સ્વ-એસેમ્બલી માટે માત્ર અનુભવ જ નહીં, પણ વિશેષ સાધનોની પણ જરૂર છે. જો તેઓ ગેરહાજર હોય, તો કોઈ પણ, સૌથી વિગતવાર પણ, મદદ કરશે નહીં. પગલું દ્વારા પગલું સૂચનો.

જમણો ખૂણો

ઉપરાંત, તેને સ્વતંત્ર રીતે અમલમાં મૂકવાની સૌથી સરળ તકનીક માનવામાં આવે છે, અને તેથી તે અનુકૂળ છે: તમારે ઘરગથ્થુ સાધન સિવાય કોઈ વિશેષ સાધનની જરૂર નથી. ફક્ત ક્વાર્ટરના ચોક્કસ ભાગને કાપી નાખવો જરૂરી છે (જોડાયેલા તત્વોના કદના આધારે) અને ઉદઘાટનના પરિમાણો અનુસાર ભાગોને જોડવું. કેટલીકવાર આ પ્રેક્ટિસ કરવામાં આવતું નથી - કનેક્શન એન્ડ-ટુ-એન્ડ બનાવવામાં આવે છે. પરિણામ અપેક્ષિત છે - બારણું ફ્રેમ મજબૂત અને વિશ્વસનીય છે.

એસેમ્બલી ઓર્ડર

પદ્ધતિ - જમણો કોણ. મુ સ્વ-વિધાનસભારચનાને સંપૂર્ણપણે માઉન્ટ કરવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે અને તે પછી જ તેને ઉદઘાટનમાં મૂકો.

કેટલીક પગલું-દર-પગલાની સૂચનાઓ એક અલગ તકનીકની ચર્ચા કરે છે - ઓપનિંગમાં ફ્રેમના વ્યક્તિગત ભાગોને તૈયાર કરવા અને સ્થાપિત કરવા, તેમને પેડ્સની મદદથી સંરેખિત કરવા અને આગળ તેમને એક સંપૂર્ણમાં જોડવા. આ પદ્ધતિ વધુ જટિલ છે, અને યોગ્ય અનુભવ વિના પ્રેક્ટિસ ન કરવી તે વધુ સારું છે.

1. કાર્યસ્થળની તૈયારી: ફ્લોર પર ચોક્કસ સેગમેન્ટ છોડો, સમાન ઊંચાઈના ઘણા કોષ્ટકો એકસાથે મૂકો. ધ્યેય એક સ્તર, નક્કર આધાર પ્રદાન કરવાનો છે. અન્યથા ઉત્પાદન ઉચ્ચ ગુણવત્તાની એસેમ્બલીપ્રવેશદ્વાર અથવા આંતરિક દરવાજા માટેના બોક્સ કામ કરશે નહીં.
2. ઉદઘાટનના પરિમાણોને માપવા. 3 સ્તરો (પહોળાઈ) અને ત્રણ બિંદુઓ (ઊંચાઈ: મધ્યમાં અને બાજુઓ) માં ઉત્પન્ન થાય છે. આને અનુરૂપ, બૉક્સના જરૂરી પરિમાણો નક્કી કરવામાં આવે છે; તેની અને દિવાલો વચ્ચે તકનીકી અંતર હોવું જોઈએ (4±1 મીમીની અંદર ભલામણ કરેલ).

1. નમૂનાઓ કાપો. જો તેમની લંબાઈના પરિમાણો ઉદઘાટન સાથે સુસંગત ન હોય તો આ કરવામાં આવે છે. આ કરવા માટે તમારે પેન્સિલ (લાઇન દોરો) અને હેન્ડસોની જરૂર પડશે.
2. બૉક્સની પૂર્વ-એસેમ્બલી. કેનવાસના ઉદઘાટનની દિશાને ધ્યાનમાં લેતા, તમામ ભાગો ડાયાગ્રામ અનુસાર નાખવામાં આવે છે. એટલે કે, તે ધ્યાનમાં લે છે કે લંબચોરસની કઈ બાજુ મંડપ અને લૂપ જામ્બ ચાલુ હોવા જોઈએ. "આકાર" સંરેખિત થયા પછી, તેની ભૂમિતિ અને કદના મેળ તપાસવામાં આવે છે અને ક્વાર્ટરના પસંદ કરેલા ભાગ પર ગુણ લાગુ કરવામાં આવે છે.
3. સાંધાઓની તૈયારી. નિશાનો ચિહ્નિત રેખાઓ સાથે બનાવવામાં આવે છે, જેના પછી ભાગનો ભાગ છીણીનો ઉપયોગ કરીને દૂર કરવામાં આવે છે. સંયુક્તની વિશ્વસનીયતા વધારવા માટે, કટને એક આદર્શ સ્થિતિમાં સમતળ કરવામાં આવે છે - છરી, ફાઇલ અથવા ગ્રાઇન્ડર સાથે.
4. ફિટિંગ માટે ચિહ્નિત કરવું અને સામગ્રી પસંદ કરવી. દરવાજાની ફ્રેમ ઉદઘાટનમાં સ્થાપિત થયા પછી આવું કરવા કરતાં, હિન્જ્સ અને લેચ (લોક) સ્ટ્રાઈકર પ્લેટ માટે તરત જ "સોકેટ્સ" તૈયાર કરવા વધુ યોગ્ય છે. પરંતુ આધુનિક કેનોપીઝ (ઉદાહરણ તરીકે, "પતંગિયા") જોડવી જોઈએ નહીં. કેનવાસને લટકાવતી વખતે તેઓ બૉક્સ પર નિશ્ચિત કરવામાં આવે છે. એકમાત્ર અપવાદ જૂના ફેરફારોના હિન્જ માટે છે, જે ઉતારી શકાય તેવું છે; તેમાંથી અડધો ભાગ તેની એસેમ્બલી દરમિયાન ફ્રેમ પર સ્થાપિત થયેલ છે.

1. બૉક્સના ભાગોને જોડવું. દરેક "લાઇન" માટે ઓછામાં ઓછા બે ફાસ્ટનર્સ છે. તેમની વચ્ચેનું અંતરાલ પસંદ કરવામાં આવે છે જેથી તેઓ ધારથી ઓછામાં ઓછા 5 મીમીના અંતરે સ્થિત હોય.

નોંધ. જો થ્રેશોલ્ડ પ્રદાન કરવામાં આવે છે, તો તે ગણતરી સાથે બૉક્સમાં મૂકવામાં આવે છે કે તેમાંથી કેનવાસ સુધી ઓછામાં ઓછું 10 મીમી છે. આ ખાતરી કરવા માટે જરૂરી છે કુદરતી પરિભ્રમણહવા વહે છે.

જે બાકી છે તે ભૂમિતિની શુદ્ધતા ચકાસવાનું છે, ઊંચાઈમાં સંભવિત તફાવતોને દૂર કરવા માટે સાંધાઓની પ્રક્રિયા કરવી અને ઉદઘાટનમાં દરવાજાની ફ્રેમ સ્થાપિત કરવી.

તે તારણ આપે છે કે જામને એસેમ્બલ કરવામાં વધુ પડતી જટિલ કંઈ નથી. કામની પ્રક્રિયામાં તમારે કટર, લેસર લેવલ અને અન્યની જરૂર પડશે નહીં ખાસ સાધનો(સાધન). બૉક્સને "બનાવવા" માટે જે જરૂરી છે તે ચોકસાઈ, સચેતતા અને ચોક્કસ નિશાનીઓ છે.

સમારકામ પર બચત હંમેશા સારી હોતી નથી, પરંતુ જો તમારી પાસે હાથ અને મગજવાળી વ્યક્તિ હોય, તો તે કોઈપણ કાર્યનો જાતે સામનો કરી શકે છે. સપ્લાયરની કીટના ભાગ રૂપે ડોર બ્લોક ખરીદતી વખતે, બૉક્સને ડિસએસેમ્બલ સ્વરૂપમાં શામેલ કરવામાં આવે છે. તમારા પોતાના હાથથી આંતરિક દરવાજાના દરવાજાની ફ્રેમને કેવી રીતે યોગ્ય રીતે અને સચોટ રીતે એસેમ્બલ કરવી અને ઇન્સ્ટોલ કરવું તે શીખવા માટે, તમારે વિડિઓ જોવાની જરૂર છે, જે સૂચનાઓ સાથે પણ આવે છે.

બધા એપાર્ટમેન્ટ્સ શરૂઆતથી નવીનીકરણ શરૂ કરતા નથી. ઘણીવાર ખાલી બદલાઈ જાય છે જૂનો દરવાજોએક નવા માટે. આ કિસ્સામાં, તેને તોડી નાખવું જરૂરી છે - જૂના દરવાજાના બ્લોકને દૂર કરો, અને નવાને ઇન્સ્ટોલ કરવા માટે ઉદઘાટન તૈયાર કરો. સામાન્ય રીતે પ્રક્રિયા જૂના પાંદડા અને દરવાજાની ફ્રેમને સાચવ્યા વિના હાથ ધરવામાં આવે છે, તેથી તે લગભગ તેમને તોડીને હાથ ધરવામાં આવે છે. પરંતુ જો માલિક દરવાજાની દિવાલો અને ખૂણાઓને ફરીથી સમાપ્ત કરવા માંગતા ન હોય તો સુઘડતાને નુકસાન થશે નહીં.

પ્રથમ, બારણું પેનલ દૂર કરો. દરવાજો કાર્ડ હિન્જ્સમાંથી તેને ઉપાડીને દૂર કરી શકાય છે, પરંતુ સાર્વત્રિક હિન્જ્સ એક બાજુથી સ્ક્રૂ કરેલા હોવા જોઈએ.

સ્વ-ટેપીંગ સ્ક્રૂથી સ્ક્રૂ કરેલ રોકડને દૂર કરો (તેને સ્ક્રુડ્રાઈવર અથવા સ્ક્રુડ્રાઈવરથી સ્ક્રૂ કરો). જો રોકડ નીચે ખીલેલું હોય, તો તેને પહોળી છીણીથી ખોલો અને પેઇરનો ઉપયોગ કરીને નખ દૂર કરો.

તે ઉદઘાટન સાથે ક્યાં જોડાયેલ હશે તે નક્કી કરો. સામાન્ય રીતે હિન્જ રિસેસ સાથે જોડાયેલ છે.

દરવાજાની ફ્રેમને સીલ કરવા માટે વપરાતા તમામ ફીણને કાપી નાખો. ધારદાર છરી વડે કાઢી નાખ્યું.

સલાહ. જ્યારે દરવાજાની ફ્રેમને પ્લાસ્ટરથી સીલ કરો, ત્યારે તમારી જાતને છીણીથી સજ્જ કરો: બધા વધારાને દૂર કરવા માટે તેને હથોડાથી થોડું ટેપ કરો.

દરવાજામાંથી નક્કર ફ્રેમ દૂર કરો. તેને આડી પ્લેન પર મૂકો અને તેને ડિસએસેમ્બલ કરો. જો કેનવાસ અને બૉક્સને સાચવવું જરૂરી નથી, તો તમે હથોડી, કુહાડી અને કાગડાનો ઉપયોગ કરીને તેને દૂર કરી શકો છો. અહીં ક્રિયાઓની કોઈ વિશેષ અલ્ગોરિધમ નથી - તમારી બધી શક્તિ સાથે તોડી નાખો. આ પદ્ધતિ ઘણો આનંદ લાવશે.

આંતરિક દરવાજાના બ્લોકની પસંદગી

બારણું બ્લોક પસંદ કરતી વખતે તે ધ્યાનમાં લેવા યોગ્ય છે:

ખોલવાની પદ્ધતિ.સૌથી વધુ લોકપ્રિય છે સ્વિંગ દરવાજા. જો જગ્યાનો અભાવ હોય, તો સ્લાઇડિંગ સ્લાઇડિંગ દરવાજાનો ઉપયોગ થાય છે. તેઓ વિશિષ્ટ રીતે માઉન્ટ થયેલ છે અને માર્ગદર્શિકા સ્ટ્રીપ્સ સાથે ખુલે છે, દિવાલમાં વિશિષ્ટ વિરામમાં સ્લાઇડિંગ કરે છે. ફોલ્ડિંગ (એકોર્ડિયન આકારનું) અને સ્થિર (કેનવાસના 2 ભાગોનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, બંને દિશામાં ઝૂલતા હોય છે) ઘણી ઓછી વાર ઉપયોગમાં લેવાય છે. તેઓ રૂમની યોગ્ય ડિઝાઇન સાથે મેળ ખાય છે.

અવાજ ઇન્સ્યુલેશન.આ ગુણવત્તા માત્ર દરવાજાના પાન દ્વારા જ નહીં, પણ આંતરિક દરવાજાની ફ્રેમ, તેમજ આચ્છાદન દ્વારા પણ પ્રભાવિત થાય છે.

કેનવાસનું વજન.આ પરિબળ ફક્ત તે સામગ્રી પર આધાર રાખે છે જેમાંથી બારણું બનાવવામાં આવે છે. તે જેટલું ભારે છે, ફિટિંગ વધુ સારી ગુણવત્તાની હોવી જોઈએ.

એક્ઝેક્યુશન સામગ્રી.દરવાજા ઘન લાકડા, MDF અને ચિપબોર્ડમાંથી બનાવવામાં આવે છે. નક્કર લાકડામાંથી બનાવેલા ઉત્પાદનોને ઉચ્ચતમ ગુણવત્તા ગણવામાં આવે છે, આવા દરવાજાનું નુકસાન એ છે.

સલાહ. આંતરિક બારણું બ્લોક પસંદ કરતી વખતે, તેના વર્ગ વિશે વેચનારની સલાહ લો આગ સલામતી. તેથી, દરવાજો તમને માત્ર અવાજથી જ નહીં, પણ આગથી પણ બચાવશે.

માર્કિંગ અને માપન

બારણું ફ્રેમ એસેમ્બલ કરતા પહેલા, ઘણા સચોટ માપ લેવા અને સામગ્રીને ચિહ્નિત કરવી જરૂરી છે. ફ્લોર તૈયાર થયા પછી અને દિવાલો સમાપ્ત થયા પછી બારણું બ્લોક ઇન્સ્ટોલ કરવામાં આવે છે.

દરવાજાની ઊંચાઈ, પહોળાઈ અને જાડાઈના આધારે પરિમાણો લેવામાં આવે છે. જો માપ અચોક્કસ હોય, તો તમારા પોતાના હાથથી સ્થાપિત થયેલો દરવાજો ચુસ્તપણે બંધ ન થઈ શકે અથવા ખોલતી વખતે ક્રેક ન થઈ શકે.

અલબત્ત, દરવાજાના ફ્રેમ્સ માટે ચોક્કસ ધોરણો છે:

રસોડું - 60 x 200 સેમી;


લિવિંગ રૂમ - 70-80 x 200 સેમી;

બાથરૂમ - 60 x 190-195 સે.મી.

પરંતુ જૂની ઇમારતો, ઉદઘાટનની ભૂમિતિનું ઉલ્લંઘન અને દિવાલોની જાડાઈમાં તફાવતને ધ્યાનમાં લેતા, તેને સુરક્ષિત રીતે રમવું અને ફરીથી બધું માપવું વધુ સારું છે. આ ગેરંટી આપશે યોગ્ય કામગીરીસમગ્ર ડોર બ્લોક.

માપ લેવા માટે, તમારી પાસે નીચેના સાધનો હોવા જરૂરી છે:

માપન ટેપ;

પેન્સિલ અથવા માર્કર;

• ચોરસ;

માપન માટે આગળ વધો:

ઉદઘાટનની ઊંચાઈ અને પહોળાઈને માપો. સાચી આડી રેખા નક્કી કરવા માટે, પહોળાઈ ફ્લોર સ્તર પર માપવામાં આવે છે.

દરવાજાના પર્ણના પરિમાણો નક્કી કરો. આ કરવા માટે, તમારે દરવાજાના ફ્રેમ બીમની પહોળાઈને ઓપનિંગની પહોળાઈમાંથી બાદ કરવાની જરૂર છે, 2 વડે ગુણાકાર કરો અને પરિણામને નજીકના સો સુધી રાઉન્ડ કરો. ઉદાહરણ તરીકે, જો ઉદઘાટનનું માપ 90 સેમી દર્શાવે છે, અને ફ્રેમ બીમની પહોળાઈ 25 મીમી છે, તો કેનવાસના પરિમાણોની ગણતરી એક સરળ સૂત્ર (900 - 25 * 2 = 850) નો ઉપયોગ કરીને કરવામાં આવે છે. તેના આધારે, કેનવાસ 80 સે.મી.ની ઊંચાઈ સમાન રીતે નક્કી કરવામાં આવે છે.

બાથરૂમ અને શૌચાલયમાં ખુલ્લાને અલગથી માપો. અહીં, થ્રેશોલ્ડને લીધે, જે પાણીને વહેતું અટકાવે છે, ઊંચાઈ ઘણી ઓછી છે.

બારણું બ્લોકની ઊંડાઈની ગણતરી કરો. આ કરવા માટે, દિવાલની જાડાઈને માપો.

બારણું ફ્રેમ સ્થાપિત કરતા પહેલા, તમારે ફ્લોર લેવલ પણ તપાસવાની જરૂર છે. તે મહત્વનું છે કે ફ્લોર લેવલ છે. આ માપન બિલ્ડિંગ લેવલનો ઉપયોગ કરીને કરવામાં આવે છે. બારણું ફ્રેમના થાંભલાઓ વચ્ચેનો તફાવત 2 મીમીથી વધુ ન હોવો જોઈએ.

ડોર ફ્રેમ એસેમ્બલી ડાયાગ્રામ

વેચાણ પર બારણું બ્લોકએસેમ્બલ અથવા ભાગોમાં જોવા મળે છે. પ્રથમ કિસ્સામાં, કેનવાસ બ્લોક સાથે મેળ ખાય છે, અને તમામ પરિમાણો ઉત્પાદક દ્વારા ગોઠવવામાં આવે છે. જો ખરીદેલ દરવાજો ઉદઘાટનમાં ફિટ થતો નથી, તો પછી તેને વિસ્તૃત કરવામાં આવે છે. બીજા કિસ્સામાં, તમે દરવાજાની ફ્રેમ અને પાંદડાના ભાગોને અલગથી ખરીદી શકો છો અને બ્લોકને બારણું ખોલવા માટે ફિટ કરી શકો છો.

બારણું ફ્રેમ એસેમ્બલ કરવા માટે તમારે આની જરૂર પડશે:

• સ્વ-ટેપીંગ સ્ક્રૂ;

• સ્ક્રુડ્રાઈવર અથવા સ્ક્રુડ્રાઈવર;

  લાકડા અને ધાતુ માટે બ્લેડ સાથે હેક્સો;

  પેન્સિલ અથવા માર્કર.

તેથી, ચાલો બારણું ફ્રેમ એસેમ્બલ કરવાનું શરૂ કરીએ.

સપાટ આડી સપાટી પર (ફ્લોર અથવા મોટું ટેબલ) અમે એવી સામગ્રી ફેલાવીએ છીએ જે એસેમ્બલી દરમિયાન સ્ક્રેચમુદ્દે રક્ષણ તરીકે કામ કરશે.

અમે ડિસએસેમ્બલ બૉક્સના 2 વર્ટિકલ બાર મૂકીએ છીએ. તેમની પાસે વેસ્ટિબ્યુલ છે - ખાસ ગ્રુવ્સ જે કેનવાસને સુરક્ષિત કરે છે.

અમે બારણું પર્ણ નેર્થેક્સમાં મૂકીએ છીએ, 2-3 મીમીનું અંતર છોડીને.

અમે ફ્રેમ પોસ્ટ્સને સંરેખિત કરીએ છીએ અને ટોચના બ્લોકને લાગુ કરીએ છીએ.

બૉક્સની ટોચની લંબાઈને ચિહ્નિત કરો અને વધારાનું કાપી નાખો. તે કદ અનુસાર સખત રીતે કાપવા યોગ્ય છે, પરંતુ જો તમે થોડું ચૂકી જાઓ છો, તો તેનાથી કોઈ ફરક પડતો નથી, પ્લેટબેન્ડ દ્વારા નાની અપૂર્ણતા છુપાવવામાં આવશે.

સ્વ-ટેપીંગ સ્ક્રૂનો ઉપયોગ કરીને ટોચની રેલને પોસ્ટ્સ પર સ્ક્રૂ કરો અથવા કાળજીપૂર્વક તેને સ્થાને ખીલો.

દરવાજાને ફરીથી માપો અને વધારાનું કાપી નાખો.

બાથરૂમના દરવાજા થ્રેશોલ્ડથી સજ્જ છે. ટોચના ક્રોસબારની જેમ જ થ્રેશોલ્ડ માટે અન્ય ટૂંકા બીમને માપો.

દરવાજાની ફ્રેમ ઇન્સ્ટોલેશન માટે તૈયાર છે.

એસેસરીઝની સ્થાપના

તમે બારણું ફ્રેમ એસેમ્બલ કર્યા પછી, તમારે તેના પર હિન્જ્સ ઇન્સ્ટોલ કરવાની જરૂર છે. જો દરેક દરવાજા પર સમાન ઊંચાઈએ હિન્જ્સ સ્ક્રૂ કરવામાં આવે તો તે વધુ સૌંદર્યલક્ષી આનંદદાયક દેખાશે.

આડી સપાટીથી દરવાજાના બ્લોકને દૂર કર્યા વિના, તેને એસેમ્બલ કર્યા પછી, ફિટિંગને ઇચ્છિત જગ્યાએ મૂકો અને તીક્ષ્ણ પેન્સિલથી ડોટેડ લાઇન દોરો. ડોર પેનલને દૂર કરો અને કેનોપી કાર્ડની જાડાઈને અનુરૂપ ઊંડાઈ સાથે લાકડાનો ટુકડો પસંદ કરવા માટે છીણીનો ઉપયોગ કરો. ફીટીંગ્સ જોડો અને ટ્વિસ્ટિંગ પોઈન્ટને awl વડે વીંધો. સ્વ-ટેપીંગ સ્ક્રૂ સાથે કેનોપીઝને સ્ક્રૂ કરો. તેનો એક ભાગ ધ્વજ સાથે કે જેના પર લૂપ લટકાવવામાં આવશે તે કાઉન્ટર સાથે જોડાયેલ છે, અને લૂપ દરવાજાના પાન પર છે.

તમે ફીટીંગ્સને ઇન્સ્ટોલ કર્યા પછી દરવાજાની ફ્રેમ પર સ્ક્રૂ કરી શકો છો, પરંતુ તમારે દરવાજાના પર્ણને સસ્પેન્ડ કરીને હોલ્ડિંગ કરતી વખતે આ કરવું પડશે. તમે ચોક્કસપણે આ ઓપરેશન એકલા કરી શકશો નહીં.

ઓપનિંગમાં આંતરિક દરવાજાની ફ્રેમ સ્થાપિત કરવી

બધું પછી તૈયારીના તબક્કાખોલવામાં બારણું ફ્રેમ સ્થાપિત કરવા માટે પસાર કરવામાં આવી છે, તમે સ્થાપન શરૂ કરી શકો છો. યુ-આકારની રચનાને "ડ્રાઇવિંગ" કરતા અટકાવવા માટે, તેના પર સહાયક સ્ટ્રીપ્સ (સ્પેસર્સ) ઇન્સ્ટોલ કરવા જરૂરી છે - તળિયે અને રેકની મધ્યમાં.

ફ્રેમ ભૂમિતિની શુદ્ધતા ચકાસવા માટે, તમારે પ્લમ્બ લાઇન અથવા સ્તરનો ઉપયોગ કરવો આવશ્યક છે. સૂતળી અને બોલ્ટનો ઉપયોગ કરીને તેને માથા પર બાંધીને પ્લમ્બ લાઇન બનાવવી સરળ છે.

સૂચિત જગ્યાએ માળખું મૂક્યા પછી, રેક્સની ઊભીતાને ફરીથી તપાસો. આ કરવા માટે ખૂબ આળસુ ન બનો; જો તે અસમાન છે, તો દરવાજો બંધ થશે નહીં. આ પ્રક્રિયા દરેક રેકની બંને બાજુઓ પર હાથ ધરવામાં આવે છે.

બોક્સ સ્થાપિત કરવામાં આવી રહ્યું છે એન્કર બોલ્ટ્સ. તેઓ દરવાજાના બ્લોકને ઠીક કરશે અને તેના વિકૃતિને અટકાવશે. આ કરવા માટે, તમારે રેક્સમાં 3 ડ્રિલ કરવાની જરૂર છે છિદ્રો દ્વારાસીધા ઉદઘાટનમાં, અને પછી બોલ્ટને સજ્જડ કરો.

પોલીયુરેથીન ફીણનો ઉપયોગ કરીને દરવાજાની ફ્રેમ અને ઉદઘાટન વચ્ચેના અંતરને દૂર કરવામાં આવે છે. સ્ટ્રક્ચરની આગળની બાજુને ડાઘ ન કરવા માટે, તેને માસ્કિંગ ટેપથી આવરી લેવું જરૂરી છે. ફોમ સાથે ખાલી જગ્યાઓ કાળજીપૂર્વક ભરો, એ હકીકતને ધ્યાનમાં લેતા કે જ્યારે તે સખત થાય છે, ત્યારે તે 30-40% દ્વારા વોલ્યુમ વધે છે. બૉક્સને ખસેડવાથી રોકવા માટે, લાકડાના સ્પેસર્સ ઇન્સ્ટોલ કરવા જરૂરી છે. ફીણ સૂકાયા પછી, તેઓ દૂર કરવામાં આવે છે.

અંતિમ તબક્કો

અંતિમ તબક્કામાં દરવાજાની ફ્રેમ પર પ્લેટબેન્ડની સ્થાપના શામેલ છે. તેઓ દરવાજાના બ્લોકને સૌંદર્યલક્ષી દેખાવ આપે છે અને નાની ઇન્સ્ટોલેશન ભૂલોને છુપાવે છે.

સૌ પ્રથમ, કેસીંગની લંબાઈ નક્કી કરવામાં આવે છે. આ કરવા માટે, તમે માપ કોષ્ટકનો ઉપયોગ કરી શકો છો, અથવા તેને માપવા દ્વારા જાતે નક્કી કરી શકો છો આત્યંતિક બિંદુબોક્સની લંબાઈ અને ડિઝાઇનની પહોળાઈ. પ્લેટબેન્ડમાં જોડાવા માટે, 45°ના ખૂણો પર સાઇડ કટ બનાવવો જરૂરી છે. તમે મીટર બોક્સ (એક વિશિષ્ટ ઉપકરણ કે જે તમને નિર્દિષ્ટ ખૂણાના પરિમાણો અનુસાર લાકડાના ઉત્પાદનોને કાપવાની મંજૂરી આપે છે) અથવા જીગ્સૉનો ઉપયોગ કરી શકો છો, અગાઉ પ્રોટ્રેક્ટર સાથે જરૂરી કોણ માપ્યું છે.

આગળ, દરેક બાજુના ટ્રીમને બે નખ (નીચે અને મધ્ય) વડે બૉક્સ પર ખીલી નાખવામાં આવે છે. ઉપલા આડા કેસીંગને 45°ના ખૂણા પર માપવામાં આવે છે અને કરવત કરવામાં આવે છે. આ પછી, તમામ 3 સુંવાળા પાટિયાઓને અંતે ખીલી નાખવામાં આવે છે.

સલાહ. પ્લેટબેન્ડમાંથી નખ બહાર ન દેખાય તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે, તેમને ફરીથી ગોઠવવા આવશ્યક છે. નેઇલ હેડના કદને અનુરૂપ વ્યાસ સાથે ડ્રિલનો ઉપયોગ કરીને, 1-1.5 મીમીની વિરામ કાપો.

બારણું ફ્રેમ બીમ કાપતી વખતે, હેક્સો અથવા જીગ્સૉનો ઉપયોગ કરો. તેમના નાના દાંત તમને ચીપિંગ કરતા અટકાવશે.

નક્કર લાકડાની પેનલ ઇન્સ્ટોલ કરતી વખતે, 3 કેનોપીનો ઉપયોગ કરો. આ રીતે, ભારે દરવાજો લાંબા સમય સુધી ચાલશે અને હિન્જ્સ નમી જશે નહીં. ત્રીજો મિજાગરું દરવાજાની ફ્રેમની મધ્યમાં કાપવામાં આવે છે અથવા ઉપર તરફ ખસેડવામાં આવે છે.

રસોડા અને વસવાટ કરો છો રૂમ માટેના દરવાજા ફ્લોર લેવલથી 1-2 સેમી હોવા જોઈએ, આ વેન્ટિલેશનની ખાતરી કરવા માટે કરવામાં આવે છે. માં પણ રસોડાનો દરવાજોતેઓ નાનામાં કાપી નાખે છે વેન્ટિલેશન ગ્રિલ્સજેથી જો ત્યાં ગેસ લીક ​​થાય, તો તે એક રૂમમાં ધ્યાન કેન્દ્રિત કરતું નથી.

જો ઓરડામાં જાડા દિવાલો હોય, અને દરવાજો પસંદ કરતી વખતે આ ધ્યાનમાં લેવામાં આવ્યું ન હતું, તો તે તારણ આપે છે કે ફ્રેમની પહોળાઈ ઉદઘાટનની પહોળાઈ કરતા ઓછી છે. આવી ખામીને સુધારવા માટે, પૂરકનો ઉપયોગ થાય છે. બાર અથવા બોર્ડ કે જે એકદમ દિવાલને સંપૂર્ણપણે આવરી લેશે.

છેલ્લે બારણું ફ્રેમ સ્થાપિત કરતી વખતે, જેથી ફીણ વધુ સારી રીતે વળગી રહે, સપાટીને સ્પ્રેથી ભીની કરવી જરૂરી છે.

હવે તમે ચોક્કસપણે આંતરિક દરવાજા માટે બારણું ફ્રેમ સ્થાપિત કરવા માટે તૈયાર છો. સૂચિત વિડિઓ આ મુશ્કેલ પ્રક્રિયાના કેટલાક તબક્કાઓનું વધુ વિગતવાર વર્ણન કરે છે.

આંતરિક દરવાજાને યોગ્ય રીતે કેવી રીતે ઇન્સ્ટોલ કરવું: વિડિઓ

IN સંપૂર્ણ સેટડોર બ્લોકમાં પર્ણ, ફ્રેમ અને હિન્જ્સનો સમાવેશ થાય છે. તૈયાર સંપૂર્ણ સેટ ખરીદવો મુશ્કેલ હોઈ શકે છે, તેથી પ્રોફાઈલ કરેલ લાકડામાંથી તમારા પોતાના હાથથી દરવાજાની ફ્રેમ બનાવવા સિવાય કંઈ કરવાનું બાકી નથી અથવા નિષ્ણાતોને આ કાર્ય સોંપો. બૉક્સ, મોટાભાગે, અલગથી પસંદ કરવાનું હોય છે, અને તે ઇન્સ્ટોલેશન માટે તૈયાર માળખું નથી, પરંતુ ઘણા ઘટકો કે જે ઉદઘાટનના કદ, જરૂરી કટ બનાવેલ અને એસેમ્બલ કરવામાં આવે છે તે અનુસાર ગોઠવવાની જરૂર છે. તમારા પોતાના હાથથી બારણું ફ્રેમ એસેમ્બલ કરવું એટલું સરળ નથી, તેથી ટૂલ્સ ઉપરાંત, ઓછામાં ઓછી થોડી સુથારી કુશળતા હોવી સરસ રહેશે.

લાકડું MDF

બૉક્સ ફક્ત ફ્રેમ તરીકે જ નહીં બારણું પર્ણ, પણ લોડ-બેરિંગ આધાર. સમગ્ર માળખાની મજબૂતાઈ અને તેની ટકાઉપણું સામગ્રીની ગુણવત્તા અને ઉત્પાદનની સ્થાપના પર આધારિત છે. સામગ્રીની પસંદગી દરવાજાના હેતુ અને પાંદડાની સામગ્રી પર આધારિત છે. મેટલ-પ્લાસ્ટિક અને મેટલ દરવાજાતેઓ સામાન્ય રીતે સંપૂર્ણપણે સજ્જ પૂરા પાડવામાં આવે છે, તેથી અમે ફક્ત તે જ કેસોને ધ્યાનમાં લઈશું જ્યારે દરવાજાની ફ્રેમ સ્વતંત્ર રીતે બનાવવી પડશે. એક નિયમ તરીકે, આ કિસ્સામાં અમે બે પ્રકારની સામગ્રી વિશે વાત કરી રહ્યા છીએ: લાકડું અને MDF.

• કુદરતી લાકડામાં વિવિધ ઘનતા હોય છે અને તેને નરમ અને સખતમાં વર્ગીકૃત કરવામાં આવે છે. સસ્તી અને ગરમ કોમોડિટી- આ પાઈન છે, પરંતુ જ્યારે ઇન્સ્ટોલેશનની વાત આવે છે પ્રવેશ દરવાજા, તો પછી તમારે સખત અને વધુ ખર્ચાળ પ્રકારના લાકડા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું જોઈએ, ઉદાહરણ તરીકે, ઓક. તે બંધારણની ટકાઉપણું, શક્તિ અને વિશ્વસનીયતાને સુનિશ્ચિત કરશે.
• MDF નો ઉપયોગ ફક્ત આંતરિક દરવાજા માટે થાય છે. જો તમે આ સામગ્રીમાંથી બૉક્સ એસેમ્બલ કરવા જઈ રહ્યાં છો, તો તમારે ભેજથી રક્ષણની ખાતરી કરવા માટે નાઈટ્રો વાર્નિશ સાથે તમામ કટ કિનારીઓનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ.

સાધનો અને પ્રમાણભૂત કદ

દરવાજાની ફ્રેમમાં ઘણા સ્લેટ્સનો સમાવેશ થાય છે: બે બાજુ, ઉપર અને નીચે, જો ડિઝાઇનમાં થ્રેશોલ્ડ શામેલ હોય. જો દરવાજાની ઊંડાઈ લાકડાના અનુરૂપ પરિમાણો કરતાં વધી જાય, તો તમારી કીટને એક્સ્ટેંશન સાથે પૂરક બનાવવું આવશ્યક છે જે બૉક્સની ઊંડાઈમાં વધારો કરશે.

પ્રમાણભૂત ડોર બ્લોક કદ પહોળાઈ અને ઊંચાઈમાં બદલાય છે. બારણું પર્ણ, બ્લોક અને ઓપનિંગના પરિમાણોનો પત્રવ્યવહાર કોષ્ટકમાં દર્શાવેલ છે.

જાતે કરો ડોર ફ્રેમ એસેમ્બલી નીચેના મુદ્દાઓને ધ્યાનમાં લઈને હાથ ધરવામાં આવે છે:

• સમગ્ર પરિમિતિ સાથે ફ્રેમની અંદર અને દરવાજાના પર્ણ વચ્ચે 3 મીમી પહોળું તકનીકી અંતર હોવું જોઈએ.
• દિવાલ અને વચ્ચેનું અંતર ટોચનો ભાગબોક્સ ઓછામાં ઓછું 20 મીમી હોવું જોઈએ.
• બાજુના પાટિયા અને દિવાલ વચ્ચેનું અંતર દરેક બાજુથી 10 મીમી છે. પોલીયુરેથીન ફીણ પર ઇન્સ્ટોલ કરતી વખતે, ગેપને ઓછામાં ઓછા 20 મીમી સુધી વધારવો જરૂરી છે.
• સૅશના તળિયે અને ફ્રેમ અથવા ફ્લોર વચ્ચેનું અંતર સ્ટ્રક્ચરની સામગ્રી અને સ્થાન પર આધારિત છે. સૂકા ઓરડાઓ માટે, આ પરિમાણો 5-15 મીમી વચ્ચે બદલાઈ શકે છે, ભીના ઓરડાઓ માટે, વેન્ટિલેશનની ખાતરી કરવા માટે, - 50 મીમી.

માળખાકીય તત્વોને કનેક્ટ કરવા માટેના વિકલ્પો

બારણું ફ્રેમ્સ એસેમ્બલ કરવામાં મુખ્ય મુશ્કેલી જોડાણ પ્રક્રિયા છે વ્યક્તિગત ઘટકો. ઉત્પાદનની આડી અને ઊભી પટ્ટીઓનું જોડાણ બે રીતે કરી શકાય છે:

1. મેં તેને 45 ડિગ્રીના ખૂણા પર ધોઈ નાખ્યું. આ પ્રક્રિયા શ્રેષ્ઠ રીતે કરવામાં આવે છે miter જોયું, પરંતુ તેની ગેરહાજરીમાં, એક મીટર બોક્સ કરશે.
2. 90 ડિગ્રીના જમણા ખૂણા પર. વર્કપીસ કાપવા માટે તમારે દંડ દાંત સાથે કરવતની જરૂર પડશે.

ટેનન સાંધા અથવા ગેલ્વેનાઈઝ્ડ સ્વ-ટેપીંગ સ્ક્રૂનો ઉપયોગ કરીને સુંવાળા પાટિયાઓનું જોડાણ હાથ ધરવામાં આવે છે. આકૃતિ ટેનન સાંધા માટેના વિકલ્પો બતાવે છે, જે સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે દરવાજાની ફ્રેમ જાતે કેવી રીતે એસેમ્બલ કરવી તેની ખાતરી કરવા માટે ઉચ્ચ તાકાતજોડાણો

પ્રોફાઇલ સ્લેટ્સની લંબાઈ અને પહોળાઈના પરિમાણોની ગણતરી કરતી વખતે, તે ધ્યાનમાં લેવું જરૂરી છે કે ટેનનની લંબાઈ બોક્સ બીમની જાડાઈ જેટલી હોવી જોઈએ. ટેનન કનેક્શનફિનિશ્ડ સ્ટ્રક્ચરને પૂરતી તાકાત પૂરી પાડે છે, પરંતુ જો ઇચ્છિત હોય, તો ઝિંક-કોટેડ નખ સાથે સાંધાઓની વધારાની મજબૂતીકરણ કરી શકાય છે.

ડોર ફ્રેમ એસેમ્બલી પ્રક્રિયા

ચાલો જોઈએ કે દરવાજાની ફ્રેમ કેવી રીતે યોગ્ય રીતે એસેમ્બલ કરવી . પ્રારંભિક સામગ્રી તરીકે, અમને કુદરતી લાકડું અથવા MDF થી બનેલા પ્રોફાઈલ્ડ લાકડાની જરૂર પડશે.

બોક્સ નીચેના ક્રમમાં એસેમ્બલ કરવામાં આવે છે:

પગલું દ્વારા પગલું સ્થાપન પ્રક્રિયા

સુરક્ષિત કરવા માટે એસેમ્બલ ફ્રેમતમારા પોતાના હાથથી દરવાજા ખોલવા અને ઇન્સ્ટોલ કરવા માટે, તમારે નીચેના પગલાં ભરવા આવશ્યક છે:

ટીપ: ફોમિંગ કરતા પહેલા, તમારે સપાટીને ધૂળથી સાફ કરવાની અને તેને સ્પ્રે બોટલમાંથી પાણીથી ભેજવાની જરૂર છે. આ પગલાં સંલગ્નતામાં નોંધપાત્ર વધારો કરી શકે છે.

બીજી એક વાત મહત્વપૂર્ણ સ્થિતિઇન્સ્ટોલેશન પ્રક્રિયા દરમિયાન ફ્રેમની ભૂમિતિને ખલેલ પહોંચાડવાનું ટાળવા માટે, સ્પેસર વેજ્સનો ઉપયોગ કરો જે બૉક્સની પહોળાઈને અનુરૂપ હોય અને તેની આસપાસ દાખલ કરવામાં આવે.

ફ્રેમ અને બારણું સ્થાપિત કરવાનો અંતિમ તબક્કો છે સુશોભન ડિઝાઇનપ્લેટબેન્ડ સાથે ખોલવું.

વહેલા કે પછી તમારે તમારા આંતરિક દરવાજા બદલવા પડશે. પ્રક્રિયા એટલી જટિલ નથી કે નિષ્ણાતની ભરતી કરવી જરૂરી છે. જો તમારી પાસે કરવત, સ્તર અને પ્લમ્બ લાઇનને હેન્ડલ કરવામાં ઓછામાં ઓછી કેટલીક કુશળતા હોય, તો તમે થોડા સ્વ-ટેપીંગ સ્ક્રૂને સજ્જડ કરી શકો છો - તમે તે જાતે કરી શકો છો. બદલતી વખતે, આંતરિક દરવાજા સ્થાપિત કરતા પહેલા, જૂનાને તોડી નાખવું આવશ્યક છે. અને અહીં પણ ખાસિયતો છે. બધી સૂક્ષ્મતા વિશે - વિગતવાર સૂચનાઓ સાથે ફોટા અને વિડિઓઝમાં.

આંતરિક દરવાજામાંથી બનાવવામાં આવે છે વિવિધ સામગ્રી. તદુપરાંત, દરવાજાના પાન અને ફ્રેમ બંનેની સામગ્રી અલગ છે. બારણું પર્ણ છે:

• ફાઇબરબોર્ડમાંથી. આ સૌથી સસ્તા દરવાજા છે. પ્રતિનિધિત્વ કરે છે લાકડાની ફ્રેમ, જેની સાથે લેમિનેટેડ ફાઇબરબોર્ડ જોડાયેલ છે. તેમની પાસે અવાજનું ઇન્સ્યુલેશન ઓછું છે, તેઓ ભયભીત છે ઉચ્ચ ભેજ, સરળતાથી નુકસાન થાય છે.
• MDF થી. તેઓ વધુ ખર્ચ કરે છે, પણ ગુણવત્તા લાક્ષણિકતાઓઘણું વધારે. તેમની પાસે વધુ સારું અવાજ ઇન્સ્યુલેશન છે, ભેજથી ડરતા નથી, મજબૂત અને વધુ ટકાઉ છે.
• લાકડું. સૌથી વધુ ખર્ચાળ દરવાજા. માંથી બનાવેલ છે વિવિધ જાતોલાકડું - પાઈનથી ઓક અથવા વધુ વિદેશી પ્રજાતિઓ.

ડોર ફ્રેમ્સ પણ સમાન સામગ્રીમાંથી બનાવવામાં આવે છે. સૌથી ખરાબ પસંદગી એ છે કે ફાઇબરબોર્ડ બોક્સ તેમના પોતાના વજન હેઠળ પણ વળાંક આવે છે, અને તેના પર દરવાજાના પાનને લટકાવવું એ એક વાસ્તવિક પીડા છે. તેથી MDF અથવા લાકડું લેવાનો પ્રયાસ કરો. બીજી સામગ્રી છે: લેમિનેટેડ લાકડું. તે સારું છે કારણ કે તેને પ્રક્રિયા કરવાની અથવા પેઇન્ટ કરવાની જરૂર નથી, પરંતુ સર્વિસ લાઇફ ફિલ્મની ગુણવત્તા પર આધારિત છે.

પરિમાણો અને સાધનો

આંતરિક દરવાજા બનાવવામાં આવે છે પ્રમાણભૂત કદ, તે માત્ર એક દયા છે કે ધોરણો છે વિવિધ દેશોઅલગ છે. ઉદાહરણ તરીકે, આપણા દેશમાં, સ્વિંગ દરવાજા 100 મીમીની પિચ સાથે 600 - 900 મીમી પહોળા બનાવવામાં આવે છે. કેટલાક EU દેશોમાં નિયમો સમાન છે - જર્મની, ઇટાલી અને સ્પેનમાં. ફ્રાન્સમાં, અન્ય પ્રમાણભૂત છે. અહીં સૌથી સાંકડા દરવાજા 690 mm અને પછી 100 mm ના વધારામાં છે.

શું તફાવત ખરેખર તેટલો મહત્વપૂર્ણ છે? જો તમે ફ્રેમ વિના ફક્ત દરવાજાના પાનને બદલવા માંગતા હો, તો તે મહત્વપૂર્ણ છે - તમારે તમારા સેગમેન્ટમાંથી પસંદ કરવું પડશે અથવા તેને ફ્રેમની સાથે સંપૂર્ણપણે બદલવું પડશે. આપણા દેશમાં સમાન ધોરણના આંતરિક દરવાજાઓની ઘણી મોટી પસંદગી છે, જ્યારે ફ્રાન્સમાં ઘણી ઓછી પસંદગી છે.

તમારે દરવાજાની કેટલી પહોળાઈની જરૂર છે તેના પર આધાર રાખે છે કે તમે તેને ક્યાં મૂકવા જઈ રહ્યા છો. જો આપણે ધોરણો વિશે વાત કરીએ, તો નીચેના મૂલ્યોની ભલામણ કરવામાં આવે છે:

• વી લિવિંગ રૂમ 60 થી 120 સેમી સુધીની પહોળાઈ, ઊંચાઈ 2 મીટર;
• બાથરૂમ - 60 સેમીથી પહોળાઈ, ઊંચાઈ 1.9-2 મીટર;
• રસોડામાં, દરવાજાના પાનની પહોળાઈ ઓછામાં ઓછી 70 સેમી, ઊંચાઈ 2 મીટર છે.

જો, દરવાજો બદલતી વખતે, ઓપનિંગને મોટું/નાનું બનાવવાનું નક્કી કરવામાં આવ્યું હોય, તો આ માટે પરવાનગીની જરૂર નથી, પરંતુ દરેક રૂમ માટે નિર્દિષ્ટ મર્યાદામાં રહેવું જરૂરી છે.

દરવાજાની કઈ પહોળાઈ ખરીદવા તે કેવી રીતે નક્કી કરવું? તમારી પાસેના દરવાજાના પર્ણને માપો અને તમને ખબર પડશે કે તમને શું જોઈએ છે. જો ત્યાં કોઈ દરવાજા ન હોય, તો ઉદઘાટનમાં સૌથી સાંકડી જગ્યા શોધો, તેને માપવા, તમે શોધી શકો છો કે તમને કેટલા પહોળા દરવાજાના બ્લોકની જરૂર છે. આ એક ડોર લીફ + ડોર ફ્રેમ છે. તેથી દરવાજાની ફ્રેમના બાહ્ય પરિમાણો માપેલા મૂલ્ય કરતાં ઓછા હોવા જોઈએ. ઉદાહરણ તરીકે, તમને 780 એમએમ મળ્યું, 700 એમએમના પરિમાણો સાથેનો બ્લોક જુઓ. આ ઉદઘાટનમાં પહોળા લોકો દાખલ કરી શકાતા નથી.

આંતરિક દરવાજાનો સૌથી સંપૂર્ણ સેટ - ફ્રેમ, એક્સ્ટેન્શન્સ અને ટ્રીમ્સ સાથે

દરવાજો પસંદ કરતી વખતે, સાધનો પર ધ્યાન આપો. એસેમ્બલીના ત્રણ પ્રકાર છે:

• બારણું પર્ણ. તમે અલગથી બોક્સ ખરીદો.
• ફ્રેમ સાથે દરવાજા. બધું શામેલ છે, પરંતુ બૉક્સ અલગ બોર્ડના સ્વરૂપમાં છે. તમારે ખૂણાઓ ફાઇલ કરવી પડશે અને કનેક્ટ કરવું પડશે, હિન્જ્સને જાતે લટકાવવું પડશે.
• ડોર બ્લોક. આ દરવાજા સ્થાપિત કરવા માટે તૈયાર છે - ફ્રેમ એસેમ્બલ કરવામાં આવે છે, હિન્જ્સ લટકાવવામાં આવે છે. માત્ર સાઇડવૉલ્સને ઊંચાઈ પર કાપો, તેમને સમાન રીતે સંરેખિત કરો અને તેમને સુરક્ષિત કરો.

બારણું પર્ણની ગુણવત્તા સમાન હોવા છતાં, આ કિટ્સની કિંમતો નોંધપાત્ર રીતે અલગ છે. પરંતુ તમે ઇન્સ્ટોલેશન પર જે સમય પસાર કરો છો તેમાં તફાવત નોંધપાત્ર છે.

આંતરિક દરવાજાની પગલું દ્વારા પગલું ઇન્સ્ટોલેશન

સામાન્ય રીતે, ત્યાં ઘણી સૂક્ષ્મતા છે. અમે ફોટો અથવા વિડિયો સામગ્રીમાં સૌથી સામાન્ય ક્ષણોનું વર્ણન અને ચિત્રણ કરવાનો પ્રયાસ કરીશું.

પગલું 1: દરવાજાની ફ્રેમ એસેમ્બલ કરવી

જો તમે એસેમ્બલ ડોર બ્લોક ન ખરીદ્યો હોય, તો તમારે પ્રથમ વસ્તુ એસેમ્બલ કરવી પડશે દરવાજાની ફ્રેમ. તે બાજુઓ પર સ્થિત બે લાંબી પોસ્ટ્સ ધરાવે છે, અને ટોચ પર એક ટૂંકી ક્રોસબાર - લિંટેલ.

કનેક્શન પદ્ધતિઓ

આ પાટિયાઓને એકબીજા સાથે કેવી રીતે જોડવા તે માટે ઓછામાં ઓછા બે વિકલ્પો છે:

તમે દરવાજાની ફ્રેમના તત્વોને કેવી રીતે કનેક્ટ કરવાની યોજના ઘડી રહ્યા છો તે ધ્યાનમાં લીધા વિના, પ્રથમ પગલું એ એક બાજુના થાંભલા અને લિંટલ્સને કાપી નાખવાનું છે. પછી તેઓ યોગ્ય કનેક્શન તપાસીને, ફ્લોર પરના બૉક્સમાં મૂકવામાં આવે છે. આગળ, તમારે બારણું ફ્રેમના બાજુના ભાગોની ઊંચાઈ નક્કી કરવાની જરૂર છે.

પરિમાણો નક્કી કરી રહ્યા છીએ

જ્યારે ફોલ્ડ કરવામાં આવે છે, ત્યારે જરૂરી લંબાઈ રેકની અંદરથી માપવામાં આવે છે. રેક્સ હંમેશા સમાન બનાવવામાં આવતા નથી: ફ્લોર ઘણીવાર અસમાન હોય છે અને આને ધ્યાનમાં લેવું આવશ્યક છે. આ કરવા માટે, એક સ્તર લો અને તપાસો કે ફ્લોર કેટલું સ્તર છે. જો તે સંપૂર્ણ સ્તરનું છે, તો પોસ્ટ્સ સમાન હશે. જો ત્યાં કોઈ વિચલન હોય, તો તે ધ્યાનમાં લેવું આવશ્યક છે: રેક્સમાંથી એકને લાંબું બનાવો. સામાન્ય રીતે આ થોડા મિલીમીટર હોય છે, પરંતુ દરવાજાને લપેટવા માટે આ પણ પૂરતું છે.

ઊંચાઈની ગણતરી કરતી વખતે, ધ્યાનમાં રાખો કે રેક્સ દરવાજાના પર્ણ (કટ સહિત) કરતાં 1-2 સેમી લાંબી હોવી જોઈએ. દરવાજાની નીચે 1 સેમી ગેપ બનાવો જો તમે તેની નીચે ગાદલું મૂકવાનું વિચારી રહ્યા નથી. જો ત્યાં ગાદલું/કાર્પેટ/કાર્પેટ હોય, તો તેને મોટું કરવું વધુ સારું છે. અંતર છોડવામાં ડરશો નહીં. તેઓ માટે જરૂરી છે. મહેરબાની કરીને ફરી એકવાર નોંધ કરો: ઊંચાઈ દરવાજાની ફ્રેમની અંદરની બાજુએ માપવામાં આવે છે - નીચેની ધારથી કટ સુધી. તેને કાપી નાખ્યા પછી, દરવાજાના રેક્સ પર પ્રયાસ કરો.

હવે તમારે લિંટેલને લંબાઇ સુધી જોવાની જરૂર છે અને જો જરૂરી હોય તો બીજી બાજુ જોવાની જરૂર છે (જો સંયુક્ત 45° પર હોય તો). લિંટેલની લંબાઈ એવી હોવી જોઈએ કે જ્યારે ફોલ્ડ કરવામાં આવે ત્યારે, પોસ્ટ્સ વચ્ચેનું અંતર દરવાજાના પર્ણની પહોળાઈ કરતા વધારે હોય. લઘુત્તમ અંતર 7 મીમી છે, પરંતુ વધુ વખત કરવામાં આવે છે. 7-8 મીમી નીચે પ્રમાણે વિતરિત કરવામાં આવે છે: હિન્જ્સ માટે 2 મીમી, અને વિસ્તરણ ગાબડા માટે 2.5-3 મીમી. કોઈપણ આંતરિક દરવાજા - MDF, ફાઈબરબોર્ડ, લાકડું - ભેજને આધારે તેમના પરિમાણો બદલો. આ ફેરફારોને સમાવવા માટે, મંજૂરીઓ જરૂરી છે. અને 5-6 મીમી હંમેશા પૂરતું નથી, ખાસ કરીને દરમિયાન ભીના વિસ્તારો. બાથરૂમ માટે, ચોક્કસપણે થોડી વધુ છોડો, અન્યથા ઉચ્ચ ભેજમાં તેમને ખોલવામાં મુશ્કેલી થઈ શકે છે.

તેથી, અમે આંતરિક દરવાજા સ્થાપિત કરતી વખતે ન્યૂનતમ ગાબડાઓ પર નિર્ણય લીધો છે:

• હિન્જ્સ માટે - 5-6 મીમી;
• ટોચ, તળિયે અને બાજુઓ પર - 3 મીમી;
• નીચે - 1-2 સે.મી.

તમે બધા ટુકડાઓ કાપી લો અને કટ કર્યા પછી, બોક્સને ફ્લોર પર ફોલ્ડ કરો. જો તમે સંયુક્તમાં કોઈ ખામીઓ જોશો, તો બ્લોક સાથે જોડાયેલા સેન્ડપેપરનો ઉપયોગ કરીને તેને ઠીક કરો. મેચ જેટલી સચોટ છે, તેટલું ઓછું અંતર.

એસેમ્બલી

બૉક્સની સામગ્રી અને કનેક્શન પદ્ધતિને ધ્યાનમાં લીધા વિના, ફાસ્ટનર્સ માટે છિદ્રો પૂર્વ-ડ્રિલ કરવામાં આવે છે જેથી સામગ્રી ફાટી ન જાય. ડ્રીલનો વ્યાસ સ્ક્રુના વ્યાસ કરતા 1 મીમી ઓછો છે.

બૉક્સને ફોલ્ડ કરવામાં આવે છે અને ખૂણાઓ 90° પર સેટ કરવામાં આવે છે. આ સ્થિતિમાં સ્ટેન્ડ અને લિંટેલને પકડીને, ડ્રિલ સાથે છિદ્રો ડ્રિલ કરો. જો કોઈ સહાયક હોય, તો તે તેને પકડી શકે છે. જો તમે એકલા કામ કરી રહ્યા હો, તો અસ્થાયી રૂપે યોગ્ય રીતે ગોઠવાયેલ બોક્સને બે ક્રોસ બાર વડે સુરક્ષિત કરો - ઉપરની નજીક અને એક તળિયે. આ તમને ભૂલો ટાળવામાં અને યોગ્ય કનેક્શન બનાવવામાં મદદ કરશે.

જો 45°ના ખૂણા પર જોડાયેલ હોય, તો દરેક બાજુએ ત્રણ છિદ્રો બનાવો. ટોચ પર બે - ધારથી એક સેન્ટિમીટર દૂર, અને એક બાજુ પર - મધ્યમાં. કુલ, દરેક કનેક્શન માટે ત્રણ સ્ક્રૂ જરૂરી છે. સ્વ-ટેપીંગ સ્ક્રૂના ઇન્સ્ટોલેશનની દિશા કનેક્શન લાઇન પર લંબરૂપ છે.

જો તમે 90° પર કનેક્ટ કરો છો, તો બધું સરળ છે. ઉપરથી બે છિદ્રો ડ્રિલ કરો, ડ્રિલને સીધા નીચે તરફ નિર્દેશ કરો.

પગલું 2: હિન્જ્સ દાખલ કરવું

મોટેભાગે, 2 હિન્જ્સ આંતરિક દરવાજા પર સ્થાપિત થાય છે, પરંતુ 3 શક્ય છે તેઓ દરવાજાના પાંદડાની ધારથી 200-250 મીમી દૂર મૂકવામાં આવે છે. જો ફ્રેમ અને દરવાજાના પાન લાકડાના બનેલા હોય, તો એવી જગ્યા પસંદ કરો જેથી ત્યાં કોઈ ગાંઠ ન હોય. પ્રથમ, દરવાજાના પર્ણ સાથે હિન્જીઓ જોડો. ઓપરેટિંગ પ્રક્રિયા નીચે મુજબ છે:

• અમે પસંદ કરેલા સ્થાનો પર લૂપ્સ લાગુ કરીએ છીએ અને રૂપરેખાની રૂપરેખા કરીએ છીએ. આ કરવાનો સૌથી સહેલો રસ્તો એ છે કે ઉડી તીક્ષ્ણ પેંસિલ છે, પરંતુ નિષ્ણાતો છરીના બ્લેડનો ઉપયોગ કરવાની સલાહ આપે છે. આ તેને વધુ સચોટ બનાવે છે અને નાના ગાબડા છોડી દે છે.
• જો તેમની પાસે તે હોય, જો નહીં, તો છીણી લો અને લૂપની જાડાઈ માટે સામગ્રી પસંદ કરો. માત્ર ધાતુની જાડાઈ માટે હવે વધુ નમૂના લેવાની જરૂર નથી.
• તૈયાર રિસેસમાં લૂપ ઇન્સ્ટોલ કરેલું છે. તેનું પ્લેન કેનવાસની સપાટી સાથે ફ્લશ હોવું જોઈએ.
• ખુલ્લી લૂપ સ્વ-ટેપીંગ સ્ક્રૂ સાથે નિશ્ચિત છે.

બે હિન્જીઓ સુરક્ષિત કર્યા પછી, દરવાજાના પાનને અંદર મૂકો એસેમ્બલ બોક્સ, યોગ્ય અંતર સેટ કરો: મિજાગરું બાજુ પર - 5-6 મીમી, 3 મીમી વિરુદ્ધ બાજુ અને ટોચ પર. આ ગાબડાં સેટ કર્યા પછી, કેનવાસને ફાચરનો ઉપયોગ કરીને ઠીક કરવામાં આવે છે. તેમને આડી અને ઊભી પ્લેનમાં બરાબર મૂકો (જો જરૂરી હોય તો તમે પેડ્સનો ઉપયોગ કરી શકો છો).

સેટ કર્યા પછી, લૂપ્સના સમાગમના ભાગોના સ્થાનોને ચિહ્નિત કરો. કેટલીકવાર પહેલાથી ઇન્સ્ટોલ કરેલ મિજાગરીને દૂર કરવું અને પછી તેને સ્થાને સ્થાપિત કરવું વધુ અનુકૂળ છે. નિશાનો અનુસાર એક નોચ પણ બનાવવામાં આવે છે. ઊંડાઈ - જેથી હિન્જની સપાટી દરવાજાની ફ્રેમની સપાટી સાથે ફ્લશ થાય.

DIY દરવાજા લટકાવવાનું વિડિઓમાં વિગતવાર વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે.

પગલું 3: ડોર ફ્રેમ ઇન્સ્ટોલ કરવું

એસેમ્બલ બૉક્સને ઓપનિંગમાં યોગ્ય રીતે દાખલ કરવું આવશ્યક છે. આ એક ખૂબ જ જવાબદાર કાર્ય છે. આંતરિક દરવાજો સ્થાપિત કરતા પહેલા, ઉદઘાટનમાં જે બધું પડી શકે છે તેને નીચે પછાડો. જો દિવાલ ખૂબ ઢીલી હોય, તો સપાટીને પ્રાઇમર્સ સાથે ગણવામાં આવે છે ઊંડા ઘૂંસપેંઠએસ્ટ્રિંગન્ટ અસર સાથે. જો ત્યાં ખૂબ મોટા છિદ્રો હોય, તો તેને પ્લાસ્ટરથી સીલ કરવામાં આવે છે, ખૂબ મોટા પ્રોટ્રુઝન કાપી નાખવામાં આવે છે. તૈયાર ઓપનિંગમાં આંતરિક દરવાજો દાખલ કરવો વધુ સરળ છે. જો આ તમારી જાતે આ પહેલી વખત છે, તો તમારા માટે કામ સરળ બનાવો.

બૉક્સ દરવાજાના પર્ણ વિના પ્રદર્શિત થાય છે. તે સખત રીતે ઊભી લક્ષી છે. વર્ટિકલિટી માત્ર સ્તર દ્વારા જ નહીં, પણ પ્લમ્બ લાઇન દ્વારા પણ તપાસવામાં આવે છે. સ્તર ઘણીવાર ભૂલ આપે છે, તેથી તે પ્લમ્બ લાઇનથી તપાસવું વધુ વિશ્વસનીય છે.

ઇન્સ્ટોલેશન દરમિયાન બોક્સને વિકૃત થતા અટકાવવા માટે, ફ્લોર પર કામચલાઉ સ્પેસર્સ અને ખૂણામાં બેવલ્સ ઇન્સ્ટોલ કરોકે આપે છે ઉચ્ચ ડિગ્રીકઠોરતા દરવાજા ખોલવા માટે, તેઓ દિવાલ સાથે સમાન પ્લેનમાં શામેલ કરવામાં આવે છે. આ એકમાત્ર રસ્તો છે જે તે સંપૂર્ણપણે ખુલશે. જો દિવાલ અસમાન હોય, તો બૉક્સને દિવાલ સાથે નહીં, પરંતુ ઊભી રીતે મૂકો. નહિંતર દરવાજો ખોલવા અથવા બંધ કરવામાં સમસ્યા હશે.

તમારા પોતાના હાથથી આંતરિક દરવાજો કેવી રીતે દાખલ કરવો - દિવાલની જેમ સમાન વિમાનમાં

એકવાર પોઝિશન પસંદ થઈ જાય, પછી તમે તેને સુરક્ષિત કરી શકો છો. આ માઉન્ટિંગ વેજ - ત્રિકોણાકાર લાકડાના અથવા પ્લાસ્ટિક બારનો ઉપયોગ કરીને કરવામાં આવે છે. પ્રથમ, ફાચર લિંટેલની બંને બાજુઓ પર મૂકવામાં આવે છે - ક્રોસબાર્સ, પછી રેક્સની ઉપર. આ રીતે, દરવાજાની તુલનામાં બૉક્સની સ્થિતિ પસંદ અને નિશ્ચિત છે. આગળ, રેક્સની ઊભીતા ફરીથી તપાસવામાં આવે છે. તેઓને બે પ્લેનમાં તપાસવામાં આવે છે જેથી કરીને તેઓ આગળ કે પાછળ નમેલા ન હોય.

પછી તળિયે ફાચર સ્થાપિત કરો, પછી લગભગ 50-60 સે.મી. પછી, તપાસો કે રેક્સ બરાબર સ્તર છે. ક્રોસબાર પણ મધ્યમાં ફાચર છે. બૉક્સના ઘટકો ક્યાંક વળેલા છે કે કેમ તે તપાસો, અને જો જરૂરી હોય તો તેને ઠીક કરો. તમે ફાસ્ટનિંગ શરૂ કરી શકો છો.

પગલું 4: બૉક્સને દરવાજા સાથે જોડવું

બે માઉન્ટિંગ પદ્ધતિઓ પણ છે: સીધી દિવાલ પર અને માઉન્ટિંગ પ્લેટો સાથે. જો દિવાલ પરવાનગી આપે છે અને તમે બૉક્સમાં ફાસ્ટનર કેપ્સથી ડરતા નથી, તો તમે તેને બધી રીતે જોડી શકો છો. તે ભરોસાપાત્ર છે.

આંતરિક દરવાજા સ્થાપિત કરવા માટે, હિન્જ્સ માટેના કટઆઉટ્સમાં બે સ્વ-ટેપીંગ સ્ક્રૂને સ્ક્રૂ કરવા માટે પૂરતું છે અને બીજી બાજુ, લોક મેટની પ્લેટ હેઠળ. કટઆઉટ્સમાં વધારાના છિદ્રો ડ્રિલ કરવામાં આવે છે. તેઓ એવી રીતે બનાવવામાં આવે છે કે તેઓ હિન્જ્સ અથવા સમાગમના ભાગને જોડવા માટે છિદ્રોમાં પડતા નથી. ખાતરી કરો કે સ્ક્રૂનું માથું ફરી વળેલું છે અને હિન્જ્સ અને લાઇનિંગના ઇન્સ્ટોલેશનમાં દખલ કરતું નથી.

આ રેખાકૃતિ અનુસાર આંતરિક દરવાજાઓની સ્થાપના વિડિઓમાં બતાવવામાં આવી છે. બારણું ફ્રેમના પ્લેસમેન્ટને લગતી ઘણી રસપ્રદ ઘોંઘાટ પણ છે.

જો ફાસ્ટનર્સનો આટલો જથ્થો અવિશ્વસનીય લાગે, તો છિદ્રોને ડ્રિલ કરો અને મેચ કરવા માટે સુશોભિત વોશર વડે ઢાંકી દો. અથવા દૂર કરી શકાય તેવા સ્લેટ્સ સાથે MDF થી બનેલું વિશિષ્ટ મોલ્ડિંગ પણ છે. ફાસ્ટનર તૈયાર ગ્રુવમાં સ્થાપિત થાય છે અને પછી સ્ટ્રીપ સાથે બંધ થાય છે.

બીજી પદ્ધતિ ગુપ્ત છે, ફાસ્ટનર્સ દૃશ્યમાન નથી. પ્રથમ બૉક્સની પાછળથી જોડો માઉન્ટિંગ પ્લેટો. સૈદ્ધાંતિક રીતે, તેનો ઉપયોગ પ્લાસ્ટરબોર્ડ માટે થઈ શકે છે, પરંતુ ત્યાં ખાસ એવા પણ છે જે જાડા હોય છે, જો કે આંતરિક દરવાજા સ્થાપિત કરતી વખતે, પ્લાસ્ટરબોર્ડ પૂરતું હશે.

પગલું 5: ફોમિંગ

બધા ગાબડાઓ સેટ કર્યા પછી અને ફાચર ઇન્સ્ટોલ થઈ ગયા પછી, ફ્રેમ અને દિવાલ વચ્ચેના ગાબડા પોલીયુરેથીન ફીણથી ભરવામાં આવે છે. વધુ સારી રીતે પોલિમરાઇઝેશન માટે, દિવાલને સ્પ્રે બોટલમાંથી પાણીથી ભીની કરવામાં આવે છે. પછી ફીણને સ્વીઝ કરો, 2/3 થી વધુ ભરો નહીં. ખૂબ મોટી સંખ્યામાંફીણ બોક્સને અંદરની તરફ ફૂંકવાનું કારણ બની શકે છે. તેથી તેને વધુપડતું ન કરો.

દરવાજા ફીણ દ્વારા વિકૃત નથી તેની ખાતરી કરવા માટે, સ્પેસર્સ ઇન્સ્ટોલ કરેલા છે. પરંતુ જો તમે તેને ફીણ સાથે વધુપડતું નથી, તો કંઈ થવું જોઈએ નહીં.

ફ્રેમને ઠીક કરવા માટે સ્પેસર્સ - જ્યારે આ રીતે આંતરિક દરવાજા સ્થાપિત કરો, ત્યારે ફ્રેમ સ્તરે ઊભી હોવી જોઈએ

ફીણ પોલિમરાઇઝ થયા પછી ( ચોક્કસ સમયસિલિન્ડર પર દર્શાવેલ છે) સ્પેસર્સ દૂર કરવામાં આવે છે અને લટકાવવામાં આવે છે બારણું પર્ણઅને દરવાજાની કામગીરી તપાસો. આગળ આવો કામ સમાપ્ત: અને પ્લેટબેન્ડ્સ, જો જરૂરી હોય તો - ઉમેરાઓ.

તમે જાણો છો કે તમારા પોતાના હાથથી આંતરિક દરવાજા કેવી રીતે ઇન્સ્ટોલ કરવું. ત્યાં વધુ પડતી જટિલ કંઈ નથી, પરંતુ અમે મુખ્ય ઘોંઘાટનું વર્ણન કરવાનો પ્રયાસ કર્યો. વિડિઓમાં ઘણી બધી ઉપયોગી માહિતી છે - આ પ્રેક્ટિશનરોની ભલામણો છે.