3D પ્રિન્ટર ટેબલ શેનાથી બનાવવું. હીટ બેડ અથવા હીટિંગ ટેબલ રશિયનમાં! માઉન્ટિંગ છિદ્રોનું ઑપ્ટિમાઇઝેશન

મેં માસ્ટર કિટમાંથી MC2 3D પ્રિન્ટરના કોલ્ડ બેડ પર ABS પ્લાસ્ટિક વડે પ્રિન્ટિંગ વિશે લખ્યું છે.

ટેક્નોલોજી કામ કરે છે, પરંતુ તે કેટલાક નિયંત્રણો લાદે છે, મુખ્યત્વે આડી પ્લેનમાં મુદ્રિત ભાગના પરિમાણો પર. MC2 પ્રિન્ટર સાથે પ્રયોગ કરવામાં અને તેમાં ફેરફાર કરવાનો આનંદ માણ્યા પછી, હું નિષ્કર્ષ પર આવ્યો કે મારા માટે ગરમ પથારી મેળવવાનો સમય આવી ગયો છે. વધુમાં, પ્રિન્ટર ઇલેક્ટ્રોનિક્સ આ સુવિધાને સમર્થન આપે છે. અને તે જ સમયે AUTO_BED_LEVELING કાર્યને દૂર કરીને આ કોષ્ટકને એડજસ્ટેબલ બનાવવાનો પ્રયાસ કરો. સૈદ્ધાંતિક રીતે, કાર્ય સારી રીતે કાર્ય કરે છે, મેં આ લેખમાં આ વિશે લખ્યું છે, પરંતુ હું આ વિકલ્પને અજમાવવા માંગતો હતો.

ખરેખર, આ માટે તમારે ફક્ત હીટર, થર્મિસ્ટર અને એડજસ્ટમેન્ટ માટે સ્પ્રિંગ્સ ખરીદવાની જરૂર છે - આ વેબસાઇટ 3d.masterkit.ru પર કરી શકાય છે. અને ટેબલ અને હીટરને જોડવા માટે બનાવાયેલ પ્રિન્ટરના પ્લાસ્ટિકના ભાગોને થર્મલી રીતે કેવી રીતે ડીકોપલ કરવું તે આકૃતિ કરો.

કેબિનેટમાં તપાસ કર્યા પછી, મને ફાઇબર ગ્લાસનો ટુકડો મળ્યો. સારી, સરળ, 2 મીમી જાડા. મેં તેમાંથી 220x220mm ચોરસ કાપ્યો. (હીટરનું કદ 214x214mm છે.) અને, બે વાર વિચાર્યા વિના, મેં તેમાં M3x10 સ્ક્રૂ માટે કાઉન્ટરસ્કંક હેડ સાથે પીસીબીને પ્રમાણભૂત કાચ ધારકો સાથે જોડવા માટે 4 છિદ્રો અને હીટરને જોડવા માટે 4 છિદ્રો ડ્રિલ કર્યા. મેં કાચને બાંધવા માટે ભાગોમાં 2.5mm છિદ્રો ડ્રિલ કર્યા અને સ્વ-ટેપીંગ સ્ક્રૂ જેવા સ્ક્રૂ વડે ટેક્સ્ટોલાઇટને જગ્યાએ સ્ક્રૂ કર્યા.

હવે તમારે ઝરણા દ્વારા હીટરને PCB સાથે જોડવાની જરૂર છે. થોડા સમય માટે મેં વિચાર્યું કે કેવી રીતે સુનિશ્ચિત કરવું કે એડજસ્ટિંગ સ્ક્રૂના નટ્સ નિશ્ચિત છે, પરંતુ પછી મેં બદામ વિના બિલકુલ કરવાનું નક્કી કર્યું. મેં M3 થ્રેડને સીધો ફાઇબરગ્લાસમાં કાપી નાખ્યો, તે લગભગ 4 વળાંકો હોવાનું બહાર આવ્યું. મેં સ્પ્રિંગ-લોડેડ સ્ક્રૂને ઘણી વખત ટ્વિસ્ટ કરવાનો અને સ્ક્રૂ કાઢવાનો પ્રયાસ કર્યો. જો તમે આ કાળજીપૂર્વક કરો છો, તો થ્રેડ સારી રીતે પકડી રાખે છે અને વિકૃત થતો નથી. ચાલો જોઈએ કે લાંબા ગાળાના ઉપયોગ દરમિયાન ઉકેલ કેવી રીતે વર્તશે; જો થ્રેડ બગડે છે, તો હું પીસીબી પર M3 થ્રેડ સાથે મેટલ નટ-વોશર ગુંદર કરીશ, હું ABS અથવા તેના જેવું કંઈક પ્રિન્ટ કરી શકું છું.

આગળ, તમારે ગરમી-પ્રતિરોધક ટેપ અથવા કાગળની ટેપ સાથે હીટરના કેન્દ્રિય છિદ્રમાં થર્મિસ્ટરને ગુંદર કરવું જોઈએ. તે કનેક્ટર T1 પર નિયંત્રણ બોર્ડ સાથે જોડાય છે. ઉપરાંત, આ સેન્સરમાંથી ડેટા વાંચવા માટે માર્લિન ફર્મવેર સક્ષમ હોવું આવશ્યક છે. આ કરવા માટે, Configuration.h ટેબમાં તમારે લાઇન #define TEMP_SENSOR_BED 1 માં 0 થી 1 બદલવાની જરૂર છે.
આ પછી, RepetierHost પ્રોગ્રામમાં તમે ટેબલ તાપમાન મૂલ્ય જોઈ અને સેટ કરી શકો છો.

પ્રિન્ટીંગ માટે ગ્લાસ - અમે તેના વિના કેવી રીતે કરી શકીએ - માઉન્ટ કરવા માટે અનુકૂળ સ્ટેશનરી ક્લિપ્સકાગળ માટે. તેઓ કોઈપણ સ્ટેશનરી વિભાગમાં મળી શકે છે. આ રીતે સેન્ડવીચ બહાર આવ્યું. તદ્દન વજનદાર, મારે કહેવું જ જોઇએ. મેં નક્કી કર્યું કે આના સંબંધમાં Y અક્ષ સાથે પ્રવેગક ઘટાડવો જરૂરી છે, અને તે જ સમયે X. ચાલો ફરીથી ફર્મવેરમાં પ્રવેશ કરીએ. અને અમે Configuration.h માં નીચેના પરિમાણોને અડધા કરીએ છીએ (નવા મૂલ્યો દર્શાવેલ છે):

#DEFAULT_MAX_ACCELERATION વ્યાખ્યાયિત કરો (4500,4500,100,9000)
#DEFAULT_ACCELERATION 1000 વ્યાખ્યાયિત કરો

ટાઇપ કરવામાં કદાચ થોડી ધીમી હશે, પરંતુ ઓહ સારું, અમે ઉતાવળમાં નથી.

પોઝિશનિંગ સચોટતા પર એક્સ્ટ્રુડર ફાસ્ટનિંગના પ્રભાવને દૂર કરવા અને ટેબલને સમાયોજિત કરવાની સંભાવનાને સંપૂર્ણ રીતે સમજવા માટે, મેં તેના ધારકમાં એક્સ્ટ્રુડરને સખત રીતે ઠીક કરવાનું નક્કી કર્યું, જેના માટે મેં તેના ફાસ્ટનિંગના ભાગોમાંથી ડ્રિલ કર્યું અને તેને કડક કર્યું. સ્ક્રૂ આ સંદર્ભે, મારે Z-axis મર્યાદા સ્વિચને પ્લેટફોર્મ હેઠળ ખસેડવું પડ્યું કે જેના પર X-axis લાગુ કરવામાં આવે છે, મેં મર્યાદા સ્વીચને સમાયોજિત કરવા માટે બે સ્લોટ સાથેનો એક ભાગ છાપ્યો અને તેને ત્રણેયને જોડતા આધાર પર ફક્ત ડિક્લોરોઇથેનથી ગુંદર કર્યો. પ્રિન્ટરના તળિયે સ્ટેપર મોટર્સ. ફક્ત કિસ્સામાં, મેં તેને સ્ક્રૂથી પણ સજ્જડ કર્યું. હવે જ્યારે પ્લેટફોર્મને ઇચ્છિત સ્તર સુધી નીચું કરવામાં આવે ત્યારે લિમિટ સ્વીચ ટ્રિગર થાય છે.

પાવર સપ્લાય તરીકે, 10A (!) દ્વારા વધેલા વર્તમાન વપરાશને ધ્યાનમાં લેતા, મેં 350W ની શક્તિવાળા જૂના કમ્પ્યુટરથી ત્યજી દેવાયેલા વીજ પુરવઠાનો ઉપયોગ કર્યો. તે પીળા 12V વાયર પર 15A કરંટ ઉત્પન્ન કરે છે. અમે હીટરને કંટ્રોલ બોર્ડના ટર્મિનલ્સ D8 સાથે જોડીએ છીએ. મેં સંપૂર્ણ લોડ પર વોલ્ટેજ તપાસ્યું, તે 11.5-11.6V પર રહે છે. બ્લોક ગરમ થતો નથી. સારું!

ચાલો હવે ABS સાથે કંઈક પ્રિન્ટ કરવાનો પ્રયાસ કરીએ. ટેસ્ટ ક્યુબ 30x30mm, ઉદાહરણ તરીકે. અમે RepetierHost માં જોઈએ છીએ: ટેબલ પર 100 ડિગ્રી, એક્સ્ટ્રુડર પર 250. સ્તર 200 µm, ફૂંકાય છે.

તે થોડી ગંધ કરે છે, પરંતુ બારી ખુલ્લી સાથે તે તદ્દન સહન કરી શકાય તેવું છે. મારા માટે, તેને સુગંધિત થવા દો, સુખદ પણ!

તે એક સુંદર યોગ્ય સમઘન હોવાનું બહાર આવ્યું, તમે સંમત થશો! માર્ગ દ્વારા, છાપતી વખતે, મેં ફૂંકાતા ભાગને ચાલુ કર્યો ન હતો, તેથી તે એક્સ્ટ્રુડરને 10 ડિગ્રીથી ઠંડુ કરે છે.

હું પ્રિન્ટની ગુણવત્તાથી ખુશ હતો, પરંતુ થોડા સમય પછી મને સમજાયું કે મારા પ્રયોગોએ કંટ્રોલ બોર્ડની મારી ઍક્સેસને અવરોધિત કરી દીધી છે! ડ્રાઈવરનો કરંટ એડજસ્ટ કરો અથવા કંઈક સ્વિચ કરો...તે ઓચિંતો હુમલો છે. તે બહાર આવ્યું છે કે જો તમે ફાસ્ટનર્સને ઢીલું કરો છો અને કાળજીપૂર્વક પોલિશ્ડ શાફ્ટને દૂર કરો છો જેની સાથે ટેબલ ખસે છે, તો તે નોંધપાત્ર રીતે દૂર કરી શકાય છે અને બોર્ડની ઍક્સેસ પ્રદાન કરે છે. તે જ સમયે, ઝરણા સાથેની બધી ટેબલ સેટિંગ્સ સંપૂર્ણપણે સચવાય છે. ઓહ!

તેથી મેં હજી નક્કી કર્યું નથી કે મને કયું કેલિબ્રેશન સૌથી વધુ ગમે છે, ઓટો-લેવલિંગ અથવા ટેબલ પર સ્પ્રિંગ્સ...

દરેકને મુદ્રણની શુભેચ્છા!

મેં પહેલેથી જ લખ્યું છે તેમ, હું લગભગ દોઢ વર્ષથી પ્રુસા i3 હેફેસ્ટોસનો ઉપયોગ કરી રહ્યો છું. અને આ બધો સમય મેં ગરમ ​​ટેબલ વિના ખૂબ સારી રીતે મેનેજ કર્યો.

પરંતુ વરસાદી પાનખર સાંજે બધું બદલાઈ ગયું.
ઘંટડી વાગી. હું તેને ખોલવા ગયો. દરવાજાની પાછળ માસ્ક પહેરેલા બે ટૂંકા લોકો ઉભા હતા, જે આ યુગલ જેવા જ હતા. તેઓ ફોટોની જેમ બરાબર પોશાક પહેર્યા હતા.

- સારું, એવું કંઈક. અને શું?

— શું તમે તમારા bq Prusa i3 Hephestos પર ગરમ ટેબલ ઇન્સ્ટોલ કર્યું છે?

- ના... તેની શા માટે જરૂર છે? મને લાગે છે કે હું તેના વિના સાથે મળીશ - કોઈ સમસ્યા નથી.

અહીં ડાબી વ્યક્તિના હાથમાં લાલ MK2 ટેબલ દેખાય છે. અને જમણી બાજુએ પાવર સપ્લાય છે. તેઓ ચપળતાપૂર્વક તેમને એકબીજા સાથે જોડે છે અને પ્લગ ખેંચે છે - "તમે આને ક્યાંથી કનેક્ટ કરી શકો છો?"

- શેના માટે?

- સારું, તમે જુઓ છો કે શું એક સૂક્ષ્મતા છે... તમારે ગેફેશ સાથે ગરમ ટેબલને જોડવાની જરૂર પડશે અને ફોર્મમાં માલિકો માટે આ પ્રક્રિયાનું વર્ણન કરવું પડશે સંક્ષિપ્ત સૂચનાઓ. હવે કુકર તરીકે 3D પ્રિન્ટરનો ઉપયોગ કરવાનું લોકપ્રિય બન્યું છે. અને આપણે આ બિંદુની આસપાસ જઈ શકતા નથી. પરંતુ હેફેસ્ટોસ માટે આ કેવી રીતે કરવું તે અંગે કોઈ સૂચનાઓ નથી. આના વિના કોઈ રસ્તો નથી.

- જો હું આ ન કરું તો શું?

"સારું, પછી આપણે આ ઉપકરણને સોકેટમાં પ્લગ કરવું પડશે અને યોગ્ય પગલાં લેવા પડશે." જો તે મદદ કરતું નથી, તો અમે 3Dtoday.ru પોર્ટલ પર IP દ્વારા તમારા સમગ્ર પ્રદેશને પ્રતિબંધિત કરીશું. શા માટે પ્રદેશ? સારું, અમે જાણીએ છીએ કે તમે ભૂતપૂર્વ IT નિષ્ણાત છો, અને IT નિષ્ણાતો ક્યારેય ભૂતપૂર્વ નથી. પરંતુ શું તમે ઓછામાં ઓછા પ્રદેશના નિર્દોષ વપરાશકર્તાઓ માટે દિલગીર થશો?

- ઠીક છે, ઠીક છે... તમે લોકો છો... કૂલ ડાઉન અથવા કંઈક. હું તમારા બોઈલરને પ્રિન્ટર સાથે જોડીશ. અને હું એક લેખ લખીશ... કંઈ થાય તે પહેલાં મને લોખંડના ટુકડા આપો.

નીચે આ બ્લેકમેલનું પરિણામ છે!

હેફેસ્ટોસ પર ગરમ ટેબલ સ્થાપિત કરવા માટે આપણે શું કરવાની જરૂર છે?

સૌ પ્રથમ, તમારે 12 વોલ્ટ પાવર સપ્લાયની કાળજી લેવાની જરૂર છે. પાવરની ભલામણ કરવામાં આવે છે, વધુ સારું. તે ઝડપથી ગરમ થશે. ગાય્ઝ પાસે ગણતરીઓ હતી, અમને 12 વોલ્ટ લાઇન દીઠ 24-30 એમ્પીયરની જરૂર હતી. સૈદ્ધાંતિક રીતે, તે કમ્પ્યુટર પર પણ કરી શકાય છે.

મારી પાસે આ છે

આ એક વધુ ઝડપથી ગરમ થશે.

ગરમ ટેબલ MK2.

કદાચ અલી સાથે. મને BQ માંથી મળ્યું

ફાસ્ટનિંગ માટે સ્ક્રૂનો સમાવેશ થાય છે

અને તાપમાન સેન્સર

વાયરની પણ જરૂર છે. પાવર સપ્લાય સાથે જોડાણ માટે જાડા. 2.5mm^2 થી ભલામણ કરેલ ક્રોસ-સેક્શન. વાયર જેટલો જાડો, તેટલી ઝડપી ગરમી, અને વાયર પોતે ગરમ થશે નહીં.

તાપમાન સેન્સરને બોર્ડ સાથે જોડવા માટેનો પાતળો વાયર.

મારા સંસ્કરણમાં, તમારે રિલે અને પાવર ડુપ્લિકેશન માટે સમાન વાયરની પણ જરૂર છે. આ વિશે પછીથી વધુ.

સારું, ચાલો શરૂ કરીએ.

અહીં ક્લાસિક યોજનાજોડાણો

તમે તેના દ્વારા કનેક્ટ કરી શકો છો. પરંતુ બોર્ડ પર વધુ પડતો ભાર ન બનાવવા અને પછી ટેબલની ધીમી ગરમી અને તેનાથી વિપરીત, બોર્ડના ઓવરહિટીંગ સાથે વ્યવહાર ન કરવા માટે, રિલે ઇન્સ્ટોલ કરવું વધુ અસરકારક છે.

મેં ઝડપથી તેના પર લખી નાખ્યું અને આ બન્યું.

મુખ્ય ફેરફાર ટેબલને રિલે દ્વારા કનેક્ટ કરવાનો છે. સામાન્ય રીતે, મારો પાવર સપ્લાય ફક્ત ટેબલ પર છે અને જોડાયેલ છે. પ્રિન્ટર પોતે પ્રમાણભૂત પાવર સપ્લાય દ્વારા સંચાલિત છે. અને તેથી જ પાવર કનેક્ટર પર જમ્પર્સ બનાવવામાં આવે છે - વત્તા થી વત્તા. માઈનસ ટુ માઈનસ.

મહત્વપૂર્ણ! જો તમે તેમને નહીં કરો, તો તમારા માટે કંઈ કામ કરશે નહીં.

થર્મિસ્ટરને કનેક્ટ કરો

હીટિંગ ટેબલની મધ્યમાં એક છિદ્ર છે. આ તે છે જ્યાં તમારે તેને દાખલ કરવાની જરૂર છે, પરંતુ જેથી તે સપાટી સાથે ફ્લશ થાય. તમે કડક "સંપર્ક" માટે થર્મલ પેસ્ટનો ઉપયોગ કરી શકો છો. મેં KPT-8 નો ઉપયોગ કર્યો, કારણ કે મારી પાસે તે છે. કેપ્ટન (થર્મલ) ટેપ સાથે તેને ટેબલ સાથે જોડવાનું વધુ સારું છે.

અન્ય ઉપદ્રવ એ બાજુ છે જ્યાં ટ્રેક ટોચ પર છે. અમે નીચેથી બધું કનેક્ટ કરીએ છીએ!

પાવર વાયરને ટેબલ પર સોલ્ડર કર્યા. તે રિલે માટે સમય છે.

રિલે લઈ શકાય છે, ઉદાહરણ તરીકે, કારમાંથી. રશિયન 12 વોલ્ટ રિલે. વિવિધ નાઇન અને દસમાં વપરાય છે. કોઈપણ ઓટો સ્ટોર પર ખરીદી શકાય છે.

હું પણ તે કરવા માંગતો હતો. મેં વિચાર્યું કે તે મારા પ્રથમ નવથી ક્યાંક આસપાસ પડેલો છે.

ચુકાદો - બધું વહેચવામાં આવ્યું હતું અથવા લાંબા સમય પહેલા ફેંકી દેવામાં આવ્યું હતું. પરંતુ બધું બહાર ફેંકવામાં આવ્યું ન હતું, કારણ કે તે બહાર આવ્યું છે.
ટૂલ કબાટના જંગલોમાં તે નવમાંથી સંકેત હતો.

આ મને તેમાં જોવા મળ્યું છે

RAS-1215 રિલે. મેં ઇન્ટરનેટ પર જોયું અને તેની કિંમત સો રુબેલ્સ કરતાં ઓછી છે. જો તમારી પાસે તે હાથમાં ન હોય, તો મારી જેમ, અમે કારની દુકાન અથવા રેડિયો પાર્ટ્સની દુકાનમાંથી કંઈક આવું જ લઈએ છીએ.

વિવિધ સોલિડ-સ્ટેટ રિલે પણ છે - તે બજેટનો પ્રશ્ન છે. હું સ્ક્રેપ સામગ્રીમાંથી આ કેવી રીતે કરવું તે જોઈ રહ્યો છું. નિષ્ણાતો ટિપ્પણીઓમાં તેમના વધુ અદ્યતન વિકલ્પો પ્રદાન કરી શકે છે. તેમ છતાં બધું મારા માટે કામ કરે છે. અને રિલે ગરમ થતું નથી.

અમે ડાયાગ્રામ અનુસાર બધું જોડીએ છીએ. અને અમે તેને પ્રિન્ટર પર માઉન્ટ કરીએ છીએ.

આ કરવા માટે અમે ફિલ્મ કરીએ છીએ પ્લાસ્ટિક ટેબલઅને ગરમ કરેલાને તેની જગ્યાએ મૂકો. મારા જૂના બોલ્ટ કોઈપણ સમસ્યા વિના ફિટ છે.

ઝડપથી ગરમ થવા માટે, તમારે કાર્ડબોર્ડથી નીચેની બાજુને ઇન્સ્યુલેટ કરવાની જરૂર છે તે વાંચ્યા પછી, મેં થોડો અલગ રસ્તો લીધો.

મેં ટેબલમાંથી એક કાર્ડબોર્ડ બોક્સ લીધું અને તેને કદમાં કાપી નાખ્યું. પછી મેં "મોમેન્ટ" નો ઉપયોગ કરીને તેના પર ફૂડ ફોઇલ ગુંદર કર્યું. આવું જ થયું.

મહત્વપૂર્ણ! બાજુ પર, જ્યાં અમે વાયરને ટેબલ પર સોલ્ડર કરીએ છીએ, ત્યાં સલામતી માટે અમારે એક મોટો લંબચોરસ કાપવાની જરૂર છે. જેથી વરખ વાયરને શોર્ટ-સર્કિટ ન કરે. મેં ખૂણાઓમાં છિદ્રો માર્યા અને, ઇન્સ્ટોલેશન દરમિયાન, આ માળખું ગરમ ​​ટેબલની નીચે વરખ સાથે મૂક્યું.

ફરીથી! આ વિકલ્પનું પુનરાવર્તન કરતા પહેલા, ખાતરી કરો કે ના ખુલ્લા વાયરતમારી રચનાને સ્પર્શ કરશે નહીં. મારી પાસે થર્મિસ્ટરના સોલ્ડરિંગ પોઈન્ટ્સ પણ છે જે હીટ સ્ક્રિન ટ્યુબિંગથી ઢંકાયેલા છે. મેં આ "ફોઇલ ઇન્સ્યુલેશન" મારા માટે બનાવ્યું છે - તમારે આ તમારા માટે કરવાની જરૂર નથી!

મેં બધું ઇન્સ્ટોલ કર્યું. ડાબી X-અક્ષ કેરેજ પર બોલ્ટ વડે નવા ટેબલની ઊંચાઈને માપાંકિત કરવાનું યાદ રાખો.

મેં એ જ ગ્લાસ ઇન્સ્ટોલ કર્યો. મેં વાંચ્યું કે તમારે થર્મલ ગ્લાસ ઇન્સ્ટોલ કરવાની જરૂર છે, એલ્યુમિનિયમ પ્લેટ મૂકવી, વગેરે. મેં અન્ય સ્થળોએ પણ વાંચ્યું છે કે આ જરૂરી નથી. સામાન્ય રીતે, મેં બધું જેમ છે તેમ છોડી દીધું - જો તે તિરાડ પડે, તો હું થર્મલ ગ્લાસ ખરીદવા જઈશ.

અમે ડાયાગ્રામ અનુસાર બધું જોડીએ છીએ.

પાવર કનેક્ટર પરના જમ્પર્સને ભૂલશો નહીં. તે તેમના વિના કામ કરશે નહીં!

ફર્મવેરને બદલવાનો અને પ્રિન્ટરને કહેવાનો સમય છે કે તેની પાસે ગરમ પથારી છે.

આ વિશે પહેલાથી જ અન્ય લેખોમાં લખવામાં આવ્યું છે.

પગલું 4
ફર્મવેરને બદલી રહ્યા છીએ
મૂળભૂત રીતે, પ્રુસા બોર્ડ પરનો કોડ પેનલ હીટિંગની હાજરીને ધ્યાનમાં લેતો નથી. તેથી, તમારે કેટલીક સરળ કામગીરી કરવાની જરૂર છે:
1) તમારા PC પર Arduino 1.0.6 ઇન્સ્ટોલ કરો (તમે તેને અહીંથી ડાઉનલોડ કરી શકો છો http://arduino.cc/en/main/software)
2) Marlin_Hephestos ફાઇલ ડાઉનલોડ કરો. આ તે કોડ છે જે હાલમાં તમારા બોર્ડ પર ચાલી રહ્યો છે.
- તેને અનઝિપ કરો અને Arduino 1.0.6 માં માર્લિન ફાઇલ ખોલો
- Arduino 1.0.6 ઈન્ટરફેસમાં, તમે બુકમાર્ક્સ જોશો. Configuration.h ટેબ પસંદ કરો
- કોડમાં TEMP_SENSOR_BED શોધો અને મૂલ્ય 0 થી 1 બદલો
- એ જ ટેબમાં, ખાતરી કરો કે #define MOTHERBOARD લાઇનમાં મૂલ્ય 33 છે.
- તે પછી, યુએસબી કેબલ દ્વારા પ્રિન્ટર સાથે કનેક્ટ કરો. Arduino 1.0.6 ઈન્ટરફેસમાં, Tools -> Board -> ArduinoMega2560 અથવા Mega ADK ટેબ પસંદ કરો.
- તે પછી, "ડાઉનલોડ" બટન પર ક્લિક કરો

કોડ લોડ થયેલ છે. હવે જ્યારે તમે પ્રિન્ટર ચાલુ કરો છો, ત્યારે પેનલ પ્રદર્શિત થવી જોઈએ અને તાપમાન શાસનહીટિંગ ટેબલ

હું ઉપર ગયો સરળ રીતે. જ્યારે મેં તેને ચાલાકી કરવા માટે નવીનતમ ફર્મવેર શોધવાનું શરૂ કર્યું, ત્યારે ગૂગલે મને એક અદ્ભુત લિંક આપી - http://www.thingiverse.com/thing:1554343

લિંકમાંનું ફર્મવેર એ જ છે જેનો હું ઉપયોગ કરું છું - 1.4.2. ફક્ત હોટ ડેસ્કિંગ માટે પહેલેથી જ સપોર્ટ છે. જો તમે તેને ઝડપથી અને કામ કરવા ઈચ્છો છો, તો તેને ડાઉનલોડ કરો અને મેં નીચે લખ્યું તેમ કરો. અને જો તમે પ્રયોગ કરવા માંગો છો, તો પછી ઉપરની સૂચનાઓને અનુસરો.

ફર્મવેર કેવી રીતે ડાઉનલોડ કરવું?

ફાઈલ ડાઉનલોડ કરી. કુરામાં તેઓએ અહીં પોક કર્યું

તમે ફર્મવેર પસંદ કર્યું છે અને તે ઇન્સ્ટોલ થઈ ગયું છે. જો ચેતવણીઓ પૉપ અપ થાય છે અથવા કંઈ થતું નથી, તો પ્રિન્ટર સેટિંગ્સમાં પોર્ટ અને કનેક્શન ઝડપ તપાસો. સ્વાભાવિક રીતે, તમારી પાસે પ્રિન્ટર જોડાયેલ હોવું આવશ્યક છે.

બંધ અને ચાલુ. સ્ક્રીન પર તાપમાનનો સંકેત દેખાયો.

અમે સેટિંગ્સમાં જઈએ છીએ અને બૉક્સને ચેક કરીએ છીએ કે અમારી પાસે ગરમ ટેબલ છે.

ટેબલ તાપમાન સેટ કરો અને યુદ્ધમાં જાઓ.

મારું ટેબલ લગભગ 6-8 મિનિટમાં 100C સુધી ગરમ થાય છે, જે ખૂબ ઝડપી છે. સાચું કહું તો, મેં મારી જાતે તેની અપેક્ષા નહોતી કરી. પરંતુ દેખીતી રીતે મારી ફોઇલ ટ્યુનિંગ કામ કરે છે.

3D પ્રિન્ટર માટે ગરમ પથારી જરૂરી છે જેથી પીગળેલું પ્લાસ્ટિક વધુ સારી રીતે જોડાય અને પ્રિન્ટિંગ દરમિયાન પ્લેટફોર્મની પાછળ વળેલું અથવા ન પડી જાય. મુ શ્રેષ્ઠ તાપમાનગરમ પ્લાસ્ટિક સહેજ વિસ્તરે છે, અને જ્યારે ઠંડુ થાય છે ત્યારે તે સંકુચિત થાય છે, અને જો સપાટી ખૂબ જ ઠંડી હોય, તો આપણો ભાગ કચરામાં ફેરવાઈ જશે. 3D પ્રિન્ટર માટે હીટિંગ ટેબલમાં થર્મિસ્ટર માટે મધ્યમાં એક છિદ્ર હોય છે, જો તમે ABS સામગ્રીનો ઉપયોગ કરો છો, તો હીટિંગ સેટિંગ્સને 100-110°C પર સેટ કરો, PLA માટે તે 50-70°C કરતા ઓછું નથી. કોઈપણ રીતે, દરેક વ્યક્તિ પોતાના માટે mk2b ટેબલને કસ્ટમાઇઝ કરશે અને યોગ્ય તાપમાનનું પરીક્ષણ કરશે, વર્તમાન વપરાશ સરેરાશ 5A છે.

12 વી પાવર સપ્લાયને કનેક્ટ કરવાનું ઉદાહરણ - સોલ્ડર પ્લસ વેલ્યુ 1, માઈનસ ટુ 2 અને 3. આગળ, 3V LED અને 620-800 ઓહ્મ રેઝિસ્ટર લો અને તેને ચિત્રમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે કનેક્ટ કરો. હવે જ્યારે હીટિંગ થાય છે, એલઇડી સૂચકકમાણી કરશે. થર્મલ ટેપનો ઉપયોગ કરીને (તે 300 ડિગ્રી સેલ્સિયસ સુધી ટકી શકે છે), થર્મિસ્ટરને કેન્દ્રમાં ગુંદર કરો.
રેમ્પ્સ 1.4 ને વધુ ગરમ ન કરવા માટે, અમે તેને અલગ રીતે જોડીશું, ઉદાહરણ તરીકે 30A કાર રિલે દ્વારા (ફોટો જુઓ). આમ, અમે ફક્ત ચાલુ અને બંધ કરવાનું નિયંત્રિત કરીએ છીએ, અને અમારું રિલે પહેલેથી જ ઉચ્ચ પ્રવાહ પસાર કરે છે. જો તમે માત્ર એકત્રિત કરવાનું નક્કી કરો છો, .
ખરીદી પછી ખૂબ જ સામાન્ય ફરિયાદો, જેમ કે કુટિલ 3D પ્રિન્ટર ટેબલ જ્યારે બાજુથી જોવામાં આવે છે, ત્યારે પ્લેટ થોડી વક્ર હોય છે. હા, આવું થાય છે, પરંતુ તેના વિશે ભયંકર કંઈ નથી! 3D પ્રિન્ટર ટેબલને બાંધવું - 4 સ્પ્રિંગ્સ અને બોલ્ટ્સની મદદથી અમે તેને Y અક્ષ સાથે જોડીએ છીએ અને ઝરણાને સજ્જડ કરીએ છીએ, તે ધીમે ધીમે સીધું થશે, અને ભવિષ્યમાં 3D પ્રિન્ટર ટેબલ માપાંકિત થશે. આ કરવા માટે, અમે Z અક્ષને ખૂબ જ તળિયે નીચે કરીએ છીએ, અને X અક્ષને mk2b કોષ્ટકના કોઈપણ ખૂણામાં ખસેડીએ છીએ અને સ્પ્રિંગને સજ્જડ કરીએ છીએ અથવા છોડીએ છીએ, અમે દરેક ખૂણા સાથે સમાન ક્રિયાઓ કરીએ છીએ જેથી નોઝલ અને વચ્ચેનું અંતર. કાચ સમાન છે.

3D પ્રિન્ટર ટેબલ માટેના ગ્લાસ માટે, અમે સિલિકેટ ગ્લાસ (નિયમિત) 4 મીમી જાડા લઈએ છીએ અને તેને ઓફિસ પેપર માટે ધારકો સાથે ધાર સાથે દબાવો. તમે નીચેની લિંક્સનો ઉપયોગ કરીને 3D પ્રિન્ટર માટે ટેબલ ખરીદી શકો છો, ત્યાં અન્ય ઘટકો પણ છે. એક વધુ વસ્તુ, અમે ગરમીનું નુકશાન ઘટાડીએ છીએ અને હીટિંગને વેગ આપીએ છીએ, અમે mk2b ટેબલના નીચેના ભાગને બિન-જ્વલનશીલ સામગ્રી, કૉર્ક બેકિંગ, એલ્યુમિનિયમ ટેપ વગેરેથી ઇન્સ્યુલેટ કરીએ છીએ.

મોડેલને વધુ સારી રીતે સંલગ્નતા માટે 3D પ્રિન્ટર માટે વાર્નિશની જરૂર છે, તમે ફક્ત વિશિષ્ટ જ ઉપયોગ કરી શકતા નથી, હું તે તરફ જોવાની ભલામણ કરું છું જે સરળતાથી રિફિલ થાય છે. વિડિઓના અંતે જુઓ હું તેમાંથી એક બતાવું છું, અમે પ્રિન્ટિંગ સાથે કામ કર્યું, સમાપ્ત કર્યું, તેને ભરી દીધું અને પ્રિન્ટરને ફરીથી કામ કરવા દો. 3D પ્રિન્ટર માટે હેરસ્પ્રેનો ઉપયોગ કોઈપણ હેતુ માટે થઈ શકે છે, જેમાં કેટલાક પ્લાસ્ટિક ચોંટતા નથી, અન્ય એક મિનિટ માટે સેટ કરે છે અને પછી ભાગ પાછળ રહી જાય છે. પ્રયોગ!

કોષ્ટકની ભૂમિકા બનેલી ફ્રેમ દ્વારા કરવામાં આવે છે એલ્યુમિનિયમ પ્રોફાઇલટોચ પર ગુંદર ધરાવતા કાચ સાથે. ટેમ્પર્ડ ગ્લાસ 610x480mm, 6mm જાડા. આ તે ટેબલ છે જેને આપણે ગરમ કરીશું.

અમને જરૂર પડશે:

1. નિક્રોમ વાયર 0.2 મીમી વ્યાસ X20N80.
2. કેટલાક કાર્ડબોર્ડ
3. એડહેસિવ માઉન્ટિંગ ટેપ
4. એક સાંકડા માથા સાથે નખ
5. ઘણાં બધાં ઉચ્ચ તાપમાન સીલંટ
6. ઘણી ખંત, ચોકસાઈ અને ધીરજ

તેથી, અમે કાર્ડબોર્ડની શીટ્સ લઈએ છીએ ...

અને તેમને ટેપ વડે બાજુઓ પર અનેક સ્તરોમાં બાંધો...

નખ અથવા ટેપનો ઉપયોગ કરીને કાર્ડબોર્ડ સાથે જોડો નિયમિત શીટએક પાંજરામાં:

અહીં મારે કહેવું જ જોઇએ કે મેં વિન્ડિંગના પરિમાણો અને લંબાઈની પૂર્વ-ગણતરી કરી છે. લંબાઈની ગણતરી કરવા માટે મેં તૈયાર કરેલ ઉપયોગ કર્યો

અહીં બધું સરળ છે. અમે જરૂરી શક્તિ દાખલ કરીએ છીએ અને લંબાઈ મેળવીએ છીએ. 200W માટે તમારે 7m વિભાગની જરૂર છે. તદુપરાંત, જો આપણે ટેબલમાં 0.2 મીમીના વ્યાસ સાથેની રેખાને જોઈએ તો - લગભગ 1A ના પ્રવાહ સાથે, વાયર 400 ડિગ્રી સેલ્સિયસથી વધુ ગરમ થઈ શકશે નહીં.

જો તમે વ્યાસ બદલો છો, તો તમારે કોષ્ટકમાંથી અનુરૂપ ક્રોસ-વિભાગીય વિસ્તારને બદલવાની જરૂર છે.

ચાલો કાર્ડબોર્ડ પર પાછા જઈએ... અમે "વિન્ડિંગ" પેટર્ન અનુસાર નખને ચોંટાડીએ છીએ. પગલું 5 મીમી.

અને અમે થોડા તણાવ સાથે સાત-મીટર ઝિગઝેગ પવન કરીએ છીએ:

અમે કેપ્સ રિસેસ કરીએ છીએ અને તેમને સ્તર કરીએ છીએ.

બાજુઓ પર એડહેસિવ ટેપની 2 સ્ટ્રીપ્સ મૂકો. જો તમને ડર હોય કે તે ખોટું થશે તો તમે તેને મધ્યમાં ઉમેરી શકો છો. જો ટેપ કાગળ પર વધારે ચોંટી જાય, તો તમે તેને સુતરાઉ કાપડ પર પ્રી-ગ્લુ કરી શકો છો. થોડુંક ફ્લુફ છાલ ઉતારવાનું સરળ બનાવશે.

અમે કાર્નેશન બહાર કાઢીએ છીએ. બધું જ જગ્યાએ રહેવું જોઈએ.

અને કાળજીપૂર્વક તેને કાગળમાંથી દૂર કરો. તે વિલક્ષણ લાગે છે, પરંતુ ડરશો નહીં.

આલ્કોહોલ અથવા 60% આહાર પાણીથી ગ્લાસ સાફ કરવું વધુ સારું છે. તમે પાતળા સ્તરનો ઉપયોગ કરી શકો છો :)

અમે પ્રથમ ગ્લાસ પર એક સ્ટ્રીપ લાગુ કરીએ છીએ, પછી તાણ સાથે બીજી. તે જ સમયે, ટેપને લીસું કરવું જ્યાં તે અસંભવિત છે કે કંઈપણ સમાયોજિત કરવાની જરૂર પડશે. તમે બાજુઓ પર બહાર નીકળેલા કાનની પાછળના વાયરને ખેંચી શકો છો.

એબ્રો રેડ સીલંટ સાથે ઉદારતાપૂર્વક અરજી કરો (તે 343 ° સે સુધી પહોંચે છે). તે જ સમયે, અમે સેગમેન્ટના પ્રતિકારને તપાસીએ છીએ. 220V પર 233 ઓહ્મ 0.94A અથવા 207W આપશે. કાંઈ ટૂંકું કે ટૂંકું નહોતું.

અમે કાનને સીલંટથી સુરક્ષિત કરીએ છીએ અને શક્ય તેટલું સ્તર કરીએ છીએ.

લગભગ 2 કલાક પછી તમે ટેપને કાળજીપૂર્વક દૂર કરી શકો છો.

અને બાકીના વિસ્તારોને ઢાંકી દો.

અમે બધું (મારા કિસ્સામાં) વધુ 5 વાર પુનરાવર્તન કરીએ છીએ... અને અમને આ સુંદરતા મળે છે:

42 મીટર વાયર, સીલંટની 8 ટ્યુબ...

કુલ મળીને, અમને દરેક ~200W ના 6 સેગમેન્ટ મળ્યા, એટલે કે 1200W “કુલ”. સૈદ્ધાંતિક રીતે, કોઈ પણ સેગમેન્ટ્સને શ્રેણીમાં કનેક્ટ કરવા, પાવર ઘટાડવાની મનાઈ કરતું નથી. તે જરૂરી છે કે કેમ, સમય કહેશે. 0.2mm વ્યાસ અને પ્રમાણમાં ટૂંકા 7m વિભાગો સાથે કામ કરવું મારા માટે માત્ર અનુકૂળ હતું. ઠીક છે, એક વિભાગની જાળવણીક્ષમતા સમગ્ર વિસ્તારને ફરીથી સીલ કરવા કરતાં વધુ છે. જો કે તમારે આવા ટેબલને બર્ન કરવાનો પ્રયાસ કરવાની જરૂર છે, કારણ કે ... જો તમે 0.2 મીમી નિક્રોમમાંથી 2.3A પસાર કરો છો, તો પણ તે 1000 ડિગ્રી સુધી ગરમ થશે, પરંતુ કાચથી વિપરીત, અકબંધ રહેશે :)

અલબત્ત, આ કામ કરતા પહેલા, મેં આ ટેક્નોલોજીનું બીજા ભાગ પર પરીક્ષણ કર્યું ટેમ્પર્ડ ગ્લાસ. તદુપરાંત, ગ્લાસ ફાટી જશે અને નિક્રોમ અને સીલંટ સાથે ફિડલ કરવાની જરૂર નહીં પડે તેવી આશામાં મેં તેને ખાસ કરીને એક બાજુ ગરમ કર્યું, પરંતુ આવું થયું નહીં :) તેથી આ વિચાર સાચો અને તદ્દન કાર્યકારી છે. મેં થર્મલ ઇમેજર સાથે પ્રારંભિક પરીક્ષણોનું શૂટિંગ કર્યું - આ તે છે:

હીટિંગ લગભગ તાત્કાલિક છે. 2-3 મિનિટ. થર્મલ ઇમેજર 150 ડિગ્રીથી વધુ બતાવતું નથી, તેથી નહીં. હું પહેલેથી જ જાણું છું કે તે 200 થી વધુ છે :) તદુપરાંત, શાબ્દિક રીતે થોડા સેન્ટિમીટર દૂર તાપમાન 20-21 ડિગ્રી છે, જે કાચના સામાન્ય હીટ ટ્રાન્સફર ગુણધર્મો વિશે અમને સંકેત આપે છે. મેં ઇરાદાપૂર્વક વધુ સીલંટનો ઉપયોગ કર્યો નથી જેથી ટેબલની જડતા ન વધે. થર્મલ અને વજન બંને :)

અને તાપમાન પરીક્ષણ પરિણામો મોટું ટેબલહું તેને થોડી વાર પછી પોસ્ટ કરીશ.

હું લગભગ ભૂલી ગયો! આ સીલંટ ભયાનક રીતે દુર્ગંધ મારે છે! જો તમે યુનિકોર્ન, જીનોમ્સ અને સલાહ આપતા તમામ પ્રકારની પરીઓ અને હોબિટ્સને સતત ભગાડવા માંગતા નથી, તો વેન્ટિલેટેડ વિસ્તારમાં કામ કરો!!! અને તે બહાર પણ વધુ સારું છે!

દરેક વ્યક્તિ જેની પાસે 3D પ્રિન્ટર છે તે જાતે જ જાણે છે કે પ્રિન્ટિંગ સરળતાથી અને સમસ્યા વિના થાય તે માટે, પ્રથમ સ્તર પ્રિન્ટરના ફરતા પ્લેટફોર્મને વિશ્વસનીય રીતે વળગી રહેવું જોઈએ. આ હેતુઓ માટે, ઘણી પદ્ધતિઓની શોધ કરવામાં આવી છે: અરજી કરવાથી શરૂ કરીને માસ્કિંગ ટેપઅને BEER સાથે સમાપ્ત થાય છે! હા, હા, તમે તે સાચું સાંભળ્યું, બીયર! પરંતુ, એક ગ્રાહકે અમને કહ્યું તેમ, તેની પત્ની માટે આ એક સારું બહાનું છે. તો ચાલો બોર્ડ પર જઈએ અને આગળ વધીએ!

વર્ષોથી સૌથી વધુ લોકપ્રિય અને સાબિત પદ્ધતિ એ છે કે હીટિંગ પ્લેટફોર્મ અથવા અન્યથા હીટિંગ ટેબલનો ઉપયોગ કરવો. તે શું છે? આ એક પ્લેટફોર્મ છે જેના પર વોલ્ટેજ લાગુ થાય છે અને તેના કારણે તે ગરમ થવા લાગે છે. હવે, જ્યારે મોડેલનું પ્રથમ સ્તર છાપવામાં આવે છે, ત્યારે પ્લાસ્ટિક ગરમ પલંગ પર વધુ સારી રીતે વળગી રહેશે.

પલંગને ગરમ કરવાથી ભાગની સંલગ્નતા સુધરે છે અને તમને ઉચ્ચ સંકોચન સાથે પ્લાસ્ટિક સાથે છાપવાની મંજૂરી આપે છે. ઉદાહરણ તરીકે, એકદમ સરળ અને સામાન્ય PLA કોલ્ડ બેડ પર પ્રિન્ટ કરી શકાય છે, અને આ પ્લાસ્ટિક સાથે પ્રિન્ટિંગ માટે રચાયેલ ઘણા એન્ટ્રી-લેવલ પ્રિન્ટરોમાં ગરમ ​​પથારી હોતી નથી. પરંતુ હજુ પણ, પીએલએ પ્લાસ્ટિક માટે, ટેબલને 50-70 ડિગ્રી સુધી ગરમ કરવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે. પરંતુ વધુ તરંગી એબીએસ હીટિંગ ટેબલ વિના પ્રિન્ટ કરી શકાતું નથી. જ્યારે ઠંડુ થાય છે, ત્યારે તે નોંધપાત્ર રીતે સંકોચાય છે, જે ખૂણાઓને વળાંક તરફ દોરી જાય છે અને મોડેલને ફાડી નાખે છે. તેની સાથે કામ કરવા માટે, તમારે સમગ્ર પ્રિન્ટીંગ પ્રક્રિયા દરમિયાન ટેબલનું તાપમાન 90-110 ડિગ્રીની અંદર જાળવવાની જરૂર છે.

ચાલો જોઈએ કે કયા પ્રકારનાં હીટિંગ કોષ્ટકો છે અને દરેકના ગુણદોષ શું છે. 3D પ્રિન્ટરો માટે ગરમ પથારીને કેટલાક પરિમાણો અનુસાર વર્ગીકૃત કરી શકાય છે:

સપ્લાય વોલ્ટેજ;

હીટર પ્રકાર;

ગરમ વિસ્તારનું કદ.

ચાલો, કદાચ, સૌથી વધુ લોકપ્રિય કોષ્ટકોથી શરૂ કરીએ - ટેક્સ્ટોલાઇટ રાશિઓ, ખાસ કરીને MK2B. તેઓ વિવિધ રંગોમાં આવે છે, લાલ, કાળો અને સફેદ. કોષ્ટકો 4 મીમી જાડા ટેક્સ્ટોલાઇટથી બનેલા છે અને ઉપલબ્ધ છે વિવિધ કદ. સૌથી વધુ લોકપ્રિય કોષ્ટકોમાં 200x200 mm નો કાર્યક્ષેત્ર છે; 300x300 mm પણ સામાન્ય છે.

પીસીબી પર કોપર ટ્રેક લાગુ કરવામાં આવે છે, જે જ્યારે વોલ્ટેજ લાગુ કરવામાં આવે છે ત્યારે તે ગરમ થાય છે. જો તમે MK2B ટેબલ લો છો, તો તે કનેક્શન ડાયાગ્રામના આધારે 12 અથવા 24 વોલ્ટ માટે રચાયેલ છે. ટેક્સ્ટોલાઇટ ટેબલ ખૂબ જ ઝડપથી ગરમ થાય છે, 4-7 મિનિટમાં 70 ડિગ્રી સુધી, 10-15 મિનિટમાં 100 સુધી.

પીસીબી એકદમ લવચીક સામગ્રી હોવાથી, તે ગરમીના પ્રભાવ હેઠળ વાંકા થઈ શકે છે. પ્રિન્ટીંગ માટેની પૂર્વશરત કાચ અથવા અરીસાનો ઉપયોગ છે. કાચ/મિરર ટેબલની ટોચ પર મૂકવામાં આવે છે અને સુરક્ષિત છે, ઉદાહરણ તરીકે, ઓફિસ ક્લિપ્સ સાથે. હવે અમારી પાસે છાપવા માટે "આદર્શ સપાટી" છે.

ટેક્સ્ટોલાઇટ કોષ્ટકોના ફાયદાઓમાં શામેલ છે:

પોષણક્ષમ કિંમત;

પ્લેટફોર્મ સાથે જોડવામાં સરળ.

ગેરફાયદામાં શામેલ છે:

ટેક્સ્ટોલાઇટ તદ્દન બરડ છે, અને જો નહીં યોગ્ય કામગીરીઅથવા પરિવહનને નુકસાન થઈ શકે છે;

મોટા પરિમાણો પર તે ગરમ થવામાં લાંબો સમય લે છે.

એલ્યુમિનિયમ ટેબલ ટેક્સ્ટોલાઇટ કરતાં વધુ ખર્ચાળ છે. નામ સૂચવે છે તેમ, તે એક એલ્યુમિનિયમ પ્લેટ છે જે હીટર ટ્રેક સાથે સ્થિત છે વિપરીત બાજુ. ટેક્સ્ટોલાઇટ ટેબલથી વિપરીત, એલ્યુમિનિયમ ટેબલ સખત હોય છે અને તાપમાનના વિકૃતિ માટે ઓછું સંવેદનશીલ હોય છે. આને કારણે, તમે કાચ વિના છાપી શકો છો. સંલગ્નતા સુધારવા માટે ખાસ કોટિંગ્સ અને સ્ટીકરો સીધા એલ્યુમિનિયમ સપાટી પર લાગુ કરી શકાય છે. પણ! જો ગેપને ખોટી રીતે માપાંકિત કરવામાં આવ્યું હોય, જો નોઝલ ટેબલ લેવલથી નીચે હોય, તો નુકસાન થવાની સંભાવના છે... આ કિસ્સામાં, તમે કાચ/મિરરનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો, જે ટોચ પર સ્થિત હશે.

ટેક્સ્ટોલાઇટ કોષ્ટકોની જેમ, એલ્યુમિનિયમને 12 V અથવા 24 V દ્વારા સંચાલિત કરી શકાય છે.

દૃષ્ટિની રીતે, એલ્યુમિનિયમ અને ટેક્સ્ટોલાઇટ કોષ્ટકો ખૂબ સમાન છે તેઓ તેમની આગળની બાજુથી અલગ કરી શકાય છે. ટેક્સ્ટોલાઇટ માટે, તે સામાન્ય રીતે વિપરીત એક જેવું જ દેખાય છે - કનેક્શન માહિતી અને ઉચ્ચ તાપમાન વિશે ચેતવણી. એલ્યુમિનિયમમાં મેટલ પ્લેટના રૂપમાં અથવા ઉત્પાદકના ડ્રોઇંગ સાથે આગળની બાજુ હોય છે. આ બંને કોષ્ટકોને શિપિંગ માટે વિશેષ પેકેજિંગની જરૂર છે. ટેબલમાં 4 માઉન્ટિંગ હોલ્સનો ઉપયોગ કરીને એલ્યુમિનિયમ કોષ્ટકો ટેક્સ્ટોલાઇટ કોષ્ટકોની જેમ જ માઉન્ટ થયેલ છે.

એલ્યુમિનિયમ કોષ્ટકોના ફાયદાઓમાં શામેલ છે:

સમગ્ર વિસ્તાર પર વધુ સમાન ગરમી;

ઓછી નાજુક (ટેક્સ્ટોલાઇટની તુલનામાં);

તમે કાચ/મિરર વિના કરી શકો છો.

ગેરફાયદામાં શામેલ છે:

ઊંચી કિંમત;

પીસીબીની તુલનામાં તેનું વજન વધારે છે;

એલ્યુમિનિયમ કુટિલ થઈ શકે છે, તેથી કાચ વિના છાપવું મુશ્કેલ બનશે.

ટેક્સ્ટોલાઇટ કોષ્ટકો ઉપરાંત, સિલિકોનનો વ્યાપકપણે ઉપયોગ થાય છે. ફક્ત હવે આધાર PCB નથી, પરંતુ સિલિકોન છે, જેની અંદર ટ્રેક્સ છે, વર્તમાનના પ્રભાવ હેઠળ તે ગરમ થાય છે અને આપણું ટેબલ ગરમી ઉત્પન્ન કરવાનું શરૂ કરે છે. ટ્રેકની જાડાઈ અને તેમની સંખ્યાના આધારે, કોષ્ટકો બનાવી શકાય છે અલગ શક્તિઅને વિવિધ વોલ્ટેજ હેઠળ. નિયમ પ્રમાણે, સિલિકોન કોષ્ટકો કોઈપણ કદમાં બનાવી શકાય છે... સૌથી નાના 100x100 મીમીથી 1x1 મીટર સુધી અને આ મર્યાદા નથી.

પીસીબીથી વિપરીત, સિલિકોન એકદમ લવચીક સામગ્રી છે, અને તે યાંત્રિક તાણ માટે ઓછી સંવેદનશીલ છે, જે આ પ્રકારના કોષ્ટકોના ફાયદાઓને આભારી છે.

સિલિકોન કોષ્ટકો કેવી રીતે જોડવા? ટેક્સ્ટોલાઇટ સાથે બધું સ્પષ્ટ છે, ખૂણામાં 4 છિદ્રો છે અને તેમની સહાયથી અમે એક જંગમ પ્લેટફોર્મ પર ટેબલને ઠીક કરીએ છીએ. સિલિકોન કોષ્ટકો થોડી ભારે હોય છે. સિલિકોન એકદમ લવચીક હોવાથી, તેને નક્કર ગરમી-વાહક સપાટી પર નિશ્ચિત કરવું આવશ્યક છે. નિયમ પ્રમાણે, એલ્યુમિનિયમ શીટનો ઉપયોગ થાય છે, જેની નીચે હીટિંગ ટેબલ જોડાયેલ છે. સામાન્ય રીતે સિલિકોન કોષ્ટકો એક બાજુએ એડહેસિવ ટેપ સાથે આવે છે, તેથી તેને ગ્લુઇંગ કરવું મુશ્કેલ નહીં હોય. અથવા બીજો વિકલ્પ ટેબલને સીધા કાચ પર ઠીક કરવાનો છે.

સિલિકોન કોષ્ટકો વિવિધ વોલ્ટેજ માટે બનાવવામાં આવે છે: 12, 24 અથવા 220 V. અમારા અનુભવના આધારે, જો ક્ષેત્રનો કાર્યક્ષેત્ર 300x300 mm અથવા તેથી વધુ હોય, તો 220 V ના સપ્લાય વોલ્ટેજ માટે રચાયેલ કોષ્ટકો ખરીદવી વધુ સારું છે. , અને અહીં શા માટે છે:

કોષ્ટકો ઝડપથી ગરમ થશે;

સર્વિસ લાઇફ વધશે, કારણ કે જો તમે 12 અથવા 24 V ના વોલ્ટેજનો ઉપયોગ કરો છો, તો ત્યાં ઉચ્ચ પ્રવાહ હોવા જોઈએ, અને ટ્રેક બર્નઆઉટ થવાની સંભાવના છે.

220 V કોષ્ટકો રિલે દ્વારા જોડાયેલા છે અને તે મુજબ બોર્ડના પાવર ભાગને રાહત આપે છે.

કેપ્ટન (પોલીમાઇડ) કોષ્ટકો

3D પ્રિન્ટર હીટિંગ બેડ માટે સૌથી મોંઘા અને દુર્લભ પ્રકારનું હીટર, પરંતુ તે જ સમયે સૌથી હળવા. તેમાં કેપ્ટન ફિલ્મમાં સીલ કરાયેલ કોપર ટ્રેકનો સમાવેશ થાય છે. સિલિકોન હીટિંગ પેડની જેમ, તે ટેબલ પર જ ચોંટી જાય છે અને ખૂબ જ લવચીક છે. આવા હીટર વિવિધ કદમાં અસ્તિત્વ ધરાવે છે, કેટલાક સેન્ટિમીટરથી લઈને કેટલાક સેન્ટિમીટર સુધી. તેઓ સિલિકોન હીટિંગ પેડ્સ કરતાં વધુ શક્તિશાળી છે અને નાના કદ સાથે પણ 200 ડિગ્રીથી વધુ તાપમાન સુધી સરળતાથી ગરમ થઈ શકે છે. કિંમતને કારણે, તેઓ 3D પ્રિન્ટરોમાં વ્યાપકપણે ઉપયોગમાં લેવાતા નથી. ઉદાહરણ તરીકે, હીટિંગ પેડ 150*120 એમએમની કિંમત લગભગ એલ્યુમિનિયમ ટેબલ 300*300 એમએમ જેટલી છે.

તો તમારે શું પસંદ કરવું જોઈએ?

કોષ્ટકની પસંદગી કાર્યો અને બજેટના આધારે થવી જોઈએ, કેટલીક સુવિધાઓ ધ્યાનમાં લેતા.

કદ બાબતો. 12V પાવર સપ્લાય સાથે 300*300 mm ના પ્રિન્ટિંગ એરિયા સાથે ટેક્સ્ટોલાઇટ અને એલ્યુમિનિયમ કોષ્ટકો શોધવા અત્યંત મુશ્કેલ છે. મોટાભાગના 24V સપ્લાય સાથે આવે છે, પરંતુ વિક્રેતાઓ 12V પણ સ્પષ્ટ કરી શકે છે. આ કિસ્સામાં, ટેબલ 12V થી સમસ્યાઓ વિના કાર્ય કરશે, ફક્ત ઓપરેટિંગ પાવર ઘણી ગણી ઓછી હશે અને ટેબલ 90 ડિગ્રીના તાપમાને પણ પહોંચશે નહીં.

ટેબલનું ભૌતિક કદ હંમેશા હોય છે મોટા કદગરમ વિસ્તાર. ઉદાહરણ તરીકે, જો 200*200 મીમીના ગરમ વિસ્તારની આવશ્યકતા હોય, તો આવા કોષ્ટકોમાં ઘણીવાર 214*214 મીમીનું કદ હોય છે. "વધારાની" 14 મીમી હીટર વિનાના વિસ્તારને ફાળવવામાં આવે છે, જ્યાં ટેબલ માઉન્ટિંગ છિદ્રો સ્થિત છે.

પસંદ કરેલ ટેબલના પાવર સપ્લાય અને કંટ્રોલ બોર્ડને પાવર સપ્લાય પર ધ્યાન આપવું અત્યંત મહત્વપૂર્ણ છે. અલબત્ત, તમે પ્રિન્ટર પર 24V બેડનો ઉપયોગ કરી શકો છો જે 12V પર ચાલે છે. આ માટે ખાસ રિલે અને મોસ્ફેટ મોડ્યુલો છે. પરંતુ આપણે ધ્યાનમાં લેવું જોઈએ કે તમારે બે પાવર લાઇનની જરૂર પડશે - 12 અને 24V

220V માટે સિલિકોન હીટિંગ પેડ્સ ફક્ત રિલે દ્વારા જોડાયેલા છે. પરંપરાગત વ્યક્તિગત પ્રિન્ટર બોર્ડ આવા વોલ્ટેજ કનેક્શન માટે પ્રદાન કરતા નથી.

તમારે સપ્લાય વાયરની જાડાઈ પર કંજૂસાઈ ન કરવી જોઈએ. જાડા વાયરનો અર્થ ઓછો પ્રતિકાર એટલે ઝડપી ગરમી. આ ખાસ કરીને લો-પાવર ટેક્સ્ટોલાઇટ અને એલ્યુમિનિયમ ટેબલ પર ધ્યાનપાત્ર છે. અનુભવી 3D પ્રિન્ટરોમાં, GOST મલ્ટિકોર આ હેતુઓ માટે વ્યાપકપણે ઉપયોગમાં લેવાય છે. કોપર કેબલ- મોટા ક્રોસ-સેક્શન સાથે તે પર્યાપ્ત લવચીકતા જાળવી રાખે છે.

તમામ પ્રકારના કોષ્ટકો માટે, તળિયે ઇન્સ્યુલેશનની ભલામણ કરવામાં આવે છે. અમે ગરમીનું નુકશાન ઘટાડીએ છીએ અને ઝડપી ગરમી અને વધુ સ્થિર તાપમાન મેળવીએ છીએ. ઉચ્ચ-તાપમાન ઇન્સ્યુલેશન સામગ્રીનો ઉપયોગ કરવો આવશ્યક છે. આ સિલિકોન અથવા કૉર્ક શીટ્સ, અથવા વિવિધ ઘરગથ્થુ ઇન્સ્યુલેશન સામગ્રી હોઈ શકે છે, ઉદાહરણ તરીકે, સ્નાન અને સૌના માટે.

તો અંતે તમારે કયું હીટિંગ ટેબલ પસંદ કરવું જોઈએ? અમારા મતે, સૌથી સફળ સંયોજનોમાંનું એક છે:

220 V માટે રચાયેલ સિલિકોન હીટિંગ ટેબલ;

એલ્યુમિનિયમ પ્લેટ કે જેના પર ટેબલ ગુંદરવાળું હશે;

કાચ (સ્વસ્થ અથવા નિયમિત);

થર્મલ ઇન્સ્યુલેશનનો ટુકડો;

સોલિડ સ્ટેટ રિલે.

આ સંયોજન તમને ખૂબ લાંબા સમય સુધી સેવા આપશે અને તમને બિનજરૂરી મુશ્કેલી ઊભી કરશે નહીં, 220V સિલિકોન ટેબલ ખૂબ જ ઝડપથી ગરમ થશે, અને થર્મલ ઇન્સ્યુલેશનવાળી એલ્યુમિનિયમ પ્લેટ તમને સમગ્ર સપાટી પર સમાનરૂપે વિતરિત અને ગરમી જાળવી રાખવા દેશે. ટેબલ

થર્મલ ઇન્સ્યુલેશન અને કાચની પસંદગી

ટેબલ ઝડપથી, વધુ સમાનરૂપે અને વધુ સારું તાપમાન જાળવવા માટે, તેને "ઇન્સ્યુલેટેડ" કરવાની જરૂર છે. તેની ખાતરી કરવા માટે કે પ્રિન્ટિંગ સપાટી સરળ અને ઝડપી-પ્રકાશન છે, તમારે અરીસા અથવા કાચનો ઉપયોગ કરવો આવશ્યક છે. આ વિશે આપણે નીચેના લેખોમાં વાત કરીશું.